Заменил цепь ГРМ

Заменил цепь ГРМ

Volkswagen Tiguan 2008

  • Доброго времени суток, уважаемые. Вчера произвёл замену цепи, в сервисе, специализирующемся на ремонте автомобилей VAG.

    Как писал ранее, замену цепи мне предписали тогда, когда я ездил на диагностику ходовой и за одно проверили и цепь. Долго тянуть не стал, так как проскок цепи, грозит куда более весомыми суммами ремонта. Изначально весь просчёт я сделал у ребят, к которым планировал отдать на замену. Сумма на запчасти выходила не кислая. Я конечно немного не готов был к таким растратам. Затем я попросил их написать мне весь список запчастей, необходимых для замены. Сделал я это для того что бы, самому попробовать поискать варианты подешевле. В итоге, написать то они написали, только вот ничего не было понятно. К примеру, пишут, уплотнительное кольцо 1шт. Пойди и пойми, что это за уплотнительное кольцо. А список то, не маленький. А номеров самих частей нет. Делать нечего, полез в интернет. Прям так и забил — Список запчастей для замены цепи ГРМ 2.0 TSI. Нашёл данный список на профильном форуме модели и внимательно изучил.

    Дело всё в том что, там чётко всё расписано, что менять обязательно, что желательно и что по усмотрению/желанию. Дк вот, самые дорогие запчасти, которые идут под замену, по сути, менять не обязательно. К примеру кронштейн распредвалов меняют, из за того что в нём выдавливает сеточку, которая не продаётся отдельно и идёт только в сборе с самим кронштейном. А кронштейн этот стоит 8 700руб. В общем его я вычеркнул из списка необходимых к замене запчастей. Тем более что было ТПИ от немцев, где было сказано, сеточку из кронштейна удалить. Далее, нижняя и верхняя крышки цепи ГРМ, которые, на секундочку, стоят, каждая по 5 500 руб, аналогично кронштейну, обязательной замене не подлежат. А это уже совсем другой расклад по сумме. Собственно, пользуясь этим списком, накидал в корзину всё что нужно, на одном не без известном сайте заказа запчастей. Получилось 14 500 с копейками. Заказал через знакомого, у которого там есть скидка 10-20% и получилось ещё дешевле.

    Ориентировочно мне было уготовано расстаться с 32 тысячами, наших, деревянных рублей, если бы заказал через сервис. И это только запчасти. Сюда добавим и стоимость работы в 6 000 руб. Сейчас же, с работой, получалось максимум 20, что согласитесь, куда дешевле)))

    По итогу конечно, нижнюю крышку всё таки мне предложили поменять, так как, её частенько уводит и потому, может, в дальнейшем подтекать масло. Собственно как и получилось у меня. Мазать тонну герметика в сервисе отказались. Или же, согласились бы но, уже без гарантии. А машину делаю для себя и продавать не собираюсь, дал добро на замену.

    Запчасти которые заказал сам — 12 500 руб. (с учётом скидки).

    Нижняя крышка распредвала — 5 500 руб.

    Работа — 6 000 руб.

    Считаю что цена более менее адекватная, если учесть что тысяч на 80 +- можно об этом не вспоминать.

    Фоток самой замены к сожалению нет, так как машину в сервис пригнал в 9 утра и оставив там, побежал на работу. Забрал, когда уже было всё сделано, после работы.

    Каких либо изменений особо не почувствовал. Единственно что, сейчас при заводе машину на холодную, нет страшненьких звуков, которые раньше доносились с района цепи)))

    Источник:
    http://www.drom.ru/reviews/volkswagen/tiguan/601810/130718/

    Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 TSI

    Двигатель 2.0 TSI на Фольксваген Тигуан запросто выхаживает около 300000км без капитального ремонта.

    Но стоит оговориться, все это только при правильном техобслуживании. А тонкостей в обслуживании и ремонте марки Фольксваген хватает. И вот одной такой тонкостью, мы хотим с вами поделиться. В частности, это замена цепи ГРМ на вашем 2.0 TSI. По предписанию завода ближе к пробегу в 100000км нужно обязательно проводить ревизию цепи ГРМ. К слову сказать, это совсем не сложно, нужно на очередном то при замене масла в двигателе заглянуть через специальное контрольное отверстие внутрь механизма ГРМ.

    Порядок замены цепи ГРМ на двигателе объемом 2.0 TSI

    Для специалиста этого вполне достаточно, чтобы определить пора ли менять цепь. По внешнему виду натяжителя цепи ГРМ можно определить, какой генерации в вашем 2.0 TSI установлен натяжитель цепи и сама цепь ГРМ, на сколько она растянута и понять, когда следует ее заменить.

