Как завести рено меган 2 в мороз

Как завести рено меган 2 в мороз

4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз

4.7. Советы по пуску двигателя в сильный мороз

Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь посоветовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса.

2. К сожалению, емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30–60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2–3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10–15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре (см. подраздел 5.1.1.).

4. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, обратитесь на автосервис.

Не пытайтесь пустить двигатель, таская автомобиль на буксире. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае придется обратиться на автосервис для дорогостоящего ремонта.

Эксплуатация зимой

Renault Megane 2006

Хочу поделиться опытом эксплуатации в условиях настоящей сибирской зимы.

31.12.2009 года сделав новогодний подарок «мальчику», в виде мойки, поставил машину в гараж (металлический, не отапливаемый) и начались новогодние выходные. Мороз усилился до 30-35 градусов и 04.01.2010 решил я проверить машину на предмет завести. После нажатия на кнопку «старт» стартер начал крутить, но вспышек я так и не дождался, решив не насиловать машину рассудив что свечи уже залило и крутить смысла нет, пошел домой ждать потепления.

Выходные благополучно подошли к концу и нужно было заводить машину (морозы стояли 30-35 градусов), но 10.01.2010 потеплело до -18 градусов, хотя гараж промерз вместе с машиной и указатель температуры в машине показал -25 градусов.

Без предварительного подогрева крутить даже с помощью пускового смысла не было, поэтому я включил промышленный фен и начал прогревать впускной коллектор вместе с узлом дроссельной заслонки. Погрев минут 30-40 когда коллектор прогрелся до состояния «горячий» подключил пусковое, выжал полностью педаль газа (для вентиляции цилиндров) и нажал кнопку «старт». После 8-10 оборотов появились вспышки, но подхвата не было, я отпустил педаль газа и продолжал крутить стартером и о чудо машина завелась.

На протяжении января и февраля при морозах 30-35 градусов при ежедневной эксплуатации машина заводилась всегда, даже без предварительного подогрева, хотя термометр показывал -30 градусов.

При таких морозах при поездках по трассе стекла в машине не обмерзали ни разу, хотя местами градусник показывал -39 градусов, а потом показания просто пропадали, а по ощущениям мороз был 40-45 градусов.

Сравнивая со служебным Авенсисом Меган ощутимо теплее, в Авенсисе стекла реально обмерзают хотя в машине не холодно.

Считаю что испытания сибирскими морозами Меган выдержал с честью, хотя думаю на пользу запуск мотора в -30 градусов явно не пошел.

Думаю на следующую машину обязательно надо ставить предпусковой подогреватель, чтобы не насиловать двигатель.

Вот вроде и все. С момента ТО на 75 тыс. км по настоящее время ни каких поломок не случалось.

4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз

4.7. Советы по пуску двигателя в сильный мороз

Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь посоветовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса.

2. К сожалению, емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30–60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2–3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10–15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре (см. подраздел 5.1.1.).

4. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, обратитесь на автосервис.

Не пытайтесь пустить двигатель, таская автомобиль на буксире. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае придется обратиться на автосервис для дорогостоящего ремонта.

не заводится рено меган 2 в мороз запах гари

Похожая проблема сегодня случилась, предыстория тоже длинная: периодически происходила ситуевина поворачиваю ключ и гаснет панель приборов, и срабатывает реле под торпедой — стартер не крутит, пару — тройку таких движений и авто завелось. Но это все чаще и чаще. и вот настал день Д(сегодня) с утра завел вроде как бы и ничего, с ключа, т. к. мороз пошел как обычно чайку попить дабы машинка прогрелась.

Вышел, опана машинка то заглохла, ну да ладно бог сним всякое бывает, я на ключ, через пару-тройку движений ключем авто завелось. прогрел поехал, проработала около часа с непонятным каким то запахом гари(периодически и как то свет чуть притуплялся, как будто была электрическая нагрузка на бортовую сеть, уровень заряда падал на 0. 1в) и вот на дороге встала она не подавая признаков жизни — панель приборов не включается вообще и зажигание тоже, расшевелив ключ в замке зажигания появился контакт, поворачиваю ключ и там щелчок реле и гаснет все.

