Audi не завелась

Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.

Audi A4 2003

  • Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.

    Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.

    Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.

    Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.

    Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.

    Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.

    В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)

    Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо «просраться» после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:

    16684 — Обнаружен пропуск воспламенения

    P0300 — 001 — Превышен верхний предел

    16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

    P0302 — 001 — Превышен верхний предел

    первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.

    Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.

    Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется «Жгут моторного отсека», т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.

    Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.

    Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:

    1. АКБ — 4500 руб.

    2. Датчик распредвала — 2200 руб.

    3. Датчик коленвала — 1600 руб.

    4. Свечи NGK — 1850 руб.

    5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.

    В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:

    Прокладка кронштейна масляного фильтра

    Заглушка системы охлаждения

    Заглушка отверстия в блоке цилиндров

    Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза

    Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)

    Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)

    Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера

    Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)

    Читайте также  Как проверить обогрев заднего стекла? Определяем причины неисправности, ВопросАвто

    Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)

    Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)

    Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)

    Щиток масло отражательный

    Катушка системы зажигания

    Прокладка радиатора системы смазки

    Прокладка поддона АКПП

    В сумме: 11 500 руб.

    Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.

    Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!

    Источник:
    http://www.drom.ru/reviews/audi/a4/49853/27573/

    Audi A4 Club

    Клуб любителей Ауди А4

    • Портал » Список форумовАвтомобили Audi A4 разных поколенийAudi A4 8D, B5 (1994-2001)
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Не заводится

    fiikri » Чт окт 29, 2015 10:41

    A4 B6 8E ’02, 1.8T (AMB)

    Объявления

    Murz » Чт окт 29, 2015 11:38

    Если машина долго стояла то гидрики должы иметь слабину ( наверно замечали что после долгого стояния гидрики стучат зависит от степени износа ) . При заведённой давление масла поступает через кольцевые канавки в гидрик и соответственно он наполняется маслом выбирая зазор. Но в любом случае если кулачок не давит на гидрик клапан должен быть закрыт.

    oleg-petrycho » Чт окт 29, 2015 14:07

    Пртвет. Я сам перебирал. Звездочки не трогал они вприсованы там. Датчик дпрв и бегунок проверял все в норме. Машину завести можно раза с 20 и то если педаль в пол. 2000-3000 движок «стоит» не троит . На 1500 и ниже начинает резко сбрасывать обороты и глохнит.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    Если машина долго стояла то гидрики должы иметь слабину ( наверно замечали что после долгого стояния гидрики стучат зависит от степени износа ) . При заведённой давление масла поступает через кольцевые канавки в гидрик и соответственно он наполняется маслом выбирая зазор. Но в любом случае если кулачок не давит на гидрик клапан должен быть закрыт.

    Murz » Чт окт 29, 2015 17:33

    oleg-petrycho » Чт окт 29, 2015 18:06

    Скидывалэтот датчик ничего не поменялась. Ты иимеешь ввиду завести и дать прогреца двигателю’ (на полном газу) если получится завести. Как проверить дтож??

    Murz » Чт окт 29, 2015 19:59

    Датчик температуры можешь перед заводкой ваг-комом посмотреть температура должна совпадать с той что на улице.

    oleg-petrycho » Чт окт 29, 2015 20:07

    Датчик температуры можешь перед заводкой ваг-комом посмотреть температура должна совпадать с той что на улице.

    Разница в 1 градус.

    fiikri » Пт окт 30, 2015 1:15

    A4 B6 8E ’02, 1.8T (AMB)

    oleg-petrycho » Пт окт 30, 2015 9:12

    Воздушный колектор вместе с дроселям снимал . А как адаптировать его надо.

    Митин_Евгений » Пт окт 30, 2015 19:25

    oleg-petrycho » Сб окт 31, 2015 10:16

    Я конечно попробую но машину придется гнать на профессиональную деогностику.

    Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:

    Я конечно попробую но машину придется гнать на профессиональную деогностику.

    oleg-petrycho » Вс ноя 01, 2015 11:35

    oleg-petrycho » Вт ноя 03, 2015 11:31

    Denis Turbo Union » Вт ноя 03, 2015 12:33

    oleg-petrycho » Вт ноя 03, 2015 14:51

    Полностью разбирались и промывалильА как еще можно ?.