    На двигателях 2.0 TSI выпущенных до 2013 года включительно установлен масляный натяжитель цепи ГРМ с небольшой упорной гребенкой по одному краю. Такая конструкция оказалась не очень надежной и в некоторых случаях приводила к перескоку цепи или даже к ее обрыву.

    После обрыва цепи ГРМ, двигатель приходилось серьезно ремонтировать.

    Фольксваген после многочисленных жалоб принял предписание о замене цепи старого образца на цепь ГРМ нового образца, не взирая на пробег. В усовершенствованном механизме нового образца полностью исключен перескок цепи через зубья звездочек. Механизм натяжителя ГРМ теперь имеет кольцевые упоры, которые полностью исключают продавливание цепи и ее провис.

    Сама цепь ГРМ нового образца для двигателя 2.0 TSI тоже подверглась серьезной модификации, а главное был заменен поставщик на конвейер. Для того, чтобы проверить, менялась ли цепь ГРМ на вашем Фольксваген Тигуан, нужно попросить наших механиков при прохождении очередного ТО, просто заглянуть в специальный смотровой лючок и будет все понятно. Эта процедура быстрая и не трудоемкая, но очень информативная. Да и кому не захочется, обладая полученными выше знаниями посмотреть, как там внутри вашего Фольксваген Тигуан бьется его двухлитровое TSI сердце.

    Если вдруг окажется так, что подошла замена цепи ГРМ или она установлена старого образца и подлежит замене, то поменять цепь не будет составлять труда, комплекты цепи ГРМ на двигатели 2.0TSI, всегда есть в наличии на нашем складе. Все запчасти для замены цепи исключительно оригинальные, с контрафактом мы не связываемся принципиально. А после замены цепи ГРМ и натяжителя ГРМ на детали нового образца ваш Фольксваген Тигуан и его двухлитровый двигатель заработает по-новому и более уверенно.

    Ждем вас в нашем техцентре для проверки и замены цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TSI.

    Что потребуется для замены цепи ГРМ Тигуан 2.0 TSI CAWA CAWB

    • Цепь привода ГРМ — 06K109158BE
    • Натяжитель цепи — 06H109467K
    • Планка успокоителя — 06H109509Q
    • Планка успокоителя — 06H109469AP
    • Планка успокоителя — 06H109469T
    • Винт — N 91130401
    • Винт — N 91130301
    • Прокладка верхней крышки — 06H103483C
    • Уплотнитель — 06H103483D
    • Уплотнитель — N 91000101
    • Передний сальник коленвала — 06L103085B
    • Заглушка — 06h115418AA
    • Возможно потребуются болты — N 91096702 (всего 15 Шт.)
    • Если было больше 2-х, снятий/установок крышки, то потребуется новая крышка — 06h109210AG
    • Болт шкива коленчатого вала — WHT001760
    Читайте также  Замена втулок в переднем стабилизаторе на Nissan X-Trail T31 2

    Источник:
    http://www.f-motors.ru/tiguan/zamena-tsepi-grm-folksvagen-tiguan-2-0-tsi

    Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

    На Фольксваген Тигуан в качестве привода ГРМ предусмотрена цепь. У нее есть определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является невозможность разрыва. Да, цепь не обрывается, но это не значит, что она будет служить вечно. Износ цепного привода наступает примерно через 150 000 км. После такого пробега цепь может растянуться, на ней можно обнаружить сколы и другие дефекты. Все это говорит о том, что пришло время заменить привод.

    Об износе цепи и последствиях

    Чтобы вовремя обнаружить дефект, необходимо иногда проверять состояние цепи и прочих расходников узла ГРМ. Растянутая цепь вполне может соскочить с шестеренок, и вот тогда обязательно возникнут большие проблемы. Без цепной передачи в двигательной системе начнется настоящий хаос. В этом случае поршни ударятся о клапана, что приведет к повреждению последних. Поршни и другие детали механизма тоже получат повреждения. Поэтому так важно предотвратить это, производя постоянный анализ состояния передачи.

    Износ цепи может быть определен по следующим внешним признакам:

    • во время работы мотора слышен нехарактерный шум;
    • с первого раза двигатель запустить не получается;
    • машина все время глохнет;
    • горючего стало расходоваться больше.

    Конечно, после обнаружения этих причин не стоит сразу же бежать в магазин за новыми расходниками. Возможно, причины здесь совершенно другие. Проведите визуальный осмотр двигателя, если надо, пригласите специалистов и определите точную причину такого поведения автомобиля. Но если все же окажется, что виноват износ цепи, тогда ее необходимо срочно менять, пока она не преподнесла еще более серьезных “сюрпризов”. В этом случае нужно совершить визит в магазин и запастись там новым комплектом расходных материалов. Кроме, собственно, цепи, там должны быть натяжители, успокоители, сальники и прокладки.

    Замена цепи

    Если у вас уже все есть, можно приступать к непосредственной замене цепной передачи собственными силами. Эту процедуру простой не назовешь, но и ничего запредельно сложного в ней нет. Если вы желаете все делать сами и сэкономить деньги на ремонте, эта инструкция будет для вас очень полезна.

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем левую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем корпус двигателя и воздушный фильтр.
    3. С распредвалов снимаем заглушки, предварительно отвернув болты их крепления.
    4. Теперь крутим коленвал в том направлении, в котором крутится двигатель. Ставим первый цилиндр в положение ВМТ. Отверстия на распредвалах обязательно должны располагаться точно в том положении, как на рисунке:

    5. Если понадобится, нужно будет прокрутить коленвал еще одни раз. Теперь фиксируем распредвалы с помощью специального фиксатора.

    6. Фиксатор закрепляется болтом. Его можно закрутить от руки. Затягивать его не нужно.
    7. Сейчас уже можно приступать к демонтажу кожуха ГРМ.
    8. Теперь нам нужно закрепить штифтом корпус натяжителя. Для этого нужно надавить рукой на планку натяжителя. Давить нужно в направлении, указанном на нижнем рисунке стрелочкой.

    9. Дальше нам понадобится опора для фиксации. С ее помощью мы фиксируем звездочки распредвалов и демонтируем регулятор фаз распределения газов. Для этого нам придется отвернуть болты 2 и 4 ( смотрим рисунок ниже). Направление цепи следует пометить маркером или краской.

    10. Не убирайте далеко опору для фиксации. Она пригодится и при выполнении следующего действия. С ее помощью мы будем удерживать шестеренку масляного насоса, чтобы вывернуть болт ее крепления. На рисунке ниже он обозначен цифрой 1.

    11. Отжимаем натяжитель и снимаем натяжную пружину. Полностью демонтируем нятяжитель, отвернув крепящий его болт. Отворачиваем болт, с помощью которого крепится шестеренка цепи ГРМ, и снимаем шестеренку вместе с цепью.
    12. Старая цепь снята, теперь можно приступать к установке новой. Убедитесь, что первый цилиндр находится в положении мертвой точки. Насаживая звездочку, смотрите, чтобы выступ (2) зашел в паз (3) на шейке коленвала.

    13. Надеваем на большую и малую звездочки цепь масляного насоса. Заворачиваем крепежный болт, устанавливаем натяжители и отжимаем прижимную пружину. Коленвал при этом должен находиться в мертвом положении.
    14. Теперь натягиваем цепной привод ГРМ на звездочки распределительных и коленчатых валов.
    15. Вворачиваем регулятор фаз распределения газов. Вкручиваем крепежный болт. Кстати, специалисты рекомендуют использовать новый крепежный болт. Проследите, чтобы цепь вплотную примыкала к успокоителям.
    16. Устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Обязательно проверьте совмещение меток. На шестеренке коленвала и блоке цилиндров метки должны быть размещены напротив.

    Все остальные детали собираем в обратном порядке. После окончания процедуры обязательно запустите двигатель и проверьте его работу. При наличии посторонних шумов процедуру придется повторить.

    Источник:
    http://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-folksvagen-tiguan-2-0-tsi.html

    Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1,4 TSI двигатель BWK (BLG, BMY)

    Двигатели BWK, BLG, BMY устанавливалияь на следующие автомобили:

    Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
    Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010

    Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

    Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится.
    Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам.
    Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
    Результаты дефектовки:

    и главный виновник торжества
    натяжитель цепи

    ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.

    Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации

    Комплект новых клапанов

    направляющая маслосъемного колпачка

    оправка маслосъемного колпачка

    установка гидрокомпенсаторов и рычагов

    установка топливной рампы

    приспособления для ремонта ГБЦ

    установка нового распредвала

    установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз

    Установка поршней в блок

    Герметик на постели распредвалов

    Установка впускного коллектора

    Установка передней крышки двигателя

    Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители

    Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.

