Замена сцепления на Амулете

Замена сцепления на Амулете

Рассказываю подробнее.
Менял в обычной ракушке, без ямы и подъемника, ессно.
-поддомкратил
-поставил на козлы на максимальную высоту
-открутил шаровые, 3 болта на 13 с каждой стороны.
-снял приемную трубу, 3 болта на вып.коллекторе, кажется на 17, точно не помню,+ 2 болта с гайками все на 10, чтоб отсоединить от резонатора.
-снял с резинок подвески пр. трубу. Кстать, трудное мероприятие.
-опуская ее вниз и поворачивая по ходу движения влево, вытащил.
-не сняв трубу, не открутишь правый ШРУС.
-открутил ШРУСЫ, по 6 болтов с внутренней звездочкой. Звездочку лучше подбивать молотком, а отверстия предварительно промыть, у меня был какой-то растворитель- спрей.
Не надо пытаться открутить шестигранником, сорвете шлицы нах. между ШРУСом и КПП- прокладка типа картонной, если нет запасной, будьте осторожны, прокладка хрупкая какая-то.
-потянув за стойки, вывел ШРУСЫ.
-замотал Шрусы в пакеты.
-пока валялся внизу, открутил нижние болты КПП и болты стартера.
Внимание! Для болтов стартера нужна головка на 16.
-снял трос сцепления. Очень просто. Скобочку поддеваете, выдергиваете и вся любофф.
Внизу вроде все.
Под капотом :
-снимаете аккумулятор
-снимете стартер
-отсоединяете датчики спидометра, ЗХ и какой-то еще вверху слева помницца прикручен.
=какой-то рычаг привода коробки, помницца зашплинтован, шплинт выдергиваете.
— Аккуратно поддеваете пластмассовую втулку привода КПП.
-откручиваете площадку привода 3 длинных болта на 10 , кажется. Мероприятие поганое, но нужное.
-площадку потом ворочаете на рычагах, как хотите, чтоб не мешалась.
-окручивате остальные болты коробки, всего их , кажется 9,
-один болт крепит к передней опоре дв-ля, прежде. чем его откручивать, взял широкий (ок. 20 см) и толстый (не меньше 4см) кусок доски , подложил под поддон дв-ля, поддомкратил.
— откручиваете верхний болт (на 13) опоры КПП.

Сдергиваете КПП. Опускаете ее вниз. Как? Не спрашивайте:)) Домкратом двигатель как-то поднимал , отпускал, дергал, крутил , она и выпала:)

— схема сцепления на 8 стр., Адванс скидывал.
-откручиваете маховик. Головка на 9-звездочка. 6шт. болтов , кажется.
— диск выпадет сам. За 60 тысяч у меня накладки стерлись до заклепок и продрали риски на маховике.
— снимаете тарелку , в которую упирается шток включения-выключения сцепления. Она крепится к корзине пружинным кольцом.
— откручиваете корзину. . Гы. Как просто. откручиваете корзину. Как вспомню- плохо становится:)
Корзину нужно заклинить, чтоб не крутилась, руками хрен удержишь. Один умный фольксовский мастер мне после говорил, как это делается, не воспроизведу на пальцах,увы. Рекомендую всеж проконсультироваться.
Я тупо подходящее зубило засунул между блоком и маховиком(его нужно прикрутить обратно после того , как вытащите диск)
Болты корзины прикручены к коленвалу по- взрослому, кроме того у болтов очень низкая головка, мм 3 , не больше, есть очень большой риск сорвать грани, поэтому я сточил головку на 17 на пару миллиметров, чтобы она плотно садилась на болт и только с помощью динамометрического ключа с длинной и толстой рукояткой открутил эти долбаные болты.
-снимаете прокладку под болтами и корзину

