Неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Читайте также  Простыми словами о коробке Весты: МКПП и АМТ

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Источник:
http://etlib.ru/blog/1164-neispravnosti-regulyatora-davleniya-topliva

Toyota Corolla 150 1ZR-FE тяжелый пуск

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 30 Aug 2017

Всех приветствую. Имеется автомобиль Toyota Corolla 150 кузов с двс 1zr-fe MT, с пробегом 115 тыс. Суть проблемы: затрудненный пуск. Стартер крутит уверенно, но запускается очень тяжело и долго. И это только один раз. Второй пуск, что называется «с пол пинка». Стоит постоять мин 30, история повторяется. Первым делом проверил давление в топливной. Уверенно набирает 2.7-2.8 бара, и держит при вращении стартером. Форсунки проверенны на стенде. Да и давление в магистрали держит сбрасывая к нулю где то в течении минут сорока. Свечи стоят новые. Осцилки дпкв-дпрв, клапанов VVT сверены с MotorData. Все норм. Ошибок нет совсем. Коррекции ближе к нулю. У кого были подобные случаи? У меня это второй авто с таким симптомом. Первый клиент плюнул(а и хер с ним! заводится же, и ладно), торопился очень, разобраться толком не дал. Вот сейчас есть возможность. Пните в нужном направлении

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 30 Aug 2017

форсунки как проверялись?

Минут 15 под давлением? и горячие?

А с приоткрытым дросселем как заводится?

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 30 Aug 2017

Больше 15 мин, естественно под давлением. Ну, как горячие. Насколько успели остыть, пока снимал. Приоткрытие дросселя ничего не дает

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 30 Aug 2017

я бы осцилу дпкв-дпрв при стартерной прокрутке глянул.

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 30 Aug 2017

Что там должно быть не так? Эталонка только для х/х.

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 30 Aug 2017

не «шумит» ли стартер?

не мало для бессливной рампы?

Сообщение отредактировал dfired: 30 August 2017 — 07:28

  • Нравится
  • Не нравится

zhelek1967 30 Aug 2017

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 30 Aug 2017

По мануалу 3 бара. Или мануал в помойку?

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 30 Aug 2017

так на теще с 3мя барами запустить. для проверки

  • Нравится
  • Не нравится

cadetalex 30 Aug 2017

Diagnoz77, может быть это ваш случай.

Прикрепленные файлы

  • TSB EG-0013T-0217_IR. Двигатели серии ZR. 1604.pdf400.28К 115 Количество загрузок:

  • Нравится
  • Не нравится

vasyan 31 Aug 2017

  • Нравится
  • Не нравится

3007 31 Aug 2017

  • Нравится
  • Не нравится

vldp 31 Aug 2017

Поддерживаю тех кто считает что проблема в форсунках!

Форсунки текут. К сожалению ( а может для меня к счастью)

почему то никто на стенде это не видит! Сталкиваюсь с этим

  • Нравится
  • Не нравится

kulevgenij 31 Aug 2017

Холодные и на тестовой жидкости в заводском лаунче они не текут даже при 8 атм. В самоделке на бензине капля появляется даже при 3 атм. а если форсу подогреть феном, то она сразу заплачет. После промывки в ультрозвуке на этих моторах 100% смерть всех форс.

  • Нравится
  • Не нравится

vldp 31 Aug 2017

Поддержу! Ультразвуком, по неопытности, иногда убивают форсунки.

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 31 Aug 2017

Ошибок вообще никаких. Вопрос решен. Тему можно закрыть. Отдельная особая благодарность

cadetalex Замена форсунок согласно TSB, решила проблему

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 01 Sep 2017

  • Нравится
  • Не нравится

Diagnoz77 01 Sep 2017

Стенд лаунч. Давление 6 бар. Время где то мин 30

  • Нравится
  • Не нравится

vasyan 01 Sep 2017

Как тогда проверялись форсунки?