    Дефект в самой конструкции гидронатяжителя — не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя.
    Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя.
    Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз.
    При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.

    Попробую расписать крупные покупки:
    1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами
    2 Вкладыши шатунные
    3 Цепь
    4 Натяжитель
    5 Башмак и успокоитель
    6 Фазорегулятор
    7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала
    8 Сальник коленвала передний
    9 Прокладка передней крышки ДВС
    10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления
    11 Клапаны впускные 8 шт
    12 Клапаны выпускные 8 шт
    13 Сальники клапанов 16 шт
    14 Гидрокомпенсаторы 16 шт
    15 Рокеры 16 шт
    16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять)
    17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.

    Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:

    03C109158A — цепь
    03E109511 — болт успокоителя 4шт
    03C109507AH — натяжитель
    N91097201 — болт натяжителя 2шт
    03C109509P — успокоитель цепи
    03C109469K — успокоитель цепи
    03C109287G — прокладка пер.крышки
    N90500605 — болт 10шт
    N10655802 — болт 3шт
    N10300804 — болт 8шт
    038103085E — сальник
    03C109293 — кольцо уплот. 2шт
    N90813202 — пробка поддона
    N90344501 — кольцо уплот. 2шт
    N91048601 — болт к/в
    WHT001877 — шайба алмазная
    03C105159H — втулка
    WHT005162 — шайба алмазная
    N90903201 — кольцо уплот
    N91197001 — болт ф/р
    N90256202 — болт р/в
    WHT002247 — кольцо уплот.
    WHT001386 — кольцо уплот.
    Масло
    Антифриз
    Фильтр масляный

    Читайте также  Ремонт редукторов Мерседес в Москве

    Источник:
    http://vwts.ru/articles/engine/bwk_blg_bmy.html

    Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

    Перейти к странице

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

    По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

    Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

    На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

    • появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
    • при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
    • при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

    При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

    Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

    • Audi A1 (8X) (2010-2015),
    • Audi A3 (8P) (2007-2012),
    • Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
    • Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
    • Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
    • Volkswagen Touran (2006-2015),
    • Volkswagen Tiguan (2006-2015),
    • Volkswagen Scirocco (2008-2014),
    • Volkswgen Jetta (2006-2015),
    • Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
    • Skoda Fabia RS (2010-2015),
    • Skoda Octavia a5 (2006-2013)
    • Seat Ibiza FR (2009-2015),
    • Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
    • Seat Leon 1P (2007-2012)
    • Seat Toledo (2006-2009)

    Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

    1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
    (такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

    2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

    • Гаечный ключ на 10 мм.;
    • Гаечный ключ на 12 мм.;
    • Гаечный ключ на 13 мм.;
    • Гаечный ключ на 17 мм.;
    • Гаечный ключ на 18 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
    • Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
    • Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
    • Плоскогубцы;
    • Отвёртка плоская длинная;
    • Отвёртка плоская маленькая;
    • Отвёртка TORX «T 25»;
    • Отвёртка TORX «T 30»;
    • Головка «1/2» на 13 мм.;
    • Головка «1/2» на 16 мм.;
    • Головка «1/2» на 18 мм.;
    • Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
    • Бита «1/4» TORX «T 30»;
    • Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
    • Бита «звездочка М12»;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

    Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

    23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

    18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

    Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

    • Антифриз (1л) G12
    • 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
    • 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
    • 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
    • D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
    • D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
    • N90 256 202 — Болт распредвала;
    • N91 197 001 — Болт фазика;
    • 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

    Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

    1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

    2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

    3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
    4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
    5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
    6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

    7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

    8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

    9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

    10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
    11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
    12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

    13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

    14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
    15) Снимаем правое колесо.
    16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
    17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
    18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
    19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
    21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
    22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
    23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

    24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
    25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

    Читайте также  Как снять передний бампер на ВАЗ 21099: устройство кремления

    26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

    27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

    28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

    29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
    30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
    31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

    После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

    Источник:
    http://vagdrive.com/threads/zamena-cepi-grm-na-dvigatele-1-4-tsi-ea111.250/

    Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

    На Фольксваген Тигуан в качестве привода ГРМ предусмотрена цепь. У нее есть определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является невозможность разрыва. Да, цепь не обрывается, но это не значит, что она будет служить вечно. Износ цепного привода наступает примерно через 150 000 км. После такого пробега цепь может растянуться, на ней можно обнаружить сколы и другие дефекты. Все это говорит о том, что пришло время заменить привод.

