Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Всем, кто хотя раз внимательно исследовал матрехино днище известно, что тормозные и топливные трубки, проложенные там вдоль всего днища слева зачем-то защищены пластмассовой лыжей. Роль этой лыжи в защите трубок сомнительная — во-первых она идет только от середины днища, во-вторых хороший камень все равно пропорет пластмассу на раз-два.
Однако в зазоре между этой лыжей и трубками набивается мокрая грязь, которая никогда не просыхает и в проедает эти трубки до дыр, как пишут лет за 8.
Недавно десятку моего отца (21102 99г 60000) постигла та же участь — простояв очередную зиму в гараже, выехав весной, он обнаружил, что педаль тормоза проваливается, а снизу льется ручьем(!) тормозуха. Подумал — колдун, ан нет — магистрали. Итого — светит замена.

В эти выходные эта замена была сделана. Собственно отчет об этой операции:

Нужны СТАЛЬНЫЕ трубки (сейчас магазины завалены медными, они гораздо дороже, вроде как ржаветь не должны, но по слухам, плохо обжимаются), литр тормозухи (замену магистралей хорощо совместить с полной заменой ТЖ), хороший ключ для тормозных трубок. Лучше сразу купить штуцера прокачки под ключ «на 10» и заменить ими стандартные.
Дальше, покупаете комплект держателей магистралей на 2110 — на старых сгнивают железные фиксаторы и перестают держать. Если удастся — можно купить только железные фиксаторы — ответная часть из пластмассы — не гниет . Все шайбы и гайки под днищем — тоже меняем на новые — они обычно еле живые. Понадобится штук 8 гаек М6, гроверов на 6 и широких плоских шайб на 6 — их удобно подкладывать под гайку, чтобы фиксатор лучше держал трубки.

Теперь снимаем «лыжу», запомнив, какая трубка куда шла, отвинчиваем их от «колдуна» и от ГТЦ. Под ГТЦ подставляем емкость — старую ТЖ сливаем самотеком полностью (можно отсосать грушей, но всю все равно не получится). ЗАПОМИНАЕМ, какая трубка какой по счету стоит в держателях! Это важно, т.к. потом проще будет ставить новые (их придется гнуть по месту).

Трубки вынимаем — сначала заднюю часть, а потом, поворачивая вокруг оси — переднюю. Спереди мешает стабилизатор, и (на 8V) задняя опора КПП.

Далее самое интересное — дело в том, что топливные магистрали тоже стальные и проходят в том же «коррозионно-опасном» месте. На отцовской машине вид они имели «на грани». Попытался очистить их от хлопьев ржавчины кордщеткой — и одна тут же «засопливилась» бензином! Поскольку заранее такой исход не предвидился, решили отложить замену топливных трубок на следующий день. Поставили новые тормозные, не закрепляя их в держателях, прокачали систему и на этом завершили работу по тормозам.

Для замены топливных трубок, кроме них самих, надо прикупить еще новые уплотнительные колечки (лучше 8 шт) — почему, см. ниже. Полезно сразу поменять топливный фильтр — т.е. покупаем и его.
Очень неохота было полностью снимать бензобак — удалось этого избежать — см. ниже.

Итак, замена — в салоне снимаем лючок, отсоединяем проводку бензонасоса, и магистраль обратки (штуцер на крышке бензонасоса, ближний к переду машины, к которому подсоединен гибкий шланг). Предварительно надо стравить давление в рампе.

Отпускаем крепление бака и снимаем его ленты. Бак ложится на балку подвески и на трубу глушителя. Отсоединяем магистраль подачи от топливного фильтра (левый штуцер). Между днищем и баком появляется щель, через которую можно вытащить магистрали вместе со шлангами, которые мы только что отсоединили от крушки насоса и фильтра.
Опять ЗАПОМИНАЕМ, какая магистраль где проложена в держателе. Чтобы не перепутать подающую и сливную, одну из них лучше пометить изолентой. Если все же забыли — подсказка — со стороны мотора подающая идет прямо в рампу, а сливная — подключена к регулятору давления топлива. Со стороны бака подающая идет к левому штуцеру фильтра, а сливная — к переднему штуцеру бензонасоса.