Ну кое как расшевилил ключ до момента чтобы зажигание включилось и с галстука завел. по дороге опять все потухло и заглохла, расшевилил и с толкача завел. подозрение большое на контактную группу варианты есть у кого еще? до стартера далеко, не видно его. но думаю проблема не в нем
Итак, мои диагноз подтвердился — сгорела группа контактов замка зажигания. лечил заменой б. у. вариант 1500р. главное чтобы это подгорание не было систематическим, будим надеятся на естественный износ и плохой контакт в группе. всем удачи Антифриз выдавило из за разгерметизации системы охлаждения.

Попробуйте выкрутить свечи.

Прокрутить несколько раз колен вал с выкрученными свечами (при этом не забудьте отключить катушку зажигания). Тупа в место них поставить либо новые, либо бу свечи и попробовать запустить их не надолго. Не забудьте проверить оба ремня. Они не оборваны? Запах гари мог быть из за за ремней или вентилятора. Проверьте водостоки жолоба (между низом лобового стекла и капотом) Проверить элементарно (наливаете воду на жолоб или лобовое стекло литров 10-15.

Вода должна быстро вытечь через водостоки. Если она не вытекает значить они забиты грязью и листьями. Надо всегда исходить из правил-Двигатель не заводится по причине (1) нет топлива на форсунках. (2) Нет искры на свечах. (3) Механическое повреждение ДВС.

Испытание морозом


После полутора лет эксплуатации наступили первые по настоящему серьезные морозы. В прошлу зиму температура ниже 23 не опускалась. Ощущения от сегодняшней заводки просто сказочные — без лишних чихов прокрутила стартер, схватила и. заработала как часы (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Минут 10 погрел на хх, потом потихоньку поехал, через примерно километр стрелка термометра потихоньку поползла вверх. Далее ехал с уже с таким привычным комфортом.

Аналогичо!Сегодня у нас -23,простоял Меганчик целый день на площадке-на всех ветрах,завелся с момемтально,минуты две около 3х тысячь обороты крутил,потом стали уменьшаться.Коробка была тугая,потихоньку проехался и всё окей.Вот тока один вопрос,ПОЧЕМУ-то лобовое стекло,да и боковое с водительской стороны хуже оттаивает,пассажирская сторона уже чистая,а водительская никак.

Попробуйте колесиком порегулировать(на решотке обдува). Сам лично по центу прикрутил на минус, у пасажира чуточку убавил-ну методом научного тыка, вроде по лучше стало.

Читайте также  Как завести машину, если сел аккумулятор? Завод с толкача на разных видах трансмиссии, Аккумуляторы и батареи

15декабря тоже легко завелась машина,а вот сегодня очень подвела-не завелась,в чем проблема,подскажите?

Интересно, а если не заведется, с толкача можно?

если механика, то можно

Вот ведь беда. забыл запечатлеть дисплей. сегодня утром пришел. завел. нет изображения температуры. вышел. потер датчик на зеркале. смотрю циферки появились.. -39. Я слегка офигел. Мегашка промерз насквозь. ехать не хочет. при переключении на вторую обороты падают Мегашка тормозит. но обрадовало, что вяло. НО ЗАВЕЛСЯ. На стоянке был один. ни одного храбреца рядом. Вот такой он у меня МОЛОДЕЦ.

Только за такой подвиг можно влюбиться. Читал-самого гордость за авто взяло. У нас таких морозов по определению не бывает, но приятно узнать, что диллеры не врут, что авто в Норильске берут, так как он одна из немногих, который при -40 заводиться.

У меня сигналка с автозапуском и автомат. Сегодня ночью было -38. Уже третьи сутки ниже 30. С автозапуском — без проблем. Только не научилась ставить на таймер, а ставлю будильник и завожу из окна. Все на работе без машин. Даже на крутых. Без подзарадки аккума не могут сразу завести. Когда покупала, мне сразу посоветовали такую сигналку — зимой говорят проблем не будет. Но пока у нас с мегашей еще только первая зима. Может потом будут проблемы?

я вторую зиму езжу,в первую тоже не знал проблем.

Сегодня -25 по Цельсию — 7.30 утра — запад Москвы
завелась со второго раза.
вчера заводил также (было — 23).
что характерно — машина стояла с субботы до вчерашнего дня (среды), т.е. чистых 4 дня при сплошном минусе, пока хозяин был в плюсе (температура 39 — приболели мы)
Тихо поскрипывая подвеской, выехал седня на работу, прогрелся как ни странно в обычном режиме (по времени). эхххее. полезную штуку забываю для промерзших стекол — спрей хайгировский против намерзания. приходится прочищать два «глаза» и ехать до полного прогрева.
А так все ОК, Меган рУлит!