Жека я наступал на эти грабли. В соответсвующей теме отпишусь. Ждем форсы и помледующие результаты.
Я хз почему на cnc602a не видно проблемы.
Там по руководству надо давить рабочее в течении 16 мин. Могу скрин с руководства скинуть.
При наличии капли форсы на замену

  • Нравится
  • Не нравится

dfired 01 Sep 2017

  • Нравится
  • Не нравится

liga86 01 Sep 2017

Как тогда проверялись форсунки?

Жека я наступал на эти грабли. В соответсвующей теме отпишусь. Ждем форсы и помледующие результаты.
Я хз почему на cnc602a не видно проблемы.
Там по руководству надо давить рабочее в течении 16 мин. Могу скрин с руководства скинуть.
При наличии капли форсы на замену

Т.Е. при проверке на стенде Launch все хорошо, а по факту они текут ?

Источник:
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=48886

Регулятор давления топлива – проверяем работоспособность!

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Как заметить неисправность регулятора давления топлива?

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Источник:
http://carnovato.ru/neispravnost-zamena-klapan-reguljator-davlenija-topliva/

Регулятор давления топлива тойота

Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Источник:
http://zinref.ru/avtomobili/Toyota/002_00_Toyota_Corolla_Auris_2007_2011_remont_bez_problem_kopia/027.htm

Регулятор давления топлива Toyota Prius с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Toyota Prius , моменты затяжки Toyota Prius , система питания дизельных двигателей Toyota Prius , система питания дизельных двигателей Toyota Prius

5. Регулятор давления топлива

См. выше “Топливный насос”.

Снятие и установка

1. Снимите топливозаборник с бензонасосом и датчиком уровня топлива в сборе.

2. Снимите датчик уровня топлива в сборе.

3. Снимите топливный насос.

4. Снимите регулятор давления топлива в сборе:

  • Используя отвертку с обернутым изолентой концом, снимите регулятор давления в топливной системе в сборе.

Поскольку между регулятором и топливным фильтром плотно установлено кольцевое уплотнение, вытягивайте регулятор давления в топливной системе в сборе медленно.

  • Снимите 2 кольцевых уплотнения (1) с регулятора давления в сборе.

При установке 2 кольцевых уплотнения замените новыми и смажьте их бензином.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник:
http://krutilvertel.com/toyota-prius-2009-glava9-reguljator-davlenija-topliva

Клуб владельцев Toyota Sprinter Carib. Он же регулятор давления топлива (РДТ)

Автомобили 30-05-2016 14:02

А мы определенность поговорим о «обратном клапане». Регулятор топлива давления (в обыденной жизни мы все, наверное, его называем «обратный клапан» или «перепускной потому», клапан что он перепускает топливо обратно в количестве, в бак зависящем от режима работы двигателя), топливной на установлен «рейке» и предназначен для поддержания давления постоянного топлива на входе в форсунки при режимах различных работы двигателя и при разном впускном во разрежении коллекторе. Регулятор представляет собой клапан мембранный. С одной стороны на мембрану действует топлива давление, а с другой — усилие пружины и давление впускного из воздуха коллектора, с которым регулятор соединен Чем. шлангом больше абсолютное давление (т.е. чем разрежение меньше) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем нагрузка больше на двигатель), тем больше давление При. топлива уменьшении нагрузки на двигатель, когда топлива давление превышает суммарное усилие от пружины и от воздуха давления, клапан регулятора открывается на большую избыток и величину топлива по сливной магистрали возвращается в бак топливный. Говоря образно, «обратный клапан» только служит для того, что бы поддерживать туже и одну разницу давлений, прикладываемых к форсунке со впускного стороны коллектора и со стороны топливной магистрали. держит. «Не ECU», что означает его полную «есть», то открытость топливо, закачиваемое топливным насосом, через проходит клапан и топливную рейку свободно, нигде почти и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «сливается» обратки в топливный бак. Это состояние пониженное вызывает давление в топливной системе. «Клинит», «этом» — в подклинивает случае клапан работает «пьяным ресторане в швейцаром»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В случае этом топливо, попавшее в топливную рейку, «клапан» в утыкается, и так как ему деваться насос (а некуда сзади продолжает создавать давление), то начинает оно искать выход,… А иногда, когда захочется «клапану»- оно резво струится в бак по открытой совершенно магистрали и никто не может предугадать, все когда это случится. « Мертвый» — понятно, клапан: означает в этом состоянии подобен бронированным банке в дверям – стоит на пути топлива и совсем не его пропускает в бак, ни при каких условиях. следствие Как, при описанной неисправности давление в системе топливной значительно возрастает. Когда клапан «не топливо», держит, закачанное топливным насосом почти циркулирует свободно по машине. Топливный насос — топливный топливная — фильтр рейка — и обратно в бак. Представим топливной: в происходящее рейке пониженное давление топлива, не что на то, смотря топливный насос работает исправно.