Самый интересный вопрос- так какое же сцепление ставить?
Увы, увы, увы. У меня нет точного ответа, поскольку я сам виноват , был невнимателен. Рассказываю.
Итак, взяв раздолбанную корзину и то, что раньше было диском, отправился в фольксовский магазинчик. Мы с терпеливым продавцом долго перебирали варианты, вскрывали разные комплекты и в конце концов по наружным размерам подобрали похожее- сцепление от Гольфа- 3 , двиг. 1,8 л, LOOK,овский комплект, диаметр корзины точно не помню, кажется 200 или 205 мм. Разница только в том, что шлицевая втулка диска на пару мм длиннее аналогичной штатной. Сразу скажу, кол-во шлицов не считал.
Но. я не купил этот комплект, поскольку на корзине фольксовского комплекта было видно, что из 6 отверстий под болты, два явно были расположены на большем расстоянии дуг от друга, а на амулетовской корзине все 6 отверстий были вроде как симметрично удалены от центра и равноудалены друг от друга. Поэтому я с ожалением отправился покупать долбаное китайское . Разброс цен, кстать. впечатляет . От 4-х до 6,5 тыщ. за диск и корзину у разных продавцов. Притом, что в Лук, овской коробке был и диск и корзина и чашка и пружинное кольцо и даже болты корзины с прокладкой под них.
Купил. Как же я себя ругал, когда уже в гараже, прикручивая новую корзину, обнаружил, что отверстия в ней, те два, так же, как в фольксовской, смещены. Просто почему-то на амулетовской корзине это как-то не бросается в глаза, надо присмотреться. или повнимательнее посмотреть на прокладку под болты.
Еще больше я ругаю себя сейчас, когда после 25-тысяч с той замены сцепление пробуксовывает по-черному и опять надо менять как минимум диск.

Вывод- сцепление Амулета- слабое звено. Это очень плохо, потому что менять трудоемко, на сервисе- недешево, особенно на фирменном. Если плюнуть на гарантию, то.

Пару слов о сборке.
В обратном порядке.
-Диск я центровал по крестьянски , подобрав пару болтов и гоняя по кругу между корзиной и центральной частью диска резьбовой частью (8 или 10мм) . Минут 40 ковырялся:))
. Прежде чем воткнуть коробку, подвяжите правый ШРУС к балке, иначе потом , чтоб завести его на место, надо будет отсоединять наконечник правой рулевой тяги.(как это пришлось делать мне:)))
С физически сильным и желательно высоким помощником втыкаете КПП.. Мы обвязали КПП буксиром, свободные концы-за прочную палку, друг поднимал вверх, я толкал снизу. Один я , например, не справился бы. КПП тяжелая, думаю, что-то между 40-50-кг.
Ну все вроде. Пишу по памяти, через 4 месяца, так что если что- то упустил, сорри.

Источник:
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1911&modelid=36&p_chid=1008

Замена сцепления Чери Амулет

В автомобилях Chery Amulet используется МКПП, имеющая пять передних передач и одну заднюю. Наличие механической коробки передач означает необходимость применения узла под названием сцепление. Именно сцепление обеспечивает передачу вращения от коленвала двигателя на коробку передач, а его выключение при нажатии соответствующей педали позволяет переключать передачи без риска повредить шестерни первичного и вторичного вала механической КПП. К сожалению, сцепление в Chery Amulet — довольно проблемный узел, способный доставить хлопоты автовладельцам. Поэтому тем, кто ездит на Амулете, полезно иметь представление об устройстве сцепления и признаках его неправильной работы. А любителям делать всё своими руками нелишним будет знать особенности замены данного узла.

Конструктивные особенности и работа сцепления в автомобилях Чери Амулет

В модели Chery Amulet с двигателем объемом 1,6 л используется сцепление сухого типа с одним ведомым диском и центральной диафрагменной пружиной. Устройство и функционирование данного узла принципиально мало отличается от подобных устройств в других машинах.

Ведущий (нажимной) диск (1), диафрагменная пружина (2) и стальной кожух сцепления (3) составляют цельную конструкцию, которую часто называют корзиной. Отличительной особенностью сцепления в Чери Амулет является то, что кожух шестью болтами прикручен непосредственно к фланцу коленвала двигателя.

