Сцепление газ 53 устройство и регулировка

Сцепление газ 53 устройство и регулировка

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Источник:
http://nmkn.ru/company/news/stseplenie_gaz_53_ustroystvo_i_regulirovka/

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

  • Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
  • Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
  • Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

  • Корзину сцепления (ведущий диск);
  • Диск сцепления (ведомый);
  • Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
  • Вилку;
  • Шток;
  • Трубки и шланги;
  • Рабочий цилиндр сцепления;
  • Главный цилиндр сцепления.

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

  • Невозможно включить ни одну скорость;
  • Передача включается с хрустом и скрежетом;
  • Педаль нажимается очень легко и проваливается;
  • Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
  • Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
  • Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
  • При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
  • При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
  • Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
  • Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

  • Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
  • Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
  • Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
  • Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
  • Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
  • Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
  • Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
  • Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).
Читайте также  8 причин быстрого потемнения моторного мала в двигателе

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

  1. Ставим машину на яму.
  2. Снимаем поддон картера сцепления.
  3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
  4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
  5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
  6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

  • Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
  • Также снимаем поддон картера сцепления;
  • Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
  • Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
  • Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
  • И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

  • Ставим автомобиль на яму;
  • Снимает в салоне рычаг КПП;
  • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
  • Снимаем вилку выжимного подшипника;
  • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
  • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
  • Снимаем поддон картера сцепления;
  • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Источник:
http://avtomobilgaz.ru/gruzovye/gaz-53/disk-scepleniya.html

Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье.

Ремонт, установка и регулировка сцепления Газ-53 и Газ-3307

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 —сухое, однодисковое, оснащенное демпферным устройством на ведомом диске и устанавливаемое в литом картере, изготовленный из алюминия. Корзина сцепления крепится к маховику коленвала при помощи шести центрирующих болтов, внутри которой находится нажимной диск. Вращение от маховика к нажимному диску передается через три выступа, предусмотренных в диске и входящих в окна корзины сцепления.От двигателя к коробке передач крутящий момент передается при помощи ведомого диска, зафиксированный между торцами нажимного диска и маховика усилием двенадцати пружин.Рычаги выключения сцепления размещены в прорезях выступов нажимного диска и при помощи игольчатых подшипников и осей соединены с опорными вилками и нажимным диском. Опорные вилки шарнирно зафиксированы на кожухе сцепления при помощи сферических регулировочных гаек и конических пружин. По окончанию регулировки гайки закернивают и в по ходу эксплуатации рычаги не регулируются.Нажимной диск сбалансирован в сборе с маховиком и коленчатым валом, поэтому при замене ведомого диска, при сборке сцепления необходимо совместить метки «0» на маховике и корзине нажимного диска.

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.

При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.

При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.

Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.

Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.

Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.

Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.

Как снять сцепление

Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.

Открутите болты крепления и снимите штампованную нижнюю часть корзины сцепления. Проверьте наличие на кожухе нажимного диска и на маховике двигателя совмещение меток «0» — если они отсутствуют, то нанесите их.

Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.

Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.

Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.

Снятие кожуха сцепления Разборка нажимного диска

Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.

Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.

Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.

Осмотр и проведение контроля деталей сцепления

После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.

Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.

Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.

Обе накладки меняются одновременно, так как разная толщина накладок нарушит стабильную работу сцепления.

Для того, чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, необходимо высверлить и осторожно выбить заклепки крепления накладок к диску и пластинчатым пружинам.

При наличии кольцевых рисок и задиров на поверхностях маховика и нажимного диска их следует удалить путем шлифования или проточкой.

Величина снятого металла во время обработки должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

При этом, во время сборки сцепления для сохранения нажимного усилия под теплоизолирующие шайбы устанавливаются дополнительные стальные шайбы, толщина которых должны быть равной величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Читайте также  Замена топливного фильтра в Киа Рио-3

Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.

Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.

При увеличенной величине биения, диск необходимо править при помощи специальной оправки. Далее его подвергают статической балансировке при помощи балансировочных грузиков.

Сборка нажимного диска

Во время сборки нажимного диска сцепления необходимо убедиться в совпадении меток на рычагах, кожухе и нажимном диске, а нажимные пружины отцентрированы по отбортовках кожуха.

Для того, чтобы предотвратить выпадания игл из отверстий, следует установить в рычагах резиновые шарики диаметром 8-8,5 мм, либо хорошо смазать иглы смазочным материалом.

По окончанию сборки необходимо отрегулировать положение головок рычагов выключения сцепления. При отсутствии специального устройства, можно использовать свободный маховик.