Отковыриваем утконосами один прежде недоступный держатель с передней стороны ниши бака слева вверху (бак опустился — он стал виден через щель между днищем и баком), снимаем магистрали вместе с гибкими шлангами (бак по-прежнему висит!).
Спереди из-под капота также проще снять магистрали вместе со шлангами — отвинчиваем гибкие шланги от изогнутых топливных трубок, которые закреплены непосредственно на двигателе — эти соединения относительно легкодоступны. Вынимаем трубки — сначала выводим из-под балки сзади, затем поворачивая, выводим спереди из моторного отсека вниз (опять мешает стабилизатор и опора КПП).

У нас в руках трубки вместе со шлангами. Итого — 4 соединения трубок со шлангами, и ущу 4 соединения шлангов с остальной топливной арматурой — итого надо 8 уплотнительных колечек. Снимаем шланги со старых трубок — для задних шлангов запомните УГОЛ, под которым они стоят относительно изгиба трубки — лучше положите рядом новую и старую трубки и перевинтите шланг точно в таком же положении. Иначе шланги придется перекручивать при подключением к баку и фильтру.
Не забываем во всех соединениях ставить новые уплотнительные колечки.

Теперь разъединяем заднюю и среднюю части глушителя. Среднюю часть снимаем с резинок. Придерживая бак, отводим среднюю часть в сторону. У нас появляется пространство между баком и кузовом, чтобу развести там новые трубки — начинаем работу — устанавливаем трубки, как запомнили ранее, сначала, поворачивая, заводим спереди снизу в моторный отсек, затем укладываем сзади в нише бака.

Дальше объединяем топливные трубки в держатели вместе с торомозными (начиная с задней части), и защелкиваем фиксаторы (самая трудная часть работы). Старые фиксаторы ржавые и вместо защелкивания деформируются, трубки топорщатся и выскакивают. Лучше ставьте все держатели новые. Утконосами помогаем фиксаторам защелкнутся (в нише бака места мало, но исхитриться можно).
Закрепив магистрали в районе бака (в нише вверху слева — вместе с одной тормозной трубкой) и слева у колесной арки вместе с двумя, вешаем бак на место — перед этим убедитесь, что подающий шланг не прижат между баком и днищем, а идет в углублении бака спереди назад, шланг обратки не пережат и доступен из лючка в салоне, провод и разъем БН не зажат баком.
Вешать удобнее вдвоем — один подпирает бак, второй натягивает ленту и пытается наживить стяжной болт.

Бак на месте, глушитель пока не соединяем. Подгибая трубки, вместе заводим их в держатели и крепим фиксаторами (этап непростой — трубки упругие, гнутся трудно, особенно бензомагистрали, места мало) — в общем, здесь мата было сложено немало. Закрепляем фиксаторы на днище сначала без лыжи, продвигаясь вперед, чтобы закрепить все трубки ровно.
Дальше подгибая магистрали, обходим угол кузова (соднение брызговика, лонжерона и днища. Из моторного отсека подгибаем трубки так, чтобы они не касались корпуса КПП, левой опоры двигателя или задней опоры КПП.

Меняем топливный фильтр, присоединяем подающий и сливной бензопроводы — к фильтру и крышке БН соответственно. Подключаем разъем БН.

Включаем зажигание — насос заработает. Не пуская двигатель смотрим нет ли подтеканий в соединениях бензомагистралей. Если все ОК, соеднияем среднюю и заднюю часть глушителя, отвитчиваем гайки задних держателей по очереди и ставим лыжу. Перед этим те, кто хочет продлить жизнь трубок, неплохо нанести там щедрый слой (а лучше несколько) мовиля из аэрозоля.