К кожуху на девяти болтах прикреплен маховик (2). Вся конструкция вращается вместе с коленвалом. В нормальном (включенном) состоянии благодаря давлению лепестков пружины ведомый диск (1) оказывается прижатым изнутри к маховику и вращается вместе с ним. Так как ведомый диск насажен на шлицы первичного вала коробки передач, то вращающий момент от двигателя передается на КПП.

В качестве привода выключения сцепления используется трос, соединяющий педаль и рычаг. При нажатии на педаль трос тянет рычаг, который поворачивает размещенную в КПП вилку, а та через упорный подшипник воздействует на шток выключения сцепления. Шток смещается внутри полого первичного вала и давит на прилегающую к лепесткам диафрагмы шайбу — подпятник, который и ослабляет давление пружины. Ведомый диск больше не прижат к маховику и перестает вращаться, а с ним останавливается первичный вал КПП, теперь можно безопасно переключать передачи.

Обновленный в конце 2010 года Чери Амулет получил двигатель ACTECO объемом 1,5 литра, а вместе с ним и совершенно иную систему сцепления с гидравлическим приводом. Детали нового узла НЕ являются взаимозаменяемыми с деталями прежней конструкции. Это нужно учитывать, приобретая запчасти для сцепления Chery Amulet.

В каких случаях необходима замена сцепления

Если возникли подозрения на неисправность, следует провести более детальную диагностику на СТО. Не стоит с этим затягивать, чтобы дело не дошло до повреждения коробки передач. Иногда фрикционные накладки ведомого диска стираются настолько, что могут повредить поверхность маховика, тогда придется менять и его.

Читайте также  Топливный фильтр ВАЗ 2110-2112: регламент замены, где находится и как снять

Есть несколько признаков, которые указывают на возможные проблемы со сцеплением.

Неполное включение (пробуксовка)

В норме ведомый диск надежно прижат к маховику. Но в некоторых случаях прилегание может оказаться недостаточно плотным, и тогда диск будет проскальзывать. Поначалу это будет проявляться снижением мощности и ухудшением разгона, иногда возможны рывки на низких передачах. По мере усиления пробуксовки появится характерный запах горелой резины из-за сильного трения фрикционного слоя ведомого диска о маховик. И это уже будет явно указывать на неисправность сцепления.

Пробуксовка нередко сопровождается хрустом во время переключения передач.

Причиной пробуксовки может быть сильная изношенность или замасливание ведомого диска и маховика, ослабление диафрагменной пружины, а также проблемы с приводом.

Неполное выключение

Иногда при нажатии на педаль сцепления ведомый диск не полностью отходит от маховика. В этом случае говорят о неполном выключении. Так как первичный вал коробки передач продолжает вращаться, то переключение передач затруднено и происходит с треском и скрежетом. Есть серьезный риск повреждения шестерней, поэтому такой симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.

Гул при нажатии педали

Скорее всего требуется замена выжимного подшипника.

Заклинивание педали или чересчур большой ее ход

Такой признак говорит о возможных проблемах с приводным механизмом — застрял рычаг или вилка, оборвался трос, в гидравлическом приводе может нарушиться герметичность.

Есть пара причин, по которым замену сцепления стоит производить в комплексе, а не отдельными деталями. Во-первых, комплект обойдется дешевле. Во-вторых, это позволит избежать повторения довольно трудоемкой и затратной процедуры демонтажа и обратной сборки. К тому же срок службы отдельных деталей данного узла вполне сопоставим, и не стоит рассчитывать, что, заменив, к примеру, выжимной подшипник, вы сможете надолго забыть о проблемах со сцеплением.

Процедура замены сцепления в Chery Amulet

Сам по себе процесс замены сцепления не представляет особых сложностей. Однако, чтобы добраться до него, придется снимать коробку передач. А эта задача на порядок сложнее и может отнять немало времени, сил и нервов. Если не уверены в своих возможностях, лучше сразу отправляться на СТО.