    Кто сейчас на форуме

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    Источник:
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=358827

    Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.

    Audi A4 2003

  • Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.

    Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.

    Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.

    Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.

    Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.

    Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.

    В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)

    Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо «просраться» после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:

    16684 — Обнаружен пропуск воспламенения

    Читайте также  Как открыть ВАЗ-2114 без ключа линейкой или веревкой: инструкция

    P0300 — 001 — Превышен верхний предел

    16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

    P0302 — 001 — Превышен верхний предел

    первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.

    Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.

    Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется «Жгут моторного отсека», т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.

    Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.

    Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:

    1. АКБ — 4500 руб.

    2. Датчик распредвала — 2200 руб.

    3. Датчик коленвала — 1600 руб.

    4. Свечи NGK — 1850 руб.

    5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.

    В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:

    Прокладка кронштейна масляного фильтра

    Заглушка системы охлаждения

    Заглушка отверстия в блоке цилиндров

    Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза

    Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)

    Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)

    Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера

    Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)

    Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)

    Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)

    Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)

    Щиток масло отражательный

    Катушка системы зажигания

    Прокладка радиатора системы смазки

    Прокладка поддона АКПП

    В сумме: 11 500 руб.

    Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.

    Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!

    Источник:
    http://www.drom.ru/reviews/audi/a4/49853/27573/

    Ауди А3. Замок зажигания и запуск двигателя


    *
    При отсоединении и последующем подключении аккумулятора подождите около 5 секунд и только затем заводите двигатель.

    Дизельные двигатели
    1.
    прекращена подача топлива / двигатель не работает, может быть заперто рулевое колесо
    2.
    положение включения преднакала и последующего движения
    В момент преднакала не включайте мощные потребители тока, чтобы не перегружать аккумулятор.
    3.
    запуск двигателя

    Рекомендации для всех автомобилей:

    Для запирания руля выньте ключ из замка и поверните руль до его слышимой фиксации.
    На автомобилях с автоматической коробкой передач ключ можно повернуть в положение 1 и извлечь только при нахождении рычага селектора в положении “Р”. ВНИМАНИЕ

    автомобилях с РКПП ключ извлеките из замка только после полной остановки! Иначе возможно непреднамеренное защелкивание руля на замок.

    Перед каждым последующим запуском двигателя возвращайте ключ зажигания в положение 1. Блокировка повторного запуска в замке зажигания предотвращает повреждение стартера, исключая зацепление его шестерни с зубчатым венцом маховика при уже работающем двигателе.

    работающем в закрытых помещениях двигателе существует опасность отравления!


    Перед запуском двигателя установите рычаг переключения в нейтральное положение (рычаг селектора автоматической коробки в положение “Р” или “N”) и затяните ручной тормоз.

    На автомобиле с РКПП в момент запуска двигателя выжмите педаль сцепления, чтобы стартер проворачивал только двигатель.
    Как только двигатель завелся, отпустите ключ – стартер не должен вращаться вместе с коленвалом.

    После холодного запуска двигатель некоторое время работает с усиленным шумом, пока не установится нужное давление масла в системе гидрокомпенсации зазора клапанов. Это нормальное явление, которое не должно вызывать тревоги.
    Не прогревайте двигатель на холостом ходу! Сразу начинайте движение!

    Избегайте повышенных оборотов и движения с полностью выжатой педалью акселератора до достижения рабочей температуры двигателя.

    Автомобиль с каталитическим преобразователем нельзя заводить буксировкой, превышающей 50 м*. Несгоревшее топливо может попасть в преобразователь и привести к его повреждению.

    *Это не относится к автомобилям с дизельным двигателем.

    Бензиновые двигатели

    При запуске холодного или прогретого до рабочей температуры двигателя не нажимайте педаль акселератора ни перед включением стартера, ни во время его работы.

    Если двигатель сразу не завелся, то спустя около 10 секунд прекратите попытку запуска и повторите ее примерно через полминуты.
    После запуска очень горячего двигателя может потребоваться легкое нажатие на педаль акселератора.