Запускаем двигатель, опять ощупываем соединения топливных магистралей — должно быть абсолютно сухо.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110

Топливный фильтр — это обязательный элемент системы подачи топлива автомобиля. Основное предназначение узла — механическая очистка горючего от твердых примесей, которые могут образовать засор в системе. А также нанести вред мотору или ухудшить его работу.

Принцип работы топливного фильтра

В зависимости от марки автомобиля конструкция топливного фильтра может отличаться. Но основной принцип действия и схема работы у всех моделей одинакова.

Принцип работы топливного фильтра: 1 — фильтрующий элемент для инжекторных авто, 2 — его корпус.

Бензиновый фильтр располагается в топливо проводе и выглядит как металлическая или пластиковая колба с двумя выводами. К которым присоединены магистральные трубопроводы. Внутри корпуса располагается фильтрующий элемент, который выполняется как правило из специальной бумаги.

Работает устройство таким образом:

  1. Топливо движется по магистрали и через входящий патрубок попадает в корпус;
  2. Во время прохождения топлива через недра узла, на нем задерживаются механические примеси (грязь, песок, ржавчина и др.). Фракция очистки зависит от типа применяемой модели.
  3. Очищенный бензин выходит из колбы через выходящий патрубок и движется к мотору.

Периодичность замены топливного фильтра

По техническому паспорту замену данного элемента на автомобиле ВАЗ 2110 нужно производить каждые 30000 км пробега. Данная рекомендация подлежит выполнению при условии использования качественного топлива. При возможном попадании в бензобак грязи, воды или не качественного бензина, узел следует заменять чаще. А ввиду низкого качества бензина на отечественных АЗС. На практике специалисты рекомендуют уменьшить интервал между заменами устройства до 20 – 25 тыс. км.

Так же причинами преждевременной замены детали могут стать:

  1. Увеличение расхода топлива;
  2. Нарушение стабильности работы двигателя;
  3. Падение мощности силового агрегата;
  4. Ухудшение динамических показателей;
  5. Попадание в бензобак воды или посторонних предметов;

Место расположения топливного фильтра

У разных типов двигателей установленных в автомобилях ВАЗ 2110. Место установки и процесс замены элемента различается.

Расположение топливного фильтра на инжекторном ВАЗ 2110

На инжекторных «десятках» топливный фильтр находится под днищем автомобиля. А конкретно за бензобаком и прикрепляется к балке при помощи металлической скобы. Во время осмотра обнаружить его довольно легко. Выглядит агрегат как металлическая колба с подключенными к ней двумя шлангами. Для облегчения доступа и осуществления смены узла, машину необходимо расположить на эстакаде или специальном подъемнике.

Расположение топливного фильтра на карбюраторном ВАЗ 2110

На карбюраторной модели автомобиля ВАЗ 2110 топливный фильтр находится в подкапотном пространстве. И процедура выполняется гораздо легче. Конкретно элемент расположен возле бачка с тормозной жидкостью. Агрегат имеет вид колбы из прозрачного пластика со специальным элементом внутри. К корпусу устройства при помощи металлических хомутов присоединены топливные магистрали.

Инструменты для выполнения работы

Для замены топливного фильтра на инжекторном автомобиле ВАЗ 2110 с 8 ми клапанной системой.

Источник:
http://alians-avto96.ru/obsluzhivanie/zamena-toplivoprovoda-vaz-2110-inzhektor.html

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Всем, кто хотя раз внимательно исследовал матрехино днище известно, что тормозные и топливные трубки, проложенные там вдоль всего днища слева зачем-то защищены пластмассовой лыжей. Роль этой лыжи в защите трубок сомнительная — во-первых она идет только от середины днища, во-вторых хороший камень все равно пропорет пластмассу на раз-два.
Однако в зазоре между этой лыжей и трубками набивается мокрая грязь, которая никогда не просыхает и в проедает эти трубки до дыр, как пишут лет за 8.
Недавно десятку моего отца (21102 99г 60000) постигла та же участь — простояв очередную зиму в гараже, выехав весной, он обнаружил, что педаль тормоза проваливается, а снизу льется ручьем(!) тормозуха. Подумал — колдун, ан нет — магистрали. Итого — светит замена.

