Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит

Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит. Ищем причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

Источник:
http://avtozhidkost.ru/provalivaetsya-pedal-tormoza-tormoznaya-zhidkost-ne-uhodit/

Пропадают тормоза. помогите (ВАЗ-2114)

15 декабря 2011, 22:37 #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

15 декабря 2011, 22:40 #2

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Именно в сырую? У меня на четверке в мороз ниже 20 такая проблема возникала

15 декабря 2011, 22:43 #3

вмороз такого не было и летом тоже нет. у кореша тоже такая же ерунда и машина такаяже.после мороза когда начинает таять ерунда такая и происходит

15 декабря 2011, 23:14 #4

Убедительная просьба. Не создавайте несколько тем по одному вопросу, пожалуйста. Если хотите, чтобы тема поднялась в топ, просто повторите вопрос (или добавьте информацию) в ранее созданной

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:28 #5

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:30 #7

Че у нас обычно бывает, износ колодок-дисков-барабанов огромный, цилиндры расползаются текут перестают работать,

Че вообще значит тормозов нет?? Педаль проваливается или она тугая, но авто не тормозит?

15 декабря 2011, 23:31 #8

PozitiFF, 15 декабря 2011, 23:28, #5

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

именно впервый день оттепели это всё происходит, а потом всё нармально

15 декабря 2011, 23:35 #9

она сбольшим нажатием нажимается тормозов нет и ручник неработает, метров 100 проедешь нажимая и всё снова работает , и такое только один день оттепели

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

16 декабря 2011, 01:00 #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

16 декабря 2011, 08:18 #11

PozitiFF, 16 декабря 2011, 01:00, #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

Ручник вообще не представляю как может сначала не работать, а потом начать . Остальная система — понятно, есть ваккуумник, ГТЦ и т. д., но ручник? Вообще, если педаль колом — то в первую очередь смотреть вакуумный усилитель. Имхо

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:27 #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

16 декабря 2011, 08:34 #13

Жыппер, 16 декабря 2011, 08:27, #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:51 #14 + 1

Серега_карел, 16 декабря 2011, 08:34, #13

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Читайте также  Датчики давления в шинах Лексус RX, NX, LX 570

Возможно, сейчас такие запчасти, что неразберёшь с ходу. У меня было подобное на Ниве. Тормоза дубовые стали, я сразу вакуумник поменял, а — фиг там ! после началось. усилитель (колдун) гат оказался. весь моск высушил. Ему надо на грунтовочке тормознуть резо и посмотреть, что не тормОзит. Если все 4 берут, то либо прокачка нужна либо вакуумник. А если 2 колеса, то колдун. А так не поймёшь .

16 декабря 2011, 18:24 #15

пока движок не прогрел вакумник не роботает, а так все четыре тормозят. сегодня пока машину не прогрел тормозов небыло. машине всего год

Renault Megane Экстрим

16 декабря 2011, 18:48 #16

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Почитай мануал по вакуумнику. М.б. клапан подачи воздуха грязью забит.

Источник:
http://wroom.ru/forum/topic/5790

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Вопросы, рассмотренные в материале:

Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Почему проваливается педаль тормоза

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

1. Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

2. Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.

4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

Читайте также  Какие свечи зажигания лучше для ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов

неисправен главный тормозной цилиндр;

залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;

диски или колодки находятся в изношенном состоянии;

тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;

на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать

У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

Источник:
http://www.autocitroen.ru/company/news/pochemu-provalivaetsya-pedal-tormoza/

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Источник:
http://www.zr.ru/content/articles/924357-tormoznaya-sistema-vse-neispravnosti/

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Неисправности тормозной системы – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому крайне важно своевременно обращать внимание на перебои в ее работе, быстро диагностировать и устранять поломки. Одним из главных индикаторов, указывающих на проблему, является проваливание педали тормоза при работающем двигателе. Мы расскажем, какие факторы могут вызывать этот симптом и что нужно делать, чтобы устранить неисправность.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
Читайте также  Замена масла в двигателе Лада Веста: инструкция, слив, залив, объем

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70% случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Устранение проблемы

Мы рекомендуем всегда проверять исправность тормозной системы перед выездом, особенно на старых автомобилях или в том случае, если ремонт тормозов уже осуществлялся. Однако если проваливание педали все же произошло во время движения, в первую очередь необходимо остановить автомобиль. Для это можно воспользоваться ручным тормозом (не переусердствуйте, чтобы избежать заноса), а также, в случае установки механической КПП, затормозить двигателем – переключать передачи на пониженные с перегазовкой. Главное – сохранять спокойствие, действовать внимательно и осторожно.

Теперь поговорим о ремонте. Если Вы обнаружили, что в систему попал воздух, нужно точно установить причину этого. При отсутствии разгерметизации, можно ограничиться прокачкой тормозов для удаления воздушных пробок, в противном случае потребуется более сложный ремонт. Прокачку можно выполнить и в домашних условиях, однако если у Вас нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к квалифицированным специалистам. Кроме того, если имело место закипание системы, следует задуматься об изменения стиля езды, установке вентилируемых дисков, применении высокотемпературной тормозной жидкости.

Если проблема кроется в разрыве диафрагмы усилителя, обычно достаточно заменить ее на новую. Это довольно простой и дешевый вид ремонта. Другое дело – проблемы в колесных тормозных механизмах. Их установка должна проводиться с точным соблюдением соосности и зазоров, а результат работы следует тщательно контролировать.