Тем же, кто готов проделать работу своими руками, полезно ознакомиться с процедурой снятия КПП в Чери Амулет, описанной в отдельной статье. Полностью снимать коробку не обязательно. Достаточно, чтобы ее первичный вал вышел из ступицы диска сцепления. Если с этой задачей вы справились, то можно приступать непосредственно к демонтажу сцепления.

Для работы потребуется плоская отвертка, пассатижи, набор гаечных ключей, торцовая головка на 17 и специальный 12-гранный торцовый ключ на 9. Последний скорее всего придется приобрести отдельно, так как он обычно отсутствует в стандартном наборе инструментов автолюбителя.

Если не планируете заменять имеющуюся корзину, промаркируйте ее взаимное расположение с коленвалом, чтобы не нарушить балансировку после сборки.

1. Сначала нужно открутить 9 болтов, которыми маховик крепится к корзине, и снять его вместе с ведомым диском.

2. С помощью пассатижей отведите конец фиксатора подпятника и снимите пружину.

3. Теперь можно извлечь подпятник.

4. Под снятым подпятником увидите 6 болтов, которыми корзина прикручена к фланцу коленвала. Ослаблять их затяжку следует понемногу, чередуя болты по кругу. Выкрутив болты, снимите корзину.

Сборка производится в обратном порядке.

Стопорную пластину, находящуюся под головками болтов крепления корзины, следует заменять на новую при каждом демонтаже.

Перед насаживанием ведомого диска сцепления на первичный вал коробки передач нанесите на шлицы консистентную тугоплавкую смазку.

Перед закручиванием шести болтов крепления корзины смажьте их резьбу анаэробным фиксатором. Затягивайте постепенно в перекрестном порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки 100 Н·м.

Если коробка была прикручена так называемыми болтами с запрограммированной деформацией, их следует обязательно заменить. Такие болты затягиваются с моментом 60 Н·м, после чего доворачиваются еще на четверть оборота.

Для правильной установки маховика на нем имеется штифт, который нужно совместить с соответствующей выемкой на корзине.

Как уменьшить износ сцепления

Сам принцип функционирования сцепления предполагает его постепенный износ, и тут ничего не поделаешь. Фактически ведомый диск можно отнести к расходникам. Тем не менее соблюдение некоторых простых правил позволит продлить рабочий ресурс данного узла.

Не трогайтесь с места при высоких оборотах двигателя и не забывайте отпускать педаль сцепления во время движения. Эти ошибки характерны в основном для начинающих и не слишком опытных автомобилистов.

Правильный алгоритм начала движения таков — выжать педаль сцепления, включить 1-ю передачу и плавно отпустить педаль до момента схватывания сцепления, машина при этом начнет немного вибрировать. Теперь можно слегка нажать на газ и отпустить сцепление полностью. Далее добавляем газ и едем.

Если у вас есть привычка держать нажатой педаль сцепления на светофоре, лучше от нее избавиться, чтобы не изнашивать преждевременно выжимной подшипник и диафрагменную пружину.

И вообще старайтесь без необходимости не держать ногу на педали сцепления — даже не сильное нажатие на нее может приводить к пробуксовке и изнашиванию ведомого диска.

Источник:
http://kitaec.ua/articles/zamena-stsepleniya-cheri-amulet/

Замена сцепления Чери Амулет

Автомобили Chery Amulet оборудованы механической КПП, городская езда предполагает частое использование сцепления. Если в автомобилях с АКПП сцепление работает само по себе, его не нужно постоянно нажимать, чтобы переключить передачу, не повреждая шестерни, то в МКПП оно постоянно подвергается нагрузке. Они и случайные неправильные нажатия провоцируют проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. Для их устранения можно отогнать автомобиль на станцию обслуживания, где будет произведена профессиональная замена сцепления Чери Амулет или сделать это самостоятельно.

В каких случаях необходима замена сцепления?