В эти выходные эта замена была сделана. Собственно отчет об этой операции:

Нужны СТАЛЬНЫЕ трубки (сейчас магазины завалены медными, они гораздо дороже, вроде как ржаветь не должны, но по слухам, плохо обжимаются), литр тормозухи (замену магистралей хорощо совместить с полной заменой ТЖ), хороший ключ для тормозных трубок. Лучше сразу купить штуцера прокачки под ключ «на 10» и заменить ими стандартные.
Дальше, покупаете комплект держателей магистралей на 2110 — на старых сгнивают железные фиксаторы и перестают держать. Если удастся — можно купить только железные фиксаторы — ответная часть из пластмассы — не гниет . Все шайбы и гайки под днищем — тоже меняем на новые — они обычно еле живые. Понадобится штук 8 гаек М6, гроверов на 6 и широких плоских шайб на 6 — их удобно подкладывать под гайку, чтобы фиксатор лучше держал трубки.

Читайте также  Шевроле круз где находится топливный фильтр

Теперь снимаем «лыжу», запомнив, какая трубка куда шла, отвинчиваем их от «колдуна» и от ГТЦ. Под ГТЦ подставляем емкость — старую ТЖ сливаем самотеком полностью (можно отсосать грушей, но всю все равно не получится). ЗАПОМИНАЕМ, какая трубка какой по счету стоит в держателях! Это важно, т.к. потом проще будет ставить новые (их придется гнуть по месту).

Трубки вынимаем — сначала заднюю часть, а потом, поворачивая вокруг оси — переднюю. Спереди мешает стабилизатор, и (на 8V) задняя опора КПП.

Далее самое интересное — дело в том, что топливные магистрали тоже стальные и проходят в том же «коррозионно-опасном» месте. На отцовской машине вид они имели «на грани». Попытался очистить их от хлопьев ржавчины кордщеткой — и одна тут же «засопливилась» бензином! Поскольку заранее такой исход не предвидился, решили отложить замену топливных трубок на следующий день. Поставили новые тормозные, не закрепляя их в держателях, прокачали систему и на этом завершили работу по тормозам.

Для замены топливных трубок, кроме них самих, надо прикупить еще новые уплотнительные колечки (лучше 8 шт) — почему, см. ниже. Полезно сразу поменять топливный фильтр — т.е. покупаем и его.
Очень неохота было полностью снимать бензобак — удалось этого избежать — см. ниже.

Итак, замена — в салоне снимаем лючок, отсоединяем проводку бензонасоса, и магистраль обратки (штуцер на крышке бензонасоса, ближний к переду машины, к которому подсоединен гибкий шланг). Предварительно надо стравить давление в рампе.

Отпускаем крепление бака и снимаем его ленты. Бак ложится на балку подвески и на трубу глушителя. Отсоединяем магистраль подачи от топливного фильтра (левый штуцер). Между днищем и баком появляется щель, через которую можно вытащить магистрали вместе со шлангами, которые мы только что отсоединили от крушки насоса и фильтра.
Опять ЗАПОМИНАЕМ, какая магистраль где проложена в держателе. Чтобы не перепутать подающую и сливную, одну из них лучше пометить изолентой. Если все же забыли — подсказка — со стороны мотора подающая идет прямо в рампу, а сливная — подключена к регулятору давления топлива. Со стороны бака подающая идет к левому штуцеру фильтра, а сливная — к переднему штуцеру бензонасоса.

Отковыриваем утконосами один прежде недоступный держатель с передней стороны ниши бака слева вверху (бак опустился — он стал виден через щель между днищем и баком), снимаем магистрали вместе с гибкими шлангами (бак по-прежнему висит!).
Спереди из-под капота также проще снять магистрали вместе со шлангами — отвинчиваем гибкие шланги от изогнутых топливных трубок, которые закреплены непосредственно на двигателе — эти соединения относительно легкодоступны. Вынимаем трубки — сначала выводим из-под балки сзади, затем поворачивая, выводим спереди из моторного отсека вниз (опять мешает стабилизатор и опора КПП).