    Об износе цепи и последствиях

    Чтобы вовремя обнаружить дефект, необходимо иногда проверять состояние цепи и прочих расходников узла ГРМ. Растянутая цепь вполне может соскочить с шестеренок, и вот тогда обязательно возникнут большие проблемы. Без цепной передачи в двигательной системе начнется настоящий хаос. В этом случае поршни ударятся о клапана, что приведет к повреждению последних. Поршни и другие детали механизма тоже получат повреждения. Поэтому так важно предотвратить это, производя постоянный анализ состояния передачи.

    Износ цепи может быть определен по следующим внешним признакам:

    • во время работы мотора слышен нехарактерный шум;
    • с первого раза двигатель запустить не получается;
    • машина все время глохнет;
    • горючего стало расходоваться больше.

    Конечно, после обнаружения этих причин не стоит сразу же бежать в магазин за новыми расходниками. Возможно, причины здесь совершенно другие. Проведите визуальный осмотр двигателя, если надо, пригласите специалистов и определите точную причину такого поведения автомобиля. Но если все же окажется, что виноват износ цепи, тогда ее необходимо срочно менять, пока она не преподнесла еще более серьезных “сюрпризов”. В этом случае нужно совершить визит в магазин и запастись там новым комплектом расходных материалов. Кроме, собственно, цепи, там должны быть натяжители, успокоители, сальники и прокладки.

    Замена цепи

    Если у вас уже все есть, можно приступать к непосредственной замене цепной передачи собственными силами. Эту процедуру простой не назовешь, но и ничего запредельно сложного в ней нет. Если вы желаете все делать сами и сэкономить деньги на ремонте, эта инструкция будет для вас очень полезна.

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем левую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем корпус двигателя и воздушный фильтр.
    3. С распредвалов снимаем заглушки, предварительно отвернув болты их крепления.
    4. Теперь крутим коленвал в том направлении, в котором крутится двигатель. Ставим первый цилиндр в положение ВМТ. Отверстия на распредвалах обязательно должны располагаться точно в том положении, как на рисунке:

    5. Если понадобится, нужно будет прокрутить коленвал еще одни раз. Теперь фиксируем распредвалы с помощью специального фиксатора.

    6. Фиксатор закрепляется болтом. Его можно закрутить от руки. Затягивать его не нужно.
    7. Сейчас уже можно приступать к демонтажу кожуха ГРМ.
    8. Теперь нам нужно закрепить штифтом корпус натяжителя. Для этого нужно надавить рукой на планку натяжителя. Давить нужно в направлении, указанном на нижнем рисунке стрелочкой.

    9. Дальше нам понадобится опора для фиксации. С ее помощью мы фиксируем звездочки распредвалов и демонтируем регулятор фаз распределения газов. Для этого нам придется отвернуть болты 2 и 4 ( смотрим рисунок ниже). Направление цепи следует пометить маркером или краской.

    10. Не убирайте далеко опору для фиксации. Она пригодится и при выполнении следующего действия. С ее помощью мы будем удерживать шестеренку масляного насоса, чтобы вывернуть болт ее крепления. На рисунке ниже он обозначен цифрой 1.

    11. Отжимаем натяжитель и снимаем натяжную пружину. Полностью демонтируем нятяжитель, отвернув крепящий его болт. Отворачиваем болт, с помощью которого крепится шестеренка цепи ГРМ, и снимаем шестеренку вместе с цепью.
    12. Старая цепь снята, теперь можно приступать к установке новой. Убедитесь, что первый цилиндр находится в положении мертвой точки. Насаживая звездочку, смотрите, чтобы выступ (2) зашел в паз (3) на шейке коленвала.

    13. Надеваем на большую и малую звездочки цепь масляного насоса. Заворачиваем крепежный болт, устанавливаем натяжители и отжимаем прижимную пружину. Коленвал при этом должен находиться в мертвом положении.
    14. Теперь натягиваем цепной привод ГРМ на звездочки распределительных и коленчатых валов.
    15. Вворачиваем регулятор фаз распределения газов. Вкручиваем крепежный болт. Кстати, специалисты рекомендуют использовать новый крепежный болт. Проследите, чтобы цепь вплотную примыкала к успокоителям.
    16. Устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Обязательно проверьте совмещение меток. На шестеренке коленвала и блоке цилиндров метки должны быть размещены напротив.

    Все остальные детали собираем в обратном порядке. После окончания процедуры обязательно запустите двигатель и проверьте его работу. При наличии посторонних шумов процедуру придется повторить.

    Источник:
    http://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-folksvagen-tiguan-2-0-tsi.html