Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины

Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста . Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Источник:
http://carfrance.ru/generator-ne-daet-zaryadku-vaz-2114-prichiny/

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
  2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
  3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
  4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
  5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.
Читайте также  Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109 1, 5 литра 8 клапанов, пошаговая инструкция

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

  • лампочка на 12 вольт
  • автомобильный акумулятор
  • две батарейки по 1.5 вольта
  • несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Источник:
http://www.vaz-zona.ru/vaz-2109-2114-generator-ne-daet-zaryadku/

Пропала зарядка на ВАЗ 2114 инжектор: причины и способы их устранения

Иногда в ходе длительной эксплуатации автомашины ее владелец сталкивается с тем, что нет зарядки на ваз 2114, то есть батарея не заряжается при работающем генераторе. Подобная ситуация довольно неприятна, ведь АКБ может полностью разрядиться, в результате чего автомобиль просто не заведется в нужный момент. Отчего подобное может произойти и как выйти из этой ситуации — расскажем ниже.

Вероятные причины

Причин того, почему нет зарядки аккумулятора на ваз 2114, может быть довольно большое количество.

Самые же вероятные из них выглядят следующим образом:

  • бортовая сеть (а вместе с ней — и генератор — перегружены);
  • генератор не соответствует применяемой АКБ и наоборот;
  • контакты ослабли либо окислились;
  • щетки износились;
  • приводной ремень ослаб;
  • произошел обрыв обмоток генератора;
  • произошло замыкание ротора;
  • произошло замыкание статора;
  • вышли из строя подшипники;
  • регулирующее реле вышло из строя.

Как можно видеть, причин, по которым на ваз 2114 генератор не дает зарядку — довольно много, и поиск следует начинать с самых вероятных и простых из них, переходя к более сложным.

Поиск неисправностей — с чего начать

Первое, что следует проверить — это наличие перегрузки в бортовой сети. Безусловно, если в вашей автомашине не установлено ничего, кроме стандартной магнитолы, то делать этого не нужно, но если вы — любитель тюнинга, то проверку следует начать именно с этого варианта.

Для того, чтобы проверить нагрузку на сеть, потребуется хотя-бы визуально оценить количество дополнительно установленных световых и звуковых приборов, а также сравнить их суммарную мощность с мощностью генератора.

Если в конечном счете окажется, что две эти величины примерно равны либо потребляемая мощность даже превышает генерируемую, то нужно будет удалить некоторые устройства (чем именно «пожертвовать» — решать вам).

После этой процедуры нужно будет запустить автомобиль и проверить работу генератора. Если аккумуляторная батарея начнет заряжаться, значит причина была именно в перегрузке.

О том, что вырабатываемая генератором мощность — не безгранична — всегда следует помнить в момент подключения к бортовой сети автомашины новых электронных устройств.

Второе, что нужно будет проверить — это соответствие установленных в машине генератора и аккумулятора. Так, некоторые автомобилисты, устанавливающие дополнительное оборудование на свое авто, ставят и аккумуляторные батареи увеличенной мощности, думая, что они смогут обеспечить энергией все вновь смонтированные приборы.

На самом деле, это далеко не так. Если мощность АКБ превышает мощность генератора, то последний просто не сможет ее полностью зарядить, благодаря чему в бортовой сети только увеличатся энергопотери. Об этом следует всегда помнить.

Поломки генератора и их устранение

Если оказалось, что все оборудование установлено правильно, то следует начать проверять электрическую цепь генератора. Первое, что в данном случае нужно осмотреть — это контакты. Если они ослабли — их следует подтянуть, если окислились — зачистить. Такая, казалось бы, «мелкая неприятность» вполне может стать причиной того, что генератор очень плохо заряжает батарею (или даже совсем не заряжает).

После проверки контактов нужно проверить натяжение приводного ремня. Если он очень ослаб, то вполне вероятно его проскальзывание и крайне плохая передача вращения на вал генератора. После подтяжки ремня зарядка АКБ при работающем двигателе должна восстановиться.

Следующим пунктом проверки работоспособности генератора являются его графитовые щетки. Они, как и любые другие графитовые щетки на любом другом устройстве со временем истираются. Проверить их состояние можно просто визуально — если от щеток мало что осталось и они плохо контачат с ротором, значит их следует заменить новыми. После этого генератор должен вновь заработать.

Степень износа щеток следует проверять периодически, не дожидаясь их полного истирания и начала проблем в бортовой сети автомашины.

Иногда, если генератор не дает зарядку ваз 2114, причины могут крыться и в нем самом. Чаще всего к его поломке приводят замыкания обмоток ротора либо статора, выход из строя подшипников и другие причины. Узнать о том, что генератор вышел из строя, можно по горящей сигнальной лампочке в салоне. В этом случае не остается ничего другого, как заменить генератор на новый, поскольку починить его в случае замыкания — практически нереально.

Читайте также  Реле стартера ВАЗ 2112

Поломки контролирующего реле

Если в ходе проверки выяснилось, что нагрузка на бортовую сеть нормальная, а сам генератор полностью исправен, то следует обратить пристальное внимание на реле генератора ваз 2114. Выход из строя этого прибора очень часто приводит к проблемам с сетевым напряжением и отсутствием зарядки на АКБ. Для того, чтобы проверить работоспособность реле (которое, кстати, находится на задней части генератора и окрашено в черный цвет) понадобится мультиметр.

Сама проверка выполняется следующим образом:

  1. Поставить тестер в режим вольтметра.
  2. Измерить напряжение на выходах аккумулятора при неработающем моторе — оно должно оказаться в интервале между 12,5 и 13 вольтами.
  3. Запустить двигатель и повторно измерить напряжение на батарее — теперь оно должно оказаться в районе 14 вольт, а иногда — даже чуть больше.
  4. Включить потребители (например, дальний свет) и третий раз замерить вольтаж на АКБ. Теперь он должен оказаться на менее 13,2 В, а в идеале — около 13,9 В.

Также, можно проверить работоспособность и на снятом реле.

Делается это так:

  • минус реле соединяем с минусом аккумулятора;
  • выходы Б и В реле соединяем с плюсом аккумулятора;
  • к щеткам, установленным в блоке реле, подсоединяем при помощи проводков 3 Ваттную лампочку. Если при этом она загорится — значит реле исправно.

Если в ходе проверки выяснилось, что реле неисправно, то следует его заменить.

Выполняется вся процедура следующим образом:

  1. Отсоединить клеммы от аккумулятора.
  2. Отвернуть ключом на 10 клеммы и убрать идущие к генератору плюсовые провода.
  3. Сдернуть «фишку» с тонким проводом.
  4. Снять заднюю крышку генератора, отогнув 3 зажима.
  5. Выкрутить 2 винта, удерживающих реле.
  6. Выдернуть штекер из реле и демонтировать его.
  7. Установить новое реле в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Такой вариант снятия реле наиболее удобен, хотя в некоторых случаях его можно демонтировать и вместе с генератором. Как будет удобнее провести эту процедуру в каждой конкретной ситуации — решает сам водитель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данной теме вы можете почерпнуть из видео ниже:


Источник:
http://remontvazov.com/propala-zaryadka-na-vaz-2114-inzhektor-prichiny

ВАЗ-2114 Непонятки с зарядкой,или АКБ?

ВАЗ=2114 Генератор 10-й
АКБ ТИТАН которому 2 года.
Разряжается после 2-х дней стоянки до состояния "не завести".
Ток утечки 90ма.
Генератор дает вроде нормальную зарядку-13.4 при включенном ближнем,музыке,печке,обогреве заднего стекла.
Без нагрузки — 13.9

АКБ при токе заряда 3.5А закипает через 20 минут,после полной разрядки.

1.28 Понял. Надо приобрести АРЕОМЕТР,правильно?

Тоесть на АКБ установленном на машине можно помкрять?

И если все плохо сразу купить новый.

Агась, правильно понЯл. 😉 Ареометр — штука нужная, в гараже всегда лежит. Плотность электролита нормально заряженной банки должна быть 1.28..1.29 при температуре +20..+25 градусов. С повышением температуры плотность немного снижается, при понижении ниже +10 — повышается. Разность плотности по банкам не должна превышать 0.02.

Перед сильными морозами я имею обыкновение "подогревать" АКБ, держа ее под зарядкой с током 3-4 А и открытыми банками, пока плотность не догонится до 1.30 (кстати, заодно она и выравнивается по банкам при этом). Сильно помогает потом заводить промерзший мотор после отстоя на улице в мороз -30.