Чтобы произвести замену узла — не нужно ждать, когда он окончательно выйдет из строя. Автомобиль — сложная система, которая состоит из взаимосвязанных механизмов. Поломка и длительное использование неисправного сцепления может привести к дорогостоящему ремонту и опасности на дороге. Следующие неполадки с точностью могут сказать, что необходима замена сцепления Чери Амулет:

  1. Пробуксовка. Может быть связана с неполным включением или выключением. В первом случае при нормальной работе маховик плотно прижат к диску, если же нет, то при нажатии он будет проскальзывать. Тогда падает мощность, ухудшается разгон, появляются рывки при переключении КПП. Если продолжать использовать автомобиль без ремонта дальше, то появится запах гари, который свидетельствует о сильном трении о маховик и его горении при движении. Причины такого явления: замасливание диска, износ деталей, диафрагменная пружина растянута, нарушение работы привода. Если говорить о неполном выключении, то процесс характеризуется тем, что диск сцепления будет не полностью отходить от маховика. В этом случае затрудняется переключение передач, можно услышать сильный шум, скрежет. Если такая проблема возникла — необходим срочный ремонт, пока не пришлось менять еще и шестерни. Проблему решит замена диска или всего узла в сборе.
  2. Гул. Его не трудно различить, так как при нарушении работы выжимного подшипника он проявляется постоянно, надоедает и не прекращается до остановки автомобиля. Решением проблемы будет его замена.
  3. Заклинивает педаль или есть “провал” при нажатии. В этом случае может оборваться трос сцепления, рычаг или вилка застряли, либо система негерметична. Решить проблему поможет замена троса и освобождение застрявших деталей.

В любом из вышеперечисленных случаев лучше менять сцепление в сборе. Ремонт и монтаж частей узла не может гарантировать того, что через некоторое время проблема не повторится вновь уже с другой комплектующей. Тем более, что комплект обойдется в несколько раз дешевле, его можно поменять самостоятельно, избегая трат на услуги СТО.

Инструкция по замене сцепления

Если вы не уверены в том, что сможете справиться с поставленной задачей, далеки от принципов сбора и разбора узлов автомобиля — лучше обратитесь на станцию техобслуживания, чтобы предотвратить серьезные поломки. Тем более, что придется снимать коробку передач, а это кропотливая работа, которая может занять много времени.

Самостоятельная замена сцепления Чери Амулет, предполагает несколько шагов:

  1. Снять КПП, можно не полностью, главное, чтобы вал вышел из ступицы диска.
  2. Дальше, если не планируется замена корзины, необходимо промаркировать ее положение относительно коленвала, чтобы не сбить балансировку.
  3. Откручиваем маховик. Там 9 болтов, если они прикипели и не получается это сделать, предварительно залейте окислителем, чтобы разъело коррозию.
  4. Возьмите пассатижи и отвертку, так будет легче отвести конец фиксатора подпятника в сторону, чтобы снять пружину.
  5. Извлеките подпятник, под ним будет расположено 6 болтов. На них крепится к фланцу коленвала корзина, их нужно открутить. Не нужно снимать их по одному, ослабляйте поочередно, понемногу, чтобы не было искривления металла из-за резкого спуска с одной из сторон. Корзину нужно снять.
Читайте также  Где находится номер двигателя на ВАЗ 2112: Расположение и проверка

На этом разборка сцепления Чери Амулет закончилась. Дальше остается только установить в обратном порядке все детали. Однако тут есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать:

  • Сборная пластина под болтами — это расходник, ее нужно менять при каждой разборке, даже если выглядит она еще неплохо;
  • вам потребуется тугоплавкая смазка, чтобы нанести ее на шлицы, когда будете насаживать диск сцепления на первичный вал;
  • анаэробный фиксатор следует нанести на крепления корзины, все шесть болтов следует поочередно постепенно затягивать, перекрестно, чтобы избежать искривления, до 100 Нм;
  • если в процессе разбора выяснилось, что болты коробки имели зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, они требуют замены, новые закручиваются до 60 Нм, а затем еще на четверть.

При установке маховика необходимо попасть в паз специального углубления, которое сделано как раз для того, чтобы не промахнуться. На этом установка закончена, проблемы устранены и можно отправляться в путь.

В общих чертах, процедура несложная, однако требует некоторых знаний в устройстве автомобиля и навыков работы с механизмами. Если вы уверены, что справитесь, то проблем возникнуть не должно.

Чтобы сохранить сцепление в оптимальном состоянии на длительное время, следует придерживаться простых правил эксплуатации:

  • не трогайтесь с места на высоких оборотах;
  • отпускайте сцепу при движении, не задерживая ее;
  • на светофоре не нажимайте педаль раньше времени;
  • не держите ногу на сцеплении.

Даже небольшие нажатия на педаль там, где они не нужны, приведут к быстрому износу диска, что потребует повторной замены. Поэтому старайтесь соблюдать правильный алгоритм работы с этим узлом: нажали до упора, включили передачу и плавно отпуская до вибрации — тронулись с места. Новичкам-автомобилистам следует оттачивать навыки, а профессионалам — устранить некоторые привычки, чтобы сцепление не потребовалось менять в ближайшие несколько десятков тысяч километров.

Источник:
http://kitaiskieavto.ru/chery/zamena-stsepleniya-cheri-amulet

Снятие и установка сцепления Chery Amulet

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач и маховика, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач

2. Снимите маховик вместе с ведомым диском сцепления

3. . и извлеките из его полости ведомый диск.

4. Запомните расположение концов фиксирующей пружины подпятника, чтобы при обратной сборке установить ее в первоначальное положение.

5. Снимите щиток картера сцепления с направляющих втулок в блоке цилиндров, чтобы исключить помеху в работе в случае самопроизвольного отсоединения щитка.

6. Захватите отогнутый конец фиксирующей пружины подпятника пассатижами, подденьте его отверткой, извлеките из отверстия в подпятнике.

7. . и снимите пружину.

Полезный совет: Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте взаимное расположение кожуха нажимного диска сцепления и коленчатого вала, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

9. Удерживая кожух нажимного диска сцепления от проворачивания отверткой, выверните шесть болтов крепления кожуха к фланцу коленчатого вала. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

10. Снимите нажимной диск сцепления с коленчатого вала, придерживая при этом стопорную пластину болтов крепления кожуха диска.

Примечание: Стопорную пластину болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления при каждой разборке соединения заменяйте новой.

11. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

12. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

13. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

14. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

15. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

16. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

17. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места аконтакта лепестков пружины с подпятником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

18. Осмотрите подпятник. При сильной выработке вкладыша подпятника в месте его контакта со штоком выключения сцепления замените подпятник.

19. Сильно деформированную или потерявшую упругость фиксирующую пружину подпятника замените.

20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

22. Установите детали в порядке, обратном снятию. На резьбовую часть болтов крепления кожуха нажимного диска нанесите анаэробный фиксатор резьбы. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 100 Н·м.

— На автомобилях выпуска с марта 1993 года используются болты крепления кожуха нажимного диска сцепления с запрограммированной деформацией. Такие болты обязательно замените новыми. Затяните эти болты моментом 60 Н·м и затем доверните еще на 90° каждый.

— Ведомый диск сцепления устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону маховика.

23. Установите коробку передач.

24. Проверьте работу сцепления и при необходимости отрегулируйте его привод

Источник:
http://carpedia.club/Sniatie-i-ustanovka-stsepleniia-Chery-Amulet

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач и маховика, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите маховик вместе с ведомым диском сцепления (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

3. . и извлеките из его полости ведомый диск.

4. Запомните расположение концов фиксирующей пружины подпятника, чтобы при обратной сборке установить ее в первоначальное положение.

5. Снимите щиток картера сцепления с направляющих втулок в блоке цилиндров, чтобы исключить помеху в работе в случае самопроизвольного отсоединения щитка.

6. Захватите отогнутый конец фиксирующей пружины подпятника пассатижами, подденьте его отверткой, извлеките из отверстия в подпятнике.

7. . и снимите пружину.

Полезный совет
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте взаимное расположение кожуха нажимного диска сцепления и коленчатого вала, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

9. Удерживая кожух нажимного диска сцепления от проворачивания отверткой, выверните шесть болтов крепления кожуха к фланцу коленчатого вала. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

10. Снимите нажимной диск сцепления с коленчатого вала, придерживая при этом стопорную пластину болтов крепления кожуха диска.

Примечание
Стопорную пластину болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления при каждой разборке соединения заменяйте новой.

Читайте также  Где находятся номера кузова на ВАЗ-2110 - Taxi Bolt

11. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

12. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

13. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

14. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

15. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

16. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

17. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подпятником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

18. Осмотрите подпятник. При сильной выработке вкладыша подпятника в месте его контакта со штоком выключения сцепления замените подпятник.

19. Сильно деформированную или потерявшую упругость фиксирующую пружину подпятника замените.

20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

22. Установите детали в порядке, обратном снятию. На резьбовую часть болтов крепления кожуха нажимного диска нанесите анаэробный фиксатор резьбы. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 100 Н-м.

Примечания
На автомобилях выпуска с марта 1993 года используются болты крепления кожуха нажимного диска сцепления с запрограммированной деформацией. Такие болты обязательно замените новыми. Затяните эти болты моментом 60 Н’М и затем доверните еще на 90° каждый. Ведомый диск сцепления устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону маховика.

23. Установите коробку передач.

24. Проверьте работу сцепления и при необходимости отрегулируйте его привод (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).

Источник:
http://v-tochku.com.ua/manual/chery-amulet-remont-bez-problem/snyatie-i-ustanovka-sceplenia-chery-amulet/

Замена сцепления Чери Амулет

В 2003 году китайская автокомпания Chery Automobile начала выпуск нового лифтбэка с кодовым названием А15.

Это модель по сути стала вторым поколением уже хорошо известного автомобиля Seat Toledo.

Новая модель, которую комплектовали двигателем TRITEC объёмом 1,6 литра и собирали во многих странах, у нас в Украине получила название Чери Амулет.

Через несколько лет эта модель уже комплектовалась двигателем Acteco, разработанный совместно с австрийской компанией AVL.

Но, несмотря на это трансмиссия в автомобиле, как с первым двигателем, так и со вторым, была выбрана механическая.

Одним из узлов этой трансмиссии является сцепление.

Его значение в устройстве автомобиля трудно переоценить, поскольку без этого узла такое транспортное средство просто не смогло бы двигаться по дорогам.

А если и смогло бы с горем пополам, то лишь на одной и то й же передаче.

Меняем своими руками сцепление на Chery Amulet

Задумкой этой статьи является стремление рассказать обычному автолюбителю то, как можно самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Чери Амулет.

  • Особенностью двигателя этого автомобиля или его сцепления является то, что здесь корзина сцепления прикручивается сразу к коленвалу.

  • При этом все болтыкрепления корзины, прежде, чем их закрутить, мы обработали специальным средством – фиксатором резьбы.

  • Это даст возможность нам сохранить резьбу болтов от возможного окисления, ну и в значительной степени герметизирует само соединение.
  • Все болты закручиваем чувствительно да упора, а после этого затягиваем их с помощью динамометрического ключа.

  • Затягиваем с усилием 110 Н/м, как рекомендует нам инструкция.
  • После этого ставимшайбу, которую ещё называют ножной плитой.

  • Одевается она на шток, который выходит из центра первичного вала и при нажатии на педаль, выжимает сцепление с помощью этой шайбы.
  • При установке данного вида сцепления мы столкнулись с одной проблемой.
  • Дело в том, что здесь установлены многогранные (двенадцатигранные) болты.

  • В связи с этим нам пришлось приобрести для них специальную 12-гранную головку.

  • Установив специальную шайбу, дальше будем одевать диск сцепления Чери Амулет.