а может я как-то не так завожу,подскажите как нужно

про кнопку гврить не буду, а вот из особенностей — моя (да и других тож) азбука зимней заводки:
1. моргнуть 2-3 раза дальним — для «прострела» аккумулятора;
2. не включать электропотребители «до» и некоторое время «после» заводки;
3. выжать сцепление и не «бросать» до выхода на повышенные обороты;
4. нажать старт. если чихает — еще раз нажать старт (уже действует на отключение зажигания),дабы не запороть стартер. обождать сек 30 и снова нажать старт;
5. после выхода на повышенные обороты нежно (!) отпускать сцепление;
6. если начинаются проблемы,то скорее всего Вам надо посетить сервис или не эксплуатировать авто, т.к. причины бывают разные: от чистки форсунок до замены аккумулятора и масла в двигле на нужную марку (как правило, 0 W 40). это азбука подготовки к зимнему сезону.

з.ы. и не надо расстраиваться, если не заводится. говорят, износ авто в зимний сезон увеличивается в несколько раз

Источник:
http://serenity-service.ru/uhod-za-avto/kak-zavesti-reno-megan-2-v-moroz.html

Как завести рено меган 2 в мороз

Сообщение Клюква » 10 июн 2007 15:08

Сообщение RenaUltra » 12 июн 2007 03:52

Сообщение Клюква » 14 июн 2007 15:01

Сообщение sc2000 » 14 июн 2007 22:41

Сообщение laguna1 » 16 июн 2007 17:36

Сообщение sc2000 » 19 июн 2007 18:24

Сообщение cyberlion » 20 июн 2007 12:15

Сообщение Клюква » 20 июн 2007 23:08

Re: Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:11

Машина Меган 2000г. седан двигатель К4МА700.

Проблема всё та же и вроде ответ от RenaUltra есть и мнения тоже НО
1. Топливо разное.
2. Свечи оригинальные Renault (до замены было то же самое).
3. При замене свечей техник вытащил датчик положения коленвала (в районе КП) и сносил куда-то — проверил. Сказал — исправен.

При нулевой и ниже температуре остывший двигатель не заводится. Приходится долго мучать, работать акселератором, когда заведётся — удерживать газ, чтобы не заглох. А он ещё и троить пытается.
Стало быть датчик положения клапана? Или всё-таки коленвала? Получается, что при плюсовой температуре они нормально работают а при минусовой врут?

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:13

Сообщение dreamer21 » 25 дек 2007 10:00

Проблема эта характерна для всех двигателей К4М.

Добавлю от себя немного.
Renault Laguna I ph II, 2000 г., двиг. К4М720, КПП JB3.
Заводиться по утрам при температуре ниже -2 град. с 3-5 раза, иногда и гораздо больше нужно попыток. На прогретом двигателе пускается с пол-пинка, расход топлива в норме, провалов при движении не наблюдается, мотор работает ровно. Пробовал заливать разный бензин — не помогает.
1. Промыл шаговый электродвигатель регулятора холостого хода — грязи было много, обороты ХХ стали более стабильными, но на холодном пуске по утрам это практически не отразилось.
2. Проверена герметичность электромагнитного клапана адсорбера — в норме.
3. Проверены датчики, влияющие на пуск двигателя и потенциометр дроссельной заслонки — сопротивления в норме.
Однако, при снятии разъема с ДТОЖ заводится с полпинка при любой температуре! Так же попробовал при минус 15 град. подключать резистор в 20 кОм вместо датчика температуры воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости. Первая замена ничего не дала, после второй завелась через секунду. При этом сам датчик показал сопротивление около 18 кОм. Проблема в ДТОЖ?
4. Диагностика (DDT2000) показала присутствующую ошибку верхнего кислородного датчика. Эта ошибка может влиять на холодный пуск двигателя?

Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение Nik » 29 янв 2008 09:28

Источник:
http://forum.renaultra.ru/viewtopic.php?p=4938

Испытание морозом


После полутора лет эксплуатации наступили первые по настоящему серьезные морозы. В прошлу зиму температура ниже 23 не опускалась. Ощущения от сегодняшней заводки просто сказочные — без лишних чихов прокрутила стартер, схватила и. заработала как часы (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Минут 10 погрел на хх, потом потихоньку поехал, через примерно километр стрелка термометра потихоньку поползла вверх. Далее ехал с уже с таким привычным комфортом.

Аналогичо!Сегодня у нас -23,простоял Меганчик целый день на площадке-на всех ветрах,завелся с момемтально,минуты две около 3х тысячь обороты крутил,потом стали уменьшаться.Коробка была тугая,потихоньку проехался и всё окей.Вот тока один вопрос,ПОЧЕМУ-то лобовое стекло,да и боковое с водительской стороны хуже оттаивает,пассажирская сторона уже чистая,а водительская никак.

Попробуйте колесиком порегулировать(на решотке обдува). Сам лично по центу прикрутил на минус, у пасажира чуточку убавил-ну методом научного тыка, вроде по лучше стало.

15декабря тоже легко завелась машина,а вот сегодня очень подвела-не завелась,в чем проблема,подскажите?

Интересно, а если не заведется, с толкача можно?

если механика, то можно

Вот ведь беда. забыл запечатлеть дисплей. сегодня утром пришел. завел. нет изображения температуры. вышел. потер датчик на зеркале. смотрю циферки появились.. -39. Я слегка офигел. Мегашка промерз насквозь. ехать не хочет. при переключении на вторую обороты падают Мегашка тормозит. но обрадовало, что вяло. НО ЗАВЕЛСЯ. На стоянке был один. ни одного храбреца рядом. Вот такой он у меня МОЛОДЕЦ.

Только за такой подвиг можно влюбиться. Читал-самого гордость за авто взяло. У нас таких морозов по определению не бывает, но приятно узнать, что диллеры не врут, что авто в Норильске берут, так как он одна из немногих, который при -40 заводиться.

У меня сигналка с автозапуском и автомат. Сегодня ночью было -38. Уже третьи сутки ниже 30. С автозапуском — без проблем. Только не научилась ставить на таймер, а ставлю будильник и завожу из окна. Все на работе без машин. Даже на крутых. Без подзарадки аккума не могут сразу завести. Когда покупала, мне сразу посоветовали такую сигналку — зимой говорят проблем не будет. Но пока у нас с мегашей еще только первая зима. Может потом будут проблемы?

я вторую зиму езжу,в первую тоже не знал проблем.

Сегодня -25 по Цельсию — 7.30 утра — запад Москвы
завелась со второго раза.
вчера заводил также (было — 23).
что характерно — машина стояла с субботы до вчерашнего дня (среды), т.е. чистых 4 дня при сплошном минусе, пока хозяин был в плюсе (температура 39 — приболели мы)
Тихо поскрипывая подвеской, выехал седня на работу, прогрелся как ни странно в обычном режиме (по времени). эхххее. полезную штуку забываю для промерзших стекол — спрей хайгировский против намерзания. приходится прочищать два «глаза» и ехать до полного прогрева.
А так все ОК, Меган рУлит!

Читайте также  Как завести хонду срв в мороз

а может я как-то не так завожу,подскажите как нужно

про кнопку гврить не буду, а вот из особенностей — моя (да и других тож) азбука зимней заводки:
1. моргнуть 2-3 раза дальним — для «прострела» аккумулятора;
2. не включать электропотребители «до» и некоторое время «после» заводки;
3. выжать сцепление и не «бросать» до выхода на повышенные обороты;
4. нажать старт. если чихает — еще раз нажать старт (уже действует на отключение зажигания),дабы не запороть стартер. обождать сек 30 и снова нажать старт;
5. после выхода на повышенные обороты нежно (!) отпускать сцепление;
6. если начинаются проблемы,то скорее всего Вам надо посетить сервис или не эксплуатировать авто, т.к. причины бывают разные: от чистки форсунок до замены аккумулятора и масла в двигле на нужную марку (как правило, 0 W 40). это азбука подготовки к зимнему сезону.

з.ы. и не надо расстраиваться, если не заводится. говорят, износ авто в зимний сезон увеличивается в несколько раз

Источник:
http://www.megane-blog.ru/node/725

Как закрыть Renault Megane при заведенном двигателе?

  • Файлы
  • Двигатель

Для прогрева автомобиля зимой многие владельцы задаются вопросом как же закрыть Megane при работающем двигателе, чтобы спокойно прогреть машину, а самому в это время, при возможности, выпить чашку чая. Штатно данная опция на Мегане не предусмотрена, однако владельцы Renault Megane нашли несколько способов для закрытия автомобиля с работающим двигателем.

Для начала небольшой ликбез по ключ-карте Megane, в частности нас интересует механический ключ встроенный в карту.

В ключ-карте с торца находится механический ключ для открытия водительской двери. В самой дверной ручке находится заглушка, под которой личинка замка. См. фото:

Заглушка снимается с помощью ключа, в самой заглушке снизу есть прорезь. Видно на фото.

Способы закрытия автомобиля с работающим двигателем:

Способ №1

1. Открываем машину с кнопки на карте, садимся, дверь захлопываем, карта в руках
2. Блокируем двери с КАРТЫ (ниж кнопка).
3. Открываем водительскую дверь (разблокируется только водительская дверь, оставшиеся 3 двери и багажник остаются заблокированными)
4. Помещаем карту в слот, с открытой (распахнутой) дверью заводим машину, достаем карту
5. Выходим из машины, захлопываем дверь закрываем механическим ключем
6. Открываем тоже механическим ключем.

Способ №2

Только для Megane с доводчиками стекол

1. Заводим машину
2. Открываем водительское окно
3. Достаём карту, кладём её в карман.
4. Выходим из машины и через открытое окно жмем на кнопку блокировки дверей.
5. Поднимаем окно (доведя кнопку до второго щелчка).

Способ №3

1. Открываем машину с кнопки на карте, садимся.
2. Дверь отрыта (распахнута), жмем и держим 3-4 секунды кнопку на панели «блокирование двери» (сначала будет шелчек, не обращаем внимания, держим кнопку дальше, ждем оставшиеся 3 секунды и слышим, как заблокировались 3 двери и багажник).
3. Помещаем карту в слот и заводим машину. Достаем карту и кладем сразу в карман!
4. Выходим из машины и захлопываем дверь. Они заблокируется сама.
5. Открываем машину механическим ключем.

под покраску 8200028782 ( Альтернатива NISSAN 80647-AV600)

Хром 8200036411 (Альтернатива NISSAN 80647-AV60B)

Черная 8200028786 (Альтернатива NISSAN 80647-AV700 или 80647-AV701)

Информация собрана Velby и Lacomoda (Drive2.ru, Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Источник:
http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/kuzov-salon/kak-zakryt-renault-megane-pri-zavedennom-dvigatele.html

Надежен ли подержанный Renault Megane II?

Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию — и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?

Европейцам по душе пришелся экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после дебюта, стал европейским Автомобилем года, а еще годом позже занял первое место по продажам в «абсолюте». У нас же фаворит — более просторный и практичный седан (80% продаж), выпуск которого в 2004 году наладили в турецкой Бурсе. А все универсалы (15% продаж) — испанской сборки.

Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии — металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника — из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской — кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.

Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло — при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.

Седаны отметились еще более экзотической проблемой — во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция — сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше — вовсе не признак их аварийности в прошлом.

Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.

«Климатика» салона с одинаковой вероятностью может забастовать из-за отказа вентилятора (250 евро), блока его управления (180 евро), а после 100 тысяч километров и того хуже — из-за заклинившего компрессора кондиционера (900 евро). У машин ранних лет выпуска нередко приходилось менять по гарантии «голову» штатной аудиосистемы, у которой при выключении зажигания не гас дисплей.

Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще — проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке — его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).

И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать отверстия водостоков перед ветровым стеклом (для этого придется снимать поводки стеклоочистителей и защитный пластиковый кожух). Иначе рискуете не только устроить болото в салоне и подпортить термошумоизоляцию моторного щита, но и внепланово поменять «трапецию» дворников (400 евро в сборе с моторчиком): оказавшись утопленной в «бассейне» водосборного лотка, она долго не протянет.

Не любят сырость и многочисленные разъемы электропроводки под капотом — прежде чем мыть двигатель, лучше подумать дважды. А индивидуальные катушки зажигания (по 45 евро) и без мойки желательно обрабатывать специальной смазкой в месте контакта со свечой — это шанс хоть как-то продлить им жизнь. Где находятся катушки и как их менять, знает, наверное, каждый «мегановод» — эта слабость перешла по наследству от машин первого поколения. До 2006 года на всех бензиновых Меганах устанавливали только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Затем на большую часть машин стали ставить катушки Beru или Denso — они служат намного дольше.

Если мотор и вовсе не желает заводиться, начинать поиск виновников следует с датчиков положения коленчатого и распределительного валов (30-40 евро). Более дорогостоящий источник неприятностей у самого распространенного двигателя объемом 1.6 (85% машин на нашем рынке) и у двухлитрового агрегата (6% машин) — система изменения фаз газораспределения. До модернизации узла при рестайлинге в 2006 году фазовращатель в приводе газораспределительного механизма (500 евро) безропотно меняли по гарантии, что нередко становилось первым сюрпризом для владельцев совсем свежих машин с пробегом всего 20 тысяч километров. Сначала механизм тихо подклинивает, что осложняет запуск мотора в мороз, а затем громко заявляет о своей усталости (первое время — только после холодного запуска) «дизельным» тарахтением — изнашиваются уплотняющие пластины лопаток ротора фазовращателя и разбивается гнездо фиксатора в корпусе статора.

Читайте также  Ремонт и настройка карбюратора на ВАЗ 2108-21099 самостоятельно

Активные водители машин с бойким двухлитровым мотором часто приканчивают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1.6 она обычно служит в два-три раза дольше), а водяной насос любому из агрегатов есть смысл менять заодно с ремнем привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров — до следующего он вряд ли дотянет. Кстати, не поддавайтесь соблазну поменять ремень в «гараже у дяди Васи»: шкивы на коленчатом и распределительном валах сидят без шпонок, и нужно не только грамотно выставить фазы, но и правильно затянуть болты крепления — последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня.

Проблемы в трансмиссии? Имеются. Механические коробки передач — что шестиступенчатые у двухлитровых машин, что «пятиступки» с менее мощными моторами — сами по себе подводят редко. Им можно попенять разве что на невнятные с рождения хода рычага и на течи сальников после 100 тысяч километров (следите за уровнем масла — иначе страдают подшипники дифференциала). А вот рывки в момент смыкания дисков сцепления нередко начинаются через какие-то 10-15 тысяч километров. Дерганье особенно заметно при нагреве узла в жару или при движении в заторах — и радикально не лечится даже заменой «корзины» в сборе (250 евро).

Но это — присказка. А сказка — адаптивный «автомат» DP0 (ценой 3500 евро), под именем AL4 докучавший и владельцам автомобилей Peugeot и Citroen (АР №11 и 18, 2009). Дебютировавший в 1999 году агрегат совершенствовался всю свою жизнь, но так и остался капризным. Коробка не любит работать в непрогретом состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа проверить его можно только на подъемнике). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (переборка обойдется в 700-1000 евро), но чаще всего — иногда уже через 60-80 тысяч километров — из-за сильных толчков при переключениях приходится менять клапаны модуляции или весь гидроблок (200-450 евро).

Известны слабые места и в подвеске. Взять хоть опорные подшипники передних стоек (100 евро) — до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за постукивания на неровностях случались и через 15-20 тысяч километров. А вот услышав побрякивание в рулевой колонке, сразу в сервис не спешите — на каждом втором автомобиле это норма: рулевой вал мог доставать до ограничителя хода и у новых машин. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операционного вмешательства с заменой разбитой втулки не раньше 70 тысяч километров. Столько же, как правило, держатся и рулевые наконечники, но тяги (по 40 евро) до той поры успевают обновиться пару раз — тот редкий случай, когда есть смысл ставить более долговечный «неоригинал».

Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, — вопрос без ответа.

На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, — столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее — свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят — значит, порваны.

Наверное, вы уже поняли, отчего Renault Megane II в возрасте становится так соблазнительно доступен. Но если душа все же просит именно его, посоветуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их машинами второй фазы) — многие «детские болезни» удалось вылечить, и надежность вызывает меньше нареканий. Насколько заманчивы цены? Четырех-пятилетние машины с двигателем 1.4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра — в 330-450 тысяч рублей — в ту же цену укладываются, к примеру, Chevrolet Lacetti (АР №14-15, 2010) или Peugeot 307 (АР №11, 2009), а более надежные одногодки Toyota Corolla или Mazda 3 дороже. А самое интересное предложение — конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И, само собой, лучше предпочесть «механику» — хотя к дерганому характеру сцепления придется привыкать.