Во ускорения время машины, когда, обратный клапан чуть должен-чуть «подзакрыться» из-за того, что увеличение произошло объема воздушного потока и, следовательно, уменьшение произошло разряжения во впускном коллекторе, — клапан не давление повышает топлива. А при ускорении двигателю «топлива» хочется больше, но он его не получает. Что в Только итоге? то, что при этом состоянии время и во клапана ускорения машина «начинает тянуть это». Но и хуже не все. Когда «клапан не держит», то он делает «еще нам подлянку» после того, заглушили мы как машину и пытаемся ее завести через, два например часа. Что происходит в этом При случае? нормально работающей топливной системе и элементах ее всех давление топлива в топливной системе остановки после двигателя должно оставаться неизменным в довольно течение длительного времени, скажем, всю это. Но ночь при нормально работающей системе! А у клапан нас «не держит». Что произойдет? А то, что остановки после двигателя и прекращения работы топливного нас у насоса просто-напросто давление в топливной сохранится не системе. То есть в топливной рейке, через время некоторое после остановки топливного насоса, будет не давления. И когда мы через час-два снова начнем заводить двигатель, то будем долго-его долго «гонять», пока он начнет «схватывать» и потом только заведется. Кроме этого, «пониженное системе в давление выражается в неустойчивой работе двигателя теперь ХХ. А при суммируем, на что может влиять который, клапан «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» при автомобиля разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки заведении и двигателя через некоторое время – двигатель трудом с заводится, его приходится долго «гонять», завести бы что. Разберем состояние «мертвого» клапана, пропускает не который топливо. Что получается в этом Топливный случае? насос «гонит» топливо, а оно «этот» в утыкается клапан и далее не идет. В «топливной возникает» рейке избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и Электромагнитные. более форсунки получают импульсы и открываются на время определенное. Топливо, находящееся под давлением в рейке «топливной» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» при топлива давлении 4 кг/см2 будет больше, объем чем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/Что. см2 получается? В мануалах пишется, что нормальной для работы двигателя требуется смесь, одной из состоящая части топлива и 14.7 частей воздуха. А получается здесь, что при неизменном количество воздуха поступающего, в цилиндрах двигателя топлива оказывается больше значительно, чем положено для нормальной оно. И работы не может воспламениться и сгореть все выхлопной. Из полностью трубы мы увидим черный дым – то которое, топливо не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя напряжение выходное датчика кислорода пытается уменьшить открывания время форсунок, но его возможности не бесконечны!

давления Регулятор топлива — общие сведения

Регулятор топлива давления состоит из двух камер: топливной и Горючее. диафрагменной поступает в топливную камеру через штуцер входной. Диафрагменная камера соединена с впускным Если. трубопроводом давление в нижней камере превышает давление суммарное, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в диафрагма, то трубопроводе перемещается таким образом, чтобы топлива избыток мог быть возвращен обратно в возвратной по бензобак линии. Регулятор поддерживает постоянный давления перепад в системе на уровне порядка 2.5 бар.