В данном случае, нажимной диск в сборе с кожухом размещают на поверхности трения маховика.

Между маховиком и нажимным диском в трех точках размещают шайбы толщиной 12,2±0,02 мм и прикручивают кожух к маховику.

Закручивая или откручивая регулировочные гайки добейтесь того, чтобы размер от торца маховика до конца всех рычагов составлял 51±0,25 мм.

Разница в размерах каждого рычага не должны быть более 0,3 мм. По окончанию регулировки необходимо зачеканить металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Регулировка положения рычагов выключения осуществляется только на снятом с автомобиля сцеплении.

В том случае, если во время сборки была замена рычагов выключения, нажимного диска или кожуха, то необходимо провести статическую балансировку нажимного диска в сборе, путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, применяемых для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна составлять не более 25 мм.

Установка сцепления на автомобиль ГАЗ-53 осуществляется в обратном порядке. Перед монтажом сцепления следует заложить смазочный материал в отверстие шарикоподшипника первичного вала, протереть поверхность трения нажимного диска и маховика.

Необходимо также отцентрировать ведомый диск по отношению оси коленвала; в шлицевое отверстие ведомого диска нужно вставить специальную оправку так, чтобы ее конец зашел в шарикоподшипник маховика. Болты крепления кожуха затягиваются равномерно.

Источник:
http://gruz-avto.com/a396613-stseplenie-gaz-gaz.html

Сцепление ГАЗ 43

Газ 53 – легендарный советский грузовик выпускался с 1961 года. Последняя модель с конвейера сошла в 1992 году. Всего за это время выпущено почти 4 миллиона образцов. Удивительно, но факт – самому новому автомобилю этой модели сейчас почти 25 лет, а их по-прежнему активно используют.

Чаще всего по причине преклонного возраста ГАЗ-53 можно встретить в сельской местности на фермах или иных предприятиях аграрного сектора. Техника за годы эксплуатации зарекомендовала себя как по-настоящему рабочая лошадка и владельцы не торопятся расставаться с ней. В общем-то, это и не удивительно, ведь автомобиль оснащен мощным двигателем, а на шасси можно устанавливать фургон или холодильник. Поэтому применений для ГАЗ 53 нашли великое множество, а автомобили испытывали колоссальные нагрузки.

Учитывая естественный износ узлов и агрегатов автомобиля, ни для кого не секрет, что технику частенько приходится ремонтировать. Проблемы, как правило, возникают с двигателем и трансмиссией, причем особое внимание специалисты советуют уделять сцеплению ГАЗ-53. Периодическая регулировка механизма гарантия того, что вам долгое время не придется устранять неисправности как самого сцепления, так и иных узлов трансмиссии.

Сцепление ГАЗ 43

Конструктивные особенности сцепления

  • Сцепление ГАЗ-53, является стандартным для советского автопрома. На машине установлено механическое сухое однодисковое устройство.
  • Располагается механизм в чугунном картере в задней части двигателя.
  • Состоит сцепление из двух основных частей: ведомого и нажимного дисков.

Когда нужна регулировка сцепления

Основные признаки, по которым можно определить, что пришло время технического обслуживания и регулировки сцепления ГАЗ-53, знает любой, кто в течение нескольких лет эксплуатировал этот автомобиль. Если же вы начинающий водитель, следует обратить внимание:

  • На подозрительный шум или треск в момент переключения передач.
  • Ведения сцепление – это когда механизм невозможно включить полностью. (как правило, эта неисправность сопровождается невозможностью включить определенную передачу на работающем двигателе, шумом, треском и увеличением свободного хода педали).
  • Запах гари в салоне.
  • Пробуксовку сцепления на больших оборотах (обычно водитель замечает тот же запах гари в салоне, недостаточную динамику, перегрев двигателя и повышенный расход топлива).
  • Также регулировка необходима, если вы заметили, что изменился свободный ход педали сцепления.

Схема сцепления ГАЗ 43

И еще следует знать, что все эти признаки могут говорить о совершенно различных неисправностях в работе сцепления ГАЗ 53. Разобраться, что барахлит конкретно, поможет регулировка механизма.

Регулировка сцепления

Итак, прежде чем приступить к регулировке сцепления, дабы убедится в том, что она необходима нужно, произвести следующие измерения:

  1. С помощью рулетки или линейке измеряем полный ход педали (в норме 145-160 мм).
  2. Далее, таким же образов выясняем величину свободного хода педали (в норме для сцепления ГАЗ 53 12–28 мм).

Если значения отклоняются от необходимой нормы необходимо отрегулировать толкатель. Делается это узкими пассатижами, толкатель следует выворачивать или вкручивать в проушину до тех пор, пока не будут получены необходимые показатели.

Далее, также рулеткой или линейкой обязательно проверьте ход толкателя рабочего цилиндра в момент нажатия сцепления. Если показатель менее 14 мм, а ход педали в то же время в норме просто удалите воздух из гидропривода. И еще при регулировке деталей сцепления обращайте внимание на пыль, которая скапливается на них. Это вреднейший для здоровья асбест и его в процессе технического обслуживания авто необходимо удалять с деталей. При этом сдувать ее категорически запрещается, потому как при попадании в дыхательные пути асбест вызывает отравления и даже онкологические заболевания. Идеальный вариант – это смыть скопившуюся пыль. При это можно использовать только специальные составы, например, метиловый спирт. Ни в коем случае не используйте для этих целей воду или бензин. На этом основная регулировка сцепления закончена.

Дополнительный уход за сцеплением

Впрочем, основными мероприятиями ограничиваться все-таки не стоит для больше сохранности механизма и гарантии его долговечности следует выполнять еще несколько процедур:

  • Обязательно при проведении каждого техобслуживания необходимо смазывать упорный подшипник муфты сцепления.
  • При помощи колпачковой масленки смазывайте и подшипник выключения сцепления, который расположен сверху картера. Туда необходимо выжимать не менее 3 масленок, иначе смазка просто не попадет на подшипник.
  • Как можно реже пользуйтесь пробуксовкой сцепления для снижения скорости или во время стоянки на светофоре или перекрестке. Чем дольше держать педаль отжатой, тем быстрее изнашивается механизм.

Когда лучше обратиться к специалистам

Если вы только начинающий водитель и не владеете необходимыми слесарными навыками, лучше всего в первый раз не браться за регулировку сцепления самостоятельно. В случае даже незначительной ошибки при сборе механизма после обслуживания, возможны механические повреждения дорогостоящих элементов трансмиссии. Для начала лучше обратиться в техцентр и посмотреть, как работу выполняют квалифицированные механики. После получив, практические знания регулировку сцепления можно будет выполнять и собственными силами.

Источник:
http://autodont.ru/transmission/cohesion/gaz-43

Регулировка сцепления на газ 53

УАЗ 31512 Бобёр › Бортжурнал › Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.
Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):
Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кг
Диск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кг
Корзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

20% от старой массы.

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике

Читайте также  Клапан продувки адсорбера: работа, проблемы, симптомы, проверка

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

Сцепление газ 53 устройство и регулировка

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Источник:
http://myducato.ru/gaz/regulirovka-stsepleniya-na-gaz-53.html

Как отрегулировать лапки корзины сцепления на ГАЗ 53 и Бензиновом ПАЗИКЕ.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как самому поменять лапки корзины сцепления , на ГАЗ 53 . Подробнее

Какой зазор на лапках КОРЗИНЫ ГАЗ 3307/53 Подробнее

Проблемы со сцеплением.Подвожу лапки.Грядут перемены.. Подробнее

Безпутное сцепление газ 53 хватило на 1 раз Подробнее

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация. Подробнее

Регулировка сцепления зил 130 Подробнее

Ремонт корзины сцепления УАЗ. Подробнее

Уралунимог ремонт корзины сцепления второй день ремонта Подробнее

ГАЗ 3307 с двс Д240.Какое сцепление у Вас?Регулирую лапку. Подробнее

Как правильно ставить диск сцепления Подробнее

регулируем сцепление зил дизель Подробнее

Проточка маховиков и как сделать кожух под коробку ЗИЛ, ГАЗ универсальный, часть 1. Подробнее

Как и сколько протягивать головку ГБЦ Газ 53 и ПАЗ бензинового ? Подробнее

Снова регулировка сцепления, комментирую прошлое видео. Подробнее

Работа на газоне №3- Снимаем КПП и замена сцепления Подробнее

Работа на ГАЗ 53. Ремонт сцепления Подробнее

Сцепление не включаются передачи, Газ 4301-3309 воздушного охлаждения или Волдай. Подробнее

Источник:
http://laweba.net/kak-otregulirovat-lapki-korziny-scepleniya-na-gaz-53-i-benzinovom-pazike