  • Но, прежде нужно поставить стопорное кольцо на шайбу.

  • Установив диск сцепления, затягиваем болты его крепления, наживив первые по диагонали.

  • Установить его неправильно мы в данном случае никак не сможем, поскольку там внутри корзины имеется специальный упор, который не даст диск сцепления установить неправильно.

  • Это своего рода ключ, который в обязательном порядке нужно открыть соответствующим положением диска.
  • А по другому его просто не удастся установить.
  • Дальше у нас снова возникла очередная проблема.
  • Обычно во многих моделях авто для того, чтобы отцентровать диск сцепления относительно маховика используют фрагмент первичного вала.
  • В этом же автомобиле этого сделать не удастся, поскольку попросту некуда вставлять этот вал.
  • Поэтому приходится штангенциркулем делать замеры расстояния диска относительно маховика.

  • Таким образом мы пытаемся выставить диск более-менее по центру.
  • Выставив точно по размерам диск сцепления, затягиваем основательно болты крепления маховика.

  • Параллельно нам хочется рассказать также об установке компенсаторов при сборке нашего двигателя.
  • Итак, головка блока цилиндров у нас уже собрана.
  • Мы уже поставили термостат, предварительно обработав место соединения герметиком.
  • Также установили и новый сальник распредвала.

  • Теперь будем устанавливать ираспредвалдвигателя.
  • Но, прежде, чем установить его на место, смажем маслом опорные шейки вала, поскольку он полностью сухой.

  • Это можно сделать просто пальцами, размазав налитое сверху масло.
  • После этого заводим распредвал в ГБЦ и вставляем его конец в сальник Чери Амулет.

  • Дальше смазываем немного место установки крепёжной планки вала, а отверстия для болтов, что её удерживают, смазываем снаружи герметиком.

  • Это делается для того, чтобы исключить протекание масла через эти отверстия под болты.
  • Ну и, закрепив распредвал, одеваем на него приводную шестерню.

  • Сначала болт крепления её закручиваем просто так, а затем, когда уже полностью соберём ГБЦ, смажем его фиксатором резьбы также.
  • Особенностью данного двигателя является наличие компенсаторов.
  • А это исключает регулировку клапанов.
  • Установку компенсаторов начинаем после того, как выставили кулачки распредвала в нижнее положение.
  • При этом, устанавливаем по каждому цилиндру в отдельности и подряд.
  • Для этого берём компенсатор, сжимаем и разжимаем его рукой, проверяя тем самым наличие хода.
  • После этого смазываем его, дабы хватило смазки на первые мгновения после пуска двигателя.

  • Дальше, вставляем этот компенсатор в его посадочный колодец.

  • Проворачиваем вал и смотрим, поднимается ли компенсатор.
  • После этого, если установка выполнена правильно, одеваем сверху компенсатора коромысло.

  • Предварительно не забудьте смазать маслом места на коромысле, где оно трётся о другие детали.
  • Закручиваем гайкойэто коромысло.

  • После этого нажимаем пальцем на один край коромысла.
  • Оно должно вдавливатьгидрокомпенсатор, а с другой стороны его в это время должно образоваться пространство.

  • Его вполне будет достаточно для последующего заполнения и выбора соответствующего зазора.
  • Дальше берём второй компенсатор, проверяем, смазываем и опускаем его в посадочный колодец этого же цилиндра.
  • Промазываем и одеваем коромысло, закручиваем гайку сверху на нём и проверяем наличие свободного хода.

  • И вот таким образом устанавливаем подряд на всех четырёх цилиндрах.
  • После заполнения двигателя маслом, клапана поднимятся, свободный ход коромысел исчезнет и компенсаторы будут работать в нормальном режиме.
  • На этом наш рассказ о замене сцепления и установке компенсаторов на двигателе Чери Амулет окончен.

Источник:
http://asiacentr.com.ua/remont/33_kak-zamenity-disk-stsepleniya-i-korzinu-na-cheri-amulet/