У нас в руках трубки вместе со шлангами. Итого — 4 соединения трубок со шлангами, и ущу 4 соединения шлангов с остальной топливной арматурой — итого надо 8 уплотнительных колечек. Снимаем шланги со старых трубок — для задних шлангов запомните УГОЛ, под которым они стоят относительно изгиба трубки — лучше положите рядом новую и старую трубки и перевинтите шланг точно в таком же положении. Иначе шланги придется перекручивать при подключением к баку и фильтру.
Не забываем во всех соединениях ставить новые уплотнительные колечки.

Теперь разъединяем заднюю и среднюю части глушителя. Среднюю часть снимаем с резинок. Придерживая бак, отводим среднюю часть в сторону. У нас появляется пространство между баком и кузовом, чтобу развести там новые трубки — начинаем работу — устанавливаем трубки, как запомнили ранее, сначала, поворачивая, заводим спереди снизу в моторный отсек, затем укладываем сзади в нише бака.

Дальше объединяем топливные трубки в держатели вместе с торомозными (начиная с задней части), и защелкиваем фиксаторы (самая трудная часть работы). Старые фиксаторы ржавые и вместо защелкивания деформируются, трубки топорщатся и выскакивают. Лучше ставьте все держатели новые. Утконосами помогаем фиксаторам защелкнутся (в нише бака места мало, но исхитриться можно).
Закрепив магистрали в районе бака (в нише вверху слева — вместе с одной тормозной трубкой) и слева у колесной арки вместе с двумя, вешаем бак на место — перед этим убедитесь, что подающий шланг не прижат между баком и днищем, а идет в углублении бака спереди назад, шланг обратки не пережат и доступен из лючка в салоне, провод и разъем БН не зажат баком.
Вешать удобнее вдвоем — один подпирает бак, второй натягивает ленту и пытается наживить стяжной болт.

Бак на месте, глушитель пока не соединяем. Подгибая трубки, вместе заводим их в держатели и крепим фиксаторами (этап непростой — трубки упругие, гнутся трудно, особенно бензомагистрали, места мало) — в общем, здесь мата было сложено немало. Закрепляем фиксаторы на днище сначала без лыжи, продвигаясь вперед, чтобы закрепить все трубки ровно.
Дальше подгибая магистрали, обходим угол кузова (соднение брызговика, лонжерона и днища. Из моторного отсека подгибаем трубки так, чтобы они не касались корпуса КПП, левой опоры двигателя или задней опоры КПП.

Меняем топливный фильтр, присоединяем подающий и сливной бензопроводы — к фильтру и крышке БН соответственно. Подключаем разъем БН.

Включаем зажигание — насос заработает. Не пуская двигатель смотрим нет ли подтеканий в соединениях бензомагистралей. Если все ОК, соеднияем среднюю и заднюю часть глушителя, отвитчиваем гайки задних держателей по очереди и ставим лыжу. Перед этим те, кто хочет продлить жизнь трубок, неплохо нанести там щедрый слой (а лучше несколько) мовиля из аэрозоля.

Запускаем двигатель, опять ощупываем соединения топливных магистралей — должно быть абсолютно сухо.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110

Топливный фильтр — это обязательный элемент системы подачи топлива автомобиля. Основное предназначение узла — механическая очистка горючего от твердых примесей, которые могут образовать засор в системе. А также нанести вред мотору или ухудшить его работу.

Принцип работы топливного фильтра

В зависимости от марки автомобиля конструкция топливного фильтра может отличаться. Но основной принцип действия и схема работы у всех моделей одинакова.

Принцип работы топливного фильтра: 1 — фильтрующий элемент для инжекторных авто, 2 — его корпус.