    Двигатель оснащен системой преднакала. Необходимое время преднакала определяется по горению контрольной лампы преднакала, соединенной с датчиком температуры охлаждающей жидкости – обратитесь к подразделу Контрольные и измерительные приборы. Предупредительные и диагностическая системы.

    Поверните ключ в замке зажигания в положение 2. При холодном двигателе загорается контрольная лампа системы преднакала, что свидетельствует о включении преднакала двигателя. Она гаснет после достижения температуры воспламенения.

    В период преднакала не включайте мощные потребители тока, чтобы напрасно не перегружать аккумулятор.
    При запуске прогретого до рабочей температуры двигателя, а также при температуре окружающего воздуха выше +8°С контрольная лампа системы преднакала загорается примерно на одну секунду – двигатель можно заводить сразу.
    Двигатель заводите сразу, как только погаснет контрольная лампа.

    При запуске не нажимайте педаль акселератора.

    При появлении отдельных вспышек продолжайте удерживать стартер включенным еще несколько секунд (максимально полминуты), пока двигатель не заработает самостоятельно.

    Если двигатель не заведется, выдержите паузу примерно в полминуты, еще раз выполните преднакал и повторите запуск, как описано выше.

    Источник:
    http://sinref.ru/avtomobili/Audi/005_audi_A3_1996/011.htm

    Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Audi A4/S4

    Программа самообучения 254 на русском языке: Audi A4 2001 г. — Техника. Устройство и работа.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 88
    • Формат: PDF
    • Размер: 13,2 Mb

    Audi A4 `08.

    Программа самообучения 409 на русском языке.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 76
    • Формат: PDF
    • Размер: 4,3 Mb

    Audi A4 Cabriolet. Система управления тентом.

    Программа самообучения 314 на русском языке.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 32
    • Формат: PDF
    • Размер: 1,7 Mb

    Repair Manual Audi A4 1997-2001 г.

    Руководство на английском языке по ремонту Audi A4 1997-2001 годов выпуска.

    • Автор:
    • Издательство:
    • Год издания:
    • Страниц:
    • Формат: PDF
    • Размер: 97,8 Mb

    Автомобиль Audi A4 модели 2005 г.

    Пособие по программе самообразования 343 на русском языке.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 32
    • Формат: PDF
    • Размер: 2,1 Mb

    Диагностика системы впрыска Audi A4 2,5D TDI 1997-2001 г.

    Руководство по диагностике электронных компонентов системы впрыска «Bosh EDC 15M-4» автомобилей Audi A4 2,5D TDI 1997-2001 годов выпуска.

    • Автор: Александр Белов
    • Издательство:
    • Год издания:
    • Страниц: 17
    • Формат: PDF
    • Размер: 2,5 Mb

    Динамическое рулевое управление в автомобиле Audi A4 `08.

    Программа самообучения 402 на русском языке.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 32
    • Формат: PDF
    • Размер: 2,1 Mb

    Кабриолет Audi A4.

    Программа самообучения 278 на русском языке: Конструктивные особенности и принцип работы.

    • Автор:
    • Издательство: Audi AG
    • Год издания:
    • Страниц: 62
    • Формат: PDF
    • Размер: 4,0 Mb

    Ремонт и техническое обслуживание Audi A4 2001-2004 г.

    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 2001-2004 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

    • Автор:
    • Издательство: Алфамер Паблишинг
    • Год издания:
    • Страниц: 456
    • Формат:
    • Размер:

    Ремонт и техническое обслуживанию Audi A4 2005-2008 г.

    Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Audi A4 2005-2008 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

    • Автор:
    • Издательство: Алфамер
    • Год издания:
    • Страниц: 392
    • Формат:
    • Размер:

    Ремонт и техобслуживание Audi A4 1994-2001 г.

    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 1994-2000 годов выпуска и Audi A4 Avant 1996-2001 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

    • Автор: H.R.Etzold
    • Издательство: Алфамер Паблишинг
    • Год издания: 2002
    • Страниц: 352
    • Формат: DjVu
    • Размер: 17,6 Mb

    Ремонт и техобслуживание Audi A4 с 2000 г.

    Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Audi A4 и Audi Avant с 2000 года выпуска с бензиновыми двигателями

    • Автор:
    • Издательство: Машсервис
    • Год издания: 2004
    • Страниц: 228
    • Формат: PDF
    • Размер: 61,1 Mb

    Ремонт и техобслуживанию Audi A4 с 2007 г.

    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 с 2007 года выпуска и Audi A4 Avant с 2008 годов выпуска.

    • Автор: Г.Р.Этцольд
    • Издательство: Алфамер Паблишинг
    • Год издания:
    • Страниц: 264
    • Формат:
    • Размер:

    Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Audi A4 с 1994 г.

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Audi A4 выпуска с ноября 1994 года с бензиновыми двигателями.

    • Автор: Дитер Корп, Томас Лаутеншлагер
    • Издательство: АСТ
    • Год издания: 2004
    • Страниц: 266
    • Формат: DjVu
    • Размер: 16,1 Mb
    Читайте также  Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

    Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Audi A4 2001-2005 г.

    Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Audi A4 2001-2005 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

    • Автор:
    • Издательство:
    • Год издания:
    • Страниц:
    • Формат: multimedia
    • Размер: 283,9 Mb

    Руководство по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Audi A4 2000-2004 г.

    Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 и Audi A4 Avant 2000-2004 годов выпуска.

    • Автор:
    • Издательство: Арго-Авто
    • Год издания:
    • Страниц: 776
    • Формат:
    • Размер:

    Руководство по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Audi A4 2004-2008 г.

    Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 и Audi A4 Avant 2004-2008 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

    • Автор:
    • Издательство: Арго-Авто
    • Год издания:
    • Страниц: 840
    • Формат:
    • Размер:

    Руководство по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Audi A4 с 2007 г.

    Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Audi A4, Audi A4 Avant и Audi A4 Allroad с 2007 года выпуска с бенсиновыми и двигательными двигателями.

    • Автор:
    • Издательство: АНТА-ЭКО
    • Год издания: 2012
    • Страниц: 840
    • Формат:
    • Размер:

    Техническое обслуживанию и ремонт Audi A4 с 1994 г.

    Мультимедийное руководство техническому обслуживанию и ремонту Audi A4 с 1994 года выпуска.

    • Автор:
    • Издательство:
    • Год издания:
    • Страниц:
    • Формат: multimedia
    • Размер: 92,8 Mb

    Устройство, обслуживание, ремонт Audi A4/S4 с 1994 г.

    Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Audi A4 и Audi S4 с 1994 года выпуска.

    • Автор:
    • Издательство: Арус
    • Год издания:
    • Страниц: 272
    • Формат:
    • Размер:

    Устройство, обслуживание, ремонт Audi A4 с 2000 г.

    Мультимедийное руководство техническому обслуживанию и ремонту Audi A4 и Audi S4 с 2000 года выпуска.

    • Автор:
    • Издательство:
    • Год издания:
    • Страниц:
    • Формат: multimedia
    • Размер: 88,2 Mb

    Источник:
    http://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/inomarki/audi/a4

    Типичные неисправности автомобиля Audi A4

    Дебют Audi A4 второго поколения состоялся в 2000 году, а год спустя началось серийное производство автомобиля. Для четверки использовалась та же платформа, что и у Volkswagen B5. Общее количество выпущенных экземпляров Audi A4 B6 по всему миру составило свыше миллиона. О каких типичных неисправностях А4 должен знать владелец, чтобы заранее быть готовым к диагностике и ремонту своего авто?

    Основные проблемы автомобилей Ауди А4

    Двигатели Audi A4

    Предлагалась A4 с широким диапазоном двигателей, диапазон которых находился в пределах от 1,6 на 100 л.с., до 3-литровых 220-сильных, которыми была оборудована «заряженная» S-версия. Самыми популярными двигателями стали два бензиновых: двухлитровый ALT на 130 л.с. и на 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. – AVJ, 163 л.с. – BFB, 170 л.с. – AMB (USA) и 190 л.с. – BEX). Также очень популярен оказался дизельный двигатель TDI на 1,9 литра и 100 и 130 л.с.

    Двухлитровый ALT известен своей способностью поглощать большое количество масла по достижении пробега в 100000 километров. Единственное, что радует – это то, что прогрессии в потреблении масла не наблюдается. И однажды выйдя на определенный уровень (обычно это два-три литра на каждые 10 тысяч км), аппетит мотора так на нем и остается.

    Прочие двигатели встречаются достаточно редко, однако известно то, что с ними никаких серьезных проблем в процессе эксплуатации тоже не возникало.

    Проблемы с функционированием двигателя довольно часто возникают по вине вышедших из строя катушек зажигания, которые склонны отказывать в самый неподходящий момент. Стоимость новой катушки колеблется в диапазоне от 1200 до 1700 рублей. И независимо от наличия ошибок, примерно в 90% случаев, проблемы с запуском связаны с отказом датчика температуры антифриза или другой охлаждающей жидкости.

    По достижении пробега в 180-200 тыс. км гидравлическим опорам двигателя (подушкам) зачастую требуется замена. Сигналом к этому станет появление вибрации. На этапе в 200000 км, скорее всего, понадобится замена датчика положения коленвала, что обойдется от 1800 до 2500 рублей. Также потребуется замена датчика массового расхода воздуха (стоимость от 1500 до 3500 рублей). Примерно к этому же сроку начинает барахлить термостат, менять который не так уж и просто. Новый оригинальный термостат будет стоить от трех до четырех тысяч рублей, а неоригинальный – две-три тысячи.

    Большего внимания к себе требует наддувный 1,8Т. Перебои в его работе могут возникнуть по причине потери герметичности подсоса воздуха в патрубке, который подает воздух от фильтра к компрессору турбонагнетателя. Зачастую патрубок протирается своим хомутом около самой турбины. Одновременно с этим появляется свист, и мотор не держит холостые обороты. Выдерживает турбина как минимум 200, а то и 250 тысяч км. А если условия эксплуатации будут бережными, то она может проходить и все 300000. Обойдется новая турбина в 20-25 тысяч рублей, а ее ремонт обойдется в 10-15 тысяч.

    Продолжительность жизни восстановленной турбины может достигнуть 50-60 тысяч км. Под воздействием температуры и «возраста», находящийся за двигателем пластиковый тройник охлаждающей жидкости коробится, и антифриз начинает подтравливать.

    После запуска холодного мотора, «дизеление» (треск) в течение первых 1-3 секунд спровоцировано неисправностью объединенного с натяжителем цепи фазорегулятора, а также растяжением цепи. Появляется эта проблема на пробегах свыше 200-240 тысяч километров и типична для двигателей 2,0 и 1,8Т. Помимо этого, на 1,8Т своевременная замена фазорегулятора необходима еще и потому, что в противном случае на звезде идущего в сборе выпускного распределительного вала возникает износ зубцов. Новая деталь обойдется в 13-15 тысяч рублей.

    «Автомат» Tiptronic в целом надежен, однако за отметкой в 200-220 тысяч километров, при переключениях могут начаться толчки и пробуксовка. Причиной тому являются изношенные фрикционы, на восстановление которых потребуется от 40 до 60 тысяч рублей.

    Multitronic устанавливается только на переднеприводных Audi A4 B6. Те из них, которые старше 2004 года более проблемные. Вариатору нужна регулярная замена масла, в противном случае цепи и конусы изнашиваются быстрее, итогом чего становится забитие фильтров и клапанов насоса коробки продуктами износа. Результатом этого становятся дерганья, рывки и толчки, как правило, во время старта автомобиля и его остановки. На устранение этих неполадок потребуется от 70 до 90 тысяч.

    При пробеге в 160-200 тысяч км, во время быстрого разгона, из-за износа внутреннего ШРУСа (трипода) нередко возникают вибрации. Оригинальный обойдется около 10000 руб., а неоригинальные в 4-4,5 тысячи.

    На 220-250 тысячах км. выскакивает ошибка по недостаточной эффективности катализатора, который необходимо менять. На оригинал уйдет около 50 тысяч, а вот неоригинал обойдется примерно в 10-20 тыс. Что касается пламегасителя, то его стоимость – около 3-5 тыс.

    На А4 В6 устанавливались (в зависимости от комплектации):

    • 5-ти или 6-ти ступенчатая полностью синхронизированная «механика»;
    • 5-ти ступенчатый гидротрансформаторный автомат Triptronic с динамической программой переключения DSP;
    • бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

    Механические коробки отличаются неприхотливостью и надежностью. При пробеге свыше 160-180 тысяч км, на автомобилях с двигателем 11,8Т нужно менять сцепление. Новый обойдется в 12-15 тысяч. На работы по замене придется выложить еще 8-9 тысяч. В случае же необходимости замены маховика, нужно будет добавить еще 17-20 тыс. рублей.

    Audi A4 (B6) 8E 2000-2004 годов выпуска

    Многорычажная подвеска сделана и алюминиевого сплава. Собственные рычаги могут прослужить 150-200 тысяч км. После этого они начинают стучать. На новый оригинальный комплект из восьми рычагов нужно будет выложить 20-25 тысяч, а за аналоги – от 7-ми до 15-ти тыс. Дешевые аналоги после замены прослужат 30-50 тысяч км, а оригинальные, как минимум, 60-80 тыс. км.

    Тормозные шланги могут дожить до 180-200 тысяч км, а за отметкой в 200-220 тысяч км, скорее всего, потребуется замена подкачивающего насоса тормозной системы. Если задние тормозные колодки менять самостоятельно, следует соблюдать осторожность во время утапливания поршня. Лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, которое будет одновременно вращать и приживать поршень. В противном случае он может запросто сломаться, а новый суппорт стоит немало. Из-за неисправности «лягушки» (выключателя стоп-сигнала) значок ABS загорается периодически и постоянно загорается ESP. Стоимость нового выключателя, правда, невелика – около 600 рублей.

    Что до кузова, то он полностью оцинкован и имеет отличное лакокрасочное покрытие. Даже на самых ранних экземплярах на ржавчину нет даже намека.

    Слабым местом является петля бардачка, которая со временем отваливается. Стоимость нового бардачка составляет около десяти тысяч. Хотя вместо покупки нового, можно просто приклеить отломанную петлю хорошим клеем или закрепить с помощью саморезов.

    На дисплее бортового компьютера, при достижении пробега в 200-220 тысяч км, зачастую «плывут» пиксели. Приобретение нового дисплея будет стоить 2,5-4 тысячи рублей, но за установку нужно будет выложить еще полторы-две тысячи. Со временем, после 200000 километров, по причине отказа динамика, замолчит и зуммер приборной панели.

    Учитывая, что кондиционер непрерывного действия (постоянного вращения) не выносит не то что отсутствия масла и фреона в системе, но и его малого количества, он нуждается в постоянной смазке внутренних частей. Как только будет обнаружена утечка, эксплуатацию машины следует приостановить, оперативно найти и устранить причину. Отремонтировать компрессор не получится, поэтому после 160-220 тысяч км. нужно будет потратить 18-25 тысяч рублей на покупку нового, и еще 7-8 тысяч на работы по замене.

    На дизельных «четверках», из-за чрезмерной вибрации возможно «самоудаление» соединяющего вал со шкивом демпфера. Стоимость нового шкива – около 6-7 тыс. рублей. Когда в холода, несмотря на полностью прогретый двигатель, теплый воздух перестанет подаваться в салон, нужно будет промыть или заменить радиатор отопления.

    Обрыв провода массы (коричневый) жгута электропроводки, который проложен в гофре между крышкой багажника и кузовом, приведет к тому, что электрозамок багажника перестанет срабатывать. Вместе с этим может «угаснуть» подсветка номерного знака. Если с электропроводкой никаких проблем нет, «виновником» является электрический моторчик замка. За новый нужно отдать немного – рублей семьсот-восемьсот.

    Audi A4 B6 является одним из последних автомобилей, которые создавались с расчетом на то чтобы исправно трудиться десятилетиями. И несмотря на то, что ему уже десять лет, никаких серьезных проблем с ним практически не возникает. Двигатели работают очень хорошо, а кузов устойчив к воздействию соли. Все системы работают исправно, и только «автомат» Multitronic, компрессор кондиционера и подвеска выглядят на общем хорошем фоне несколько слабее.

    Источник:
    http://audi.nivus.ru/info/articles/tipichnye-neispravnosti-a4/