Владимир Хваткин

27 лет, Москва, системный администратор

Предыдущим моим автомобилем был тоже Renault Megane II, но в небогатой комплектации Authentique, с двигателем 1.4 и «механикой». За пять лет из внеплановых замен — только катушки зажигания по гарантии. Тот Megane покорил меня удобством салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек — тоже пятилетний, с таким же пробегом 80 тысяч километров, но в комплектации Dynamique, с двигателем 1.6 и «автоматом». Про слабость коробки я знал, но на этом автомобиле блок клапанов уже был заменен по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я «попал» — через несколько месяцев после покупки его замена вместе с ремнем и помпой обошлась в 15 тысяч рублей, и то по знакомству. Вскоре и на этом моторе пришлось менять половину катушек зажигания (уже не по гарантии, по 1000 рублей за штуку). Дальше — круче: из-за замыкания сгнившей в задней двери проводки сначала полетел блок предохранителей, а затем сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с бэушными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей). И все это случилось за год и за 15 тысяч километров. В общем, следующим моим автомобилем вряд ли будет Megane.

Источник:
http://autoreview.ru/articles/vtorye-ruki/megane-kapriz

Не заводится Renault Megane

Автомобиль Renault Megane 2 поколения считается признаком солидности и надежности, так как в основу производители постарались вложить только лучшие технические и функциональные наработки.

Несмотря на то, что автомобиль действительно надежный и продуманный до мелочей, в процессе эксплуатации водитель может столкнуться с проблемами технического плана, которые появляются по причине износа деталей или же неправильного обращении с теми или иными элементами транспортного средства.

Рассмотрение основных проблем позволяет получить ответы на все поставленные вопросы, так как автомобиль – это сочетание разных технических узлов, которые нуждаются не только в правильном и своевременном обслуживании, но и плановом ремонте с целью восстановления работоспособности.

Ключевые причины поломок

Если с вечера автомобиль исправно работал, а утром уже не заводится, то это может говорить о ряде причин. Как правило, проблема заключается в поломке стартера или предохранителя. Также не стоит сбрасывать со счетов неисправность аккумулятора или проводки. Крепления проводов могут окисляться и загрязняться, поэтому нарушается уровень подачи тока, что и становится основной причиной недостатка мощности для запуска двигателя.

Еще одна причина – это поломка коленчатого вала, которая может повлечь за собой появление дополнительных проблем. Нарушения в работе двигателя считаются наиболее серьезной проблемой, поскольку процесс ремонта требует разбора агрегата и замены в нем соответствующих деталей. Также распространенной технической ошибкой, приводящей к отсутствию тока между узлами в автомобиле, считается поломка бензонасоса.

Не стоит отодвигать на второй план и простую невнимательность водителя, в результате чего в топливном баке отсутствует достаточное количество бензина или дизеля (в зависимости от типа мотора автомобиля) для его запуска. Автомобиль может заводиться и сразу глохнуть, поэтому водитель начинает думать, что проблема более глобальна, нежели простое отсутствие топлива.

Важной технической особенностью автомобиля Рено Меган с объемом двигателя 1,6 литров считается то, что в случае неисправности двигателя на панели приборов загорается специальная лампочка с надписью «Проверьте двигатель», которая позволяет водителю сориентироваться, в чем же суть проблемы.

Если же лампочка не горит, и двигатель работает исправно, то проблема локализирована в другом месте. Для новичков в сфере автомобильного дела такая подсказка будет важной составляющей для комфортного использования машины.

Устранение основных неисправностей

К главным поломкам в Рено Меган, из-за которых двигатель может не запускаться, относится неисправность АКБ, сбой в электронике двигателя, выход из строя какого-либо предохранителя, а также проблемы со стартером. В данной таблице будут описаны способы устранения вышеуказанных поломок.

Источник:
http://zapchasti.expert/reshenie-problem/ne-zavoditsya/ne-zavoditsya-renault-megane.html