конструкции Типичные регуляторов

Конструкция регулятора давления используемая, топлива на моделях без турбонаддува

Что из представляет себя редукционный клапан.

Он же регулятор давления РДТ (топлива).

На днях мне поменяли сие Бош на устройство, старый (Пекар) забрал, дома отвертку взял в руки, разобрал. Уж очень я любознательный. :о)

Это. Вход тот штуцер, которым РДТ топливную в вставляется рампу. На штуцере одето уплотнительное точно, кольцо такое же как на форсунках.
Выход. обжимной Обычный штуцер, на который надевается шланг Штуцер.
обратки вакуумной регулировки давления — более чем, тонкий «выход», от него идет короткий впускной на шланг коллектор.

По сути, РДТ имеет 2 разделенные, камеры резиновой диафрагмой, аналогичной диафрагме в бензонасосе механическом. Условно назовем их «топливной» и «воздушной». На стороне топливной диафрагмы стоит тарелочка, которая выход перекрывает. На воздушной стороне диафрагмы стоит которую, в тарелка упирается достаточно мощная (пальцами не пружина) сдавить. Обратный конец пружины упирается в которая, тарелку в Пекаровском РДТ может перемещаться по помощью с высоте наружного винта регулировки. В Бошевском системы такой регулировки нет, видимо там точные более характеристики пружин.

Принцип работы простой получается — даление топлива давит на диафрагму, в момент определенный открывая вход. При выключенном давление двигателе в системе регулируется ТОЛЬКО ПРУЖИНОЙ.
На двигателе заведенном создаваемое в коллекторе разрежение начинает пружине противодействовать, что позволяет плавно регулировать рампе в давление в зависимости от оборотов двигателя.

Отсюда без — вывод вакуумной регулировки можно ездить, но будет расход слегка увеличен.

Там, при есть, сборке подводный камень — пружину руками не перекос, а сжать вызывает соскальзывание запирающего клапана. Я положения из вышел просто — нашел 2 длинных винта М4, диагонали по поставил и потихоньку заворачивал, пока не смог штатные наживить винты.

Нашел я таки время, поизмываться чтобы над регулятором давления топлива, предоставленным любезно для этой цели Serg147. ему Выражаю глубочайшую признательность и извинения, что затянул так с процессом.
Жалобы владельца были после: таковы стоянки машина заводится не с первого Проверка. раза давления в топливной рампе показала, регулятор что давление в системе держит, но недолго. По причине этой он его и заменил на новый. Замена положение регулятора исправила (если я что не так пусть, написал Serg147 меня поправит).
В-общем, сначала позвольте изложить свои выводы. Сугубо конечно, ИМХО, но регулятор давления топлива можно пытаться и не даже ремонтировать. Если уж совсем безвыходное конечно, положение, сделать чего-нить можно, но вылезет это в такие заморочки, а, соответственно, затраты, проще что купить новый.

приведено описание давления регулятора топлива от инжекторного ТАЗика 9-10 семейства. На взгляд мой, за исключением размеров, он полностью идентичен Как.
нашему это было:


То, регулятора я его вскрывал. Сразу скажу, было это ошибкой, внутренности его (в частности, вакуума диафрагма) этого издевательства не вынесли и сплавились в разрезания процессе.

После вскрытия верхней вальцовки (а внутренняя и есть!) обнажились первые внутренности – герметизирующая под прокладка завальцованным краем и пружина, с помощью клапан которой и закрывается.


Вот и до внутренней вальцовки Она. добрался, по сути, держит диафрагму, на которой запирающий закреплен клапан (фото 6).


Клапан с остатками Клапан.


диафрагмы. Он представляет собой металлическую пластинку, оси на качающуюся. Поверхность его не повреждена, достаточно Седло.


гладкая клапана. Поверхность его также не достаточно, повреждена гладкая.


Детали регулятора, в том слева (порядке направо), как они стоят Источник.

Источник:
http://myauto.jofo.me/829412.html