Бензиновый фильтр располагается в топливо проводе и выглядит как металлическая или пластиковая колба с двумя выводами. К которым присоединены магистральные трубопроводы. Внутри корпуса располагается фильтрующий элемент, который выполняется как правило из специальной бумаги.

Работает устройство таким образом:

  1. Топливо движется по магистрали и через входящий патрубок попадает в корпус;
  2. Во время прохождения топлива через недра узла, на нем задерживаются механические примеси (грязь, песок, ржавчина и др.). Фракция очистки зависит от типа применяемой модели.
  3. Очищенный бензин выходит из колбы через выходящий патрубок и движется к мотору.

Периодичность замены топливного фильтра

По техническому паспорту замену данного элемента на автомобиле ВАЗ 2110 нужно производить каждые 30000 км пробега. Данная рекомендация подлежит выполнению при условии использования качественного топлива. При возможном попадании в бензобак грязи, воды или не качественного бензина, узел следует заменять чаще. А ввиду низкого качества бензина на отечественных АЗС. На практике специалисты рекомендуют уменьшить интервал между заменами устройства до 20 – 25 тыс. км.

Так же причинами преждевременной замены детали могут стать:

  1. Увеличение расхода топлива;
  2. Нарушение стабильности работы двигателя;
  3. Падение мощности силового агрегата;
  4. Ухудшение динамических показателей;
  5. Попадание в бензобак воды или посторонних предметов;

Место расположения топливного фильтра

У разных типов двигателей установленных в автомобилях ВАЗ 2110. Место установки и процесс замены элемента различается.

Расположение топливного фильтра на инжекторном ВАЗ 2110

На инжекторных «десятках» топливный фильтр находится под днищем автомобиля. А конкретно за бензобаком и прикрепляется к балке при помощи металлической скобы. Во время осмотра обнаружить его довольно легко. Выглядит агрегат как металлическая колба с подключенными к ней двумя шлангами. Для облегчения доступа и осуществления смены узла, машину необходимо расположить на эстакаде или специальном подъемнике.

Расположение топливного фильтра на карбюраторном ВАЗ 2110

На карбюраторной модели автомобиля ВАЗ 2110 топливный фильтр находится в подкапотном пространстве. И процедура выполняется гораздо легче. Конкретно элемент расположен возле бачка с тормозной жидкостью. Агрегат имеет вид колбы из прозрачного пластика со специальным элементом внутри. К корпусу устройства при помощи металлических хомутов присоединены топливные магистрали.

Инструменты для выполнения работы

Для замены топливного фильтра на инжекторном автомобиле ВАЗ 2110 с 8 ми клапанной системой.

Источник:
http://alians-avto96.ru/obsluzhivanie/zamena-toplivoprovoda-vaz-2110-inzhektor.html

Схема топливной системы 16-ти клапанной инжекторной ВАЗ-2112

Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

Подробная схема топливной системы

Подробная схема топливной системы.

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

Топливный бак

Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

Бензонасос

Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

Бензонасос – это устройство электрического функционала, погружное, установленное непосредственно в сам бензобак. Этот насос запускается по сигналу от контроллера ЭБУ, которое отвечает за работу впрыска топлива, через реле, когда включается зажигание. Если бензонасос не качает, двигатель не заведётся! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосфер – прим.). Для того, чтобы добраться к нему, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

Фильтр тонкой очистки

Новый фильтр готов к установке.

От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

Читайте также  Не работает обогрев заднего стекла ВАЗ 2110: причины, что делать?

Топливная рампа

Через стальные трубки топливопровода после фильтрации, бензин проходит прямо к топливной рампе. Она предназначена для передачи бензина к распылению и смонтирована на «выпуске». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой, штуцер контролирования давления бензина. Давление в рампе в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атмосфер – прим.) – этот показатель зависит от стабилизации в ресивере, указывая постоянные показатели разногласия в них. Это нужно для того, чтобы дозировать оптимальное количества бензина в форсунки.