Источник:
http://voditelauto.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/

Провалилась педаль тормоза

шобы, если и есть небольшая течь после хорошего пинка сразу вся тормозуха выхлестала

тоже как-то провалилась пэдалька, тормозной цилиндрик абасцался сзади, и капот неоткрывается п.ч. тросик порвался.

ох и весело я в сервис катил

манжеты перепустили давление не создалось второй раз качнул на место встали и все норм стало. у меня как то так было тоже один раз потом исчезло. но поидее главный лучше поменять а то мало ли что

Рамо ты прежде чем умничать поучи мат.часть от небольшой течи педали не проваливаються я с подтекающим тормозным месяц ездил ни че иму небыло а если уж педаль провалилась и давления нет в системе скажи ка мне как его потерю иначе как не резким качком компенсировать?

1. главный тормозной цилиндр, прокладка. но лучше весь заменить

2. дырка в полу — тюнинг такой.

незнаю, не работает твоя матчасть, у меня на втором пинке потенция пэдали окончательно пропала.

и еще там же контуры почему у меня обоссался один цилиндрик, а тормоза полностью отказали?

как это прокоментируешь по матчасти?

цилиндрик выкинь и другой поставь, новый. и главный тормозной тоже замени — это он. жизнь дороже трехсот рублей.

дааавно уже все поменял.

эффективность тормозной системы РЕЗКО падает, при выходе из строя одного контура. правильно клоно говорит, надо резко топнуть, чтобы второй контур хоть как-то тормозить начал, как педаль ушла до пола — снова топнуть и т.д. ну и по местности ориентироваться — либо в бордюр, либо в горку, и про ручник не надо забывать.

«манжеты перепустили давление не создалось второй раз качнул на место встали и все норм стало. у меня как то так было тоже один раз потом исчезло. но поидее главный лучше поменять а то мало ли что/»»

Ага я менял манжеты. Только износ и задиры и на самом цилиндре.

замена манжет как правило малоэффективна проще и лучше менять целиком цилиндр.

мдя ты меня пугаешь почитай книжки по устройству авто реально пригодитцо

начинаю нажимать на педаль тормОза и она проваливается

Было такое, и не раз — во времена когда пользовал все что движется — М-401, М-2140, ВАЗ-2102.

Причины разные — раскисшие манжеты, вытекшая тормозуха, самый страшный случай — перетершаяся мет. трубка к переднему рабцилиндру.

Рецепт один — со всей дури вмазать по педали тормоза(на остатках жижи авто замедлит скорость, возможно даже схватит на юз), если не сработало то еще и еще раз, возможно схватит на честном слове, параллельно выдергивая ручник (если работает, а то на стареньких шушлайках он подчас отсутствует как класс) и переключаясь на пониженные.

А вообще страшное дело. Врагу не пожелаю.

смотрите ВСЁ. Если не разбираетесь — велкам в сервис. С тормозами шутки плохи.

и сразу же высматривайте дерево. Или столб. Или стену. Или Камаз (желательно не встречный). И постарайтесь увернуться от людей.

Они не виноваты, что вы про*ли свои тормоза.

Вобщем, все здесь очень серьезно.

Как то давно ещё ехал на 3-ке тестя по Труда,когда впереди идущие машины встали нажимаю на педаль тормоза а она не то что бы болтается а мягко с лёгким усилием доходит до пола от тормозов эффекта ноль. Выкручиваю руль и на тротуар,благо там ни кого,машина прокатившись с метр встаёт как вкопаная. Начинаю проверять,тормозная жидкость в норме,подтёков нет,глушу двигатель нажимаю педаль,запускаю двигатель всё окей. Попробовал тронутся,легонько нажимаю на педаль машина тормозит. От греха подальше включаю аварийку и еду на стоянку. По приезду показываю машину тестю,тот тут же устроил ей на пустыре жуткий тест-драйв машина идеально тормозит,тесть заявляет что это я мол дурень перепутал педаль тормоза с педалью сцепления. Проходит примерно месяца 3-4,тесть с буксира заводил свою 3-ку,машина завелась он нажимает педаль тормоза и получает повтор моей ситуации. Снова начинаем проверять всю тормозную систему но уже вдвоём,опять всё окей. Дома взяли все мурзилки и стали выяснять что за дела такие,самим интересно. Как вариант,может быть что вакумник попался с браком,но опять же за всё время только два раза было такое. Стали проверять компрессию в движке,тесть собирался делать капиталку весной,а там в 4-м цилиндре компрессия хуже не куда. Правда тут подвернулся покупатель и тесть 3-ку продал,и остались мы только с теоретическими выводами.

Если едишь на классике и она не загружена,и стоит колдун то при отказе переднего контура шанс въехать в кого то увеличивается. На зубилах контура по диагонале и хоть одно колесо должно схватить при нажатии.

чего-то не пойму пару вещей .

1. ваккумник вроде бы к 3му цилиндру подключается . или на 3ке к 4му ?

2. если компрессии нет, равно как если ваккумник накрылся, то педаль жесткая, что хоть двумя ногами дави, а вот если плавно уходит в пол, то тут вроде бы кроме

Источник:
http://74.ru/forum/theme.php?id=811482