Сам факт закипания электролита под ЗУ еще не есть признак окончания зарядки, скорее — признак завершения ее "голодной" фазы, когда первоначальный набор заряда пластинами завершен и начался этап их насыщения, сопровождающийся более резким ростом плотности электролита, нежели в "голодной" фазе, когда плотность растет еще очень слабо.

Дядь, не путай людей. 🙂 А то поверят. 🙂 Током 1/10 емкости, причем стабилизированным заряжаются щелочные аккумы на базе никеля — NiCd, NiMH. А свинцовые сернокислотники — стабилизированным напряжением, при этом сила тока через них меняется довольно здорово.

Обычная классическая схема зарядки свинцовых АКБ емкостью 55-70 А/ч — стабилизированное напряжение 14.5-15 вольт, при этом ток поначалу достигает 8-9А (в зависимости от степени разряда и плотности электролита), потом, по мере завершения "голодной" фазы ток падает до 6-7А, идет набор плотности, электролит начинает кипеть. По приближению к окончанию зарядки ток падает до 2-3А, и в таком режиме АКБ можно держать еще часов 5-6 для выравнивания плотности по банкам, если она имеет место. Таким образом нормальная АКБ набирает 97-99% емкости, но общая длительность зарядки — около 12-16 часов.

Есть экспресс-схема: батарею заряжают током 10-12А, пока напряжение на ней не достигнет 14 вольт, затем ток снижают до 8А и продолжают зарядку, пока рост напряжения на АКБ не остановится. Сигнал к окончанию зарядки — понижение напряжения на АКБ на 0.1 вольта (начало обратного участка ВАХ). Таким образом АКБ набирает до 92-93% емкости, но время зарядки обычно не превышает 3-4 часов.

Есть схема десульфатирования, когда АКБ "раскачивают" полупеременным током (на каждый прямой, зарядный импульс силой до 6-7А приходится обратный, разряжающий импульс 2-3А), при этом по мере десульфатации пластин обратные импульсы постепенно сводят на нет и переходят к классической схеме заряда, начиная со второй его фазы.

непонятки с разрядкой ток разрядки очень большой. некоторые електрики говорят что должен быть не больше 50, нормальные что не больше 30, хороший и при 29 будет искать утечку.

Тут кто то выкладывал расчеты, дескать ток разрядки на емкость акб на часы простоя. фигня это все..годовалая акб, чуть просевшая, ток разрядки 70 мА, дождь и влажность, полтора суток стоянки — ламочки все горят, сигналка и ЦЗ работают а машина не заводится, не крутит точнее.

копайте в сторону разрядки и проверьте попутно акб в сервисе или профильном магазине, там могут сказать процент осыпания и скока ему осталось жить. Удачи.

И все-таки ты неправ ! У меня MUTLU ST-55A, 55 А/ч. Поскольку активная сигналка — ток утечки от нее 60 мА в состоянии покоя и 250 мА в течение 1 секунды каждый радиосеанс с брелком (в дежурном режиме 1 раз в 15 минут). Итого грубо считаем утечку 70 мА/ч. АКБ теряет способность заводить двигун (за счет просадки напряжения при работе стартера до уровня, при котором перестает работать система зажигания) при разрядке более чем на 40% емкости, т.е. реальный запас ампер-часов 55х0.4=22 А/ч. При утечке 0.07 А/ч этой емкости хватит на 314 часов отстоя. За 48 часов описанная утечка потребляет всего 3.36 А/ч. То есть копейки. Отсюда вывод: состояние "не завести" наступает не из-за утечки. Либо у АКБ высокий саморазряд (зачастую исчисляющийся сотнями мА), что есть признак засульфатированности пластин, либо КЗ одной из банок, коим ТИТАНы достаточно сильно подвержены по моему опыту: Титан-Арктик у меня коротнул через 3 года, простой черный Титан — на втором году эксплуатации, больше я с ними не связывался, верю теперь только Мутлу и Варта Сильвер-Кальциум.

Читайте также  Рабочая температура двигателя ВАЗ-2114: показатели

Насчет КЗ банки, кстати, легко убедиться по закипанию электролита в ней до состояния, когда его начинает выдавливать через дренаж на улицу.

Источник:
http://forum.auto.ru/vaz-newpart/2590099/

Про генератор ВАЗ 2114.

Какие контрактные генераторы на 2114? ? ? Причиной в б/у может быть что угодно — «кончившиеся» щётки или РР, пропиленные контактные кольца, обрыв ротора, отгорание контактов/моста. Вы же его перед установкой не перебирали/дефектовали и профилактику (как я в той ветке писал) не делали? Захотели сэкономить? Вот, собственно, и вполне закономерный результат, уж извините.

> Буду благодарен за координаты сервиса в СВАО, специализирующегося на генераторах (наличие стенда и контрактных генераторов).
+
++ На Декабристов не звонили, не берут они наши в ремонт?
А более ни кого не знаю/не посоветую, кроме себя;) Только у меня очередь как обычно больше недели, а один генератор без авто брать не буду, и дело не в отсутствии стенда, а то что необходимо проверить и что там с машиной/проводкой, и только тогда можно что то гарантировать.

Re: Какие контрактные генераторы на 2114? ? ? > Вопрос то в том, что симптомы умирания обоих генераторов абсолютно идентичны. По этой причине осмелюсь предположить, что дело не в них самих.
+
++ Может и не в них, а может просто потому что генераторы одинаковые, с одинаковыми родовыми болячками, которые у них чаще и случаются;)

Именно по этой причине хочу найти сервис, исповедующий не только ремонт и диагностику отдельно взятого генератора, а машины в целом
+
++ Лично я со своей стороны предпочитаю то же самое:)

> На Декабристов пока не звонил. Тогда вопрос разрешился заменой, а сейчас пока нет времени. Одновременно смущает иномарочная ориентированность, что предопределит специалистов широкого профиля, отсутствие запчастей и высокую цену.
+
++ Да скорее всего просто вежливо откажутся.

Хочется найти электрика, заточенного на зубило с десятком другим генераторов, предлагаемых под замену по договору.
+
++ У меня обменных генераторов нету — нет проблем доехать до магазина за запчастями или новым, в любое время суток.

Re: Чудеса без решета. В результате, учитывая сильный разряд аккумулятора, тестер сразу показал 13,7 В.
+
++ ИМХО, всё равно маловато, столько обычно при неисправности одной фазы даёт.

> Как такое возможно пока не пойму, равно как то, сколько ждать очередного обратного сюрприза.
+
++ Вот-вот, неисправность явным образом не локализовали, в чём была проблема не выявили.
Будем ждать.

Re: > Похоже выявили. Исправлять будем на днях. Удалось найти опытного электрика, который сразу задал вопрос, горит ли контрольная лампа. Получив отрицательный ответ, указал на 2 варианта возникновения проблемы:
+
++ Таки она у Вас вообще не загорается до запуска двигателя? Или как положено тухнет после запуска?

> 1. Плохой контакт массы, как более вероятный. Рецепт: зачистить и подтянуть.
+
++ Какой именно контакт? Если говорить за массу, то единственная масса, из за которой не будет загораться лампочка (при исправном генераторе, и заводящейся машине) — только масса генератора к двигателю.

> 2. Плохой контакт в клеммах монтажного блока. Рецепт: снять, зачистить, а лучше обработать специальным антикоррозионным составом.
+
++ Опять же — каких клемм? Если в остальном всё на авто работает -это может быть только контакт цепи этой самой лампочки до генератора. Что довольно маловероятно — не с чего этому контакту так окислиться/нарушиться, ток через него практически «никакой». Но генератор самовозбудится на повышенных оборотах, и зарядка будет и без этой лампочки и её цепи, тем более у Вас генератор всё таки ведь возбуждался (судя по приводимым замерам). Не в лампочке дело. Она сама просто видимо перегорела/отошла.

> Чудо с заменой одного «неисправного реле-регулятора» на другое «неисправное» объяснил простым отключением на это время клеммы аккумулятора.
+
++ Интересное объяснение. Что же там могло «сброситься/обнулиться» от отключения АКБ.

Если второе —
1. Да, может быть плохая масса генератор-двигатель-АКБ, из за чего будут потери и недозаряд.
2. Монтажный блок в таком случае вообще не при делах — зарядка через него не идёт, с гены на АКБ свой отдельный прямой плюсовой провод.

Зы. Полагаю, Вы мой скепсис поняли? Остаётся пожелать удачи.

Источник:
http://forum.auto.ru/electric/43135/