Регулятор давления топлива

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

РДТ — это специальное устройство с клапаном, собранное со специальной диафрагмой с фиксатором на пружине. Под воздействием этого элемента рабочее положение находится в запертом типе. Также она создана разделить внутреннее пространство самого регулятора на две закрытые полости – воздушную и топливную.

Полость для воздуха — связана со шлангом и ресивером, а для топлива связана с самой конструкцией на рампе.

Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

Когда «газ» нажат, разрежение за ДЗ (заслонки дросселя — прим.) становится меньше, а диафрагма под воздействием пружины закрывая задвижку, увеличивает давление топлива. А если она закрыта, разряжение максимально оттягивает клапан – снижая давление топлива.

Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

Топливная рампа с форсунками

Форсунка — это специальный электромагнитный клапан, который нужен для передачи бензина в коллектор, при подаче на него тока, и закрытия под воздействием возвращающей пружины при отключении энергии. Монтируются на место фиксации через специальные кольца из резины и держатся там металлической скобой. Управляет ей ЭБУ от системы впрыска. При появлении обрыва, либо КЗ проводки на впрыске, следует заменить форсунки.

Система впрыска

Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

  • Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
  • Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

Система улавливания паров

Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц , сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

А где этой обратной связи нет, пары топлива «ловятся» лишь сепаратором и одним обратным клапаном.

Система забора воздуха

При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

Источник:
http://carfrance.ru/sxema-toplivnoj-sistemy-16-ti-klapannoj-inzhektornoj-vaz-2112/

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Читайте также  Неисправности генератора

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

Источник:
http://vaz-russia.com/remont-vaz-2110/zamena-tormoznyih-trubok-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Замена топливопровода ваз 2110 инжектор

Всем, кто хотя раз внимательно исследовал матрехино днище известно, что тормозные и топливные трубки, проложенные там вдоль всего днища слева зачем-то защищены пластмассовой лыжей. Роль этой лыжи в защите трубок сомнительная — во-первых она идет только от середины днища, во-вторых хороший камень все равно пропорет пластмассу на раз-два.
Однако в зазоре между этой лыжей и трубками набивается мокрая грязь, которая никогда не просыхает и в проедает эти трубки до дыр, как пишут лет за 8.
Недавно десятку моего отца (21102 99г 60000) постигла та же участь — простояв очередную зиму в гараже, выехав весной, он обнаружил, что педаль тормоза проваливается, а снизу льется ручьем(!) тормозуха. Подумал — колдун, ан нет — магистрали. Итого — светит замена.

В эти выходные эта замена была сделана. Собственно отчет об этой операции:

Нужны СТАЛЬНЫЕ трубки (сейчас магазины завалены медными, они гораздо дороже, вроде как ржаветь не должны, но по слухам, плохо обжимаются), литр тормозухи (замену магистралей хорощо совместить с полной заменой ТЖ), хороший ключ для тормозных трубок. Лучше сразу купить штуцера прокачки под ключ «на 10» и заменить ими стандартные.
Дальше, покупаете комплект держателей магистралей на 2110 — на старых сгнивают железные фиксаторы и перестают держать. Если удастся — можно купить только железные фиксаторы — ответная часть из пластмассы — не гниет . Все шайбы и гайки под днищем — тоже меняем на новые — они обычно еле живые. Понадобится штук 8 гаек М6, гроверов на 6 и широких плоских шайб на 6 — их удобно подкладывать под гайку, чтобы фиксатор лучше держал трубки.

Теперь снимаем «лыжу», запомнив, какая трубка куда шла, отвинчиваем их от «колдуна» и от ГТЦ. Под ГТЦ подставляем емкость — старую ТЖ сливаем самотеком полностью (можно отсосать грушей, но всю все равно не получится). ЗАПОМИНАЕМ, какая трубка какой по счету стоит в держателях! Это важно, т.к. потом проще будет ставить новые (их придется гнуть по месту).

Трубки вынимаем — сначала заднюю часть, а потом, поворачивая вокруг оси — переднюю. Спереди мешает стабилизатор, и (на 8V) задняя опора КПП.

Далее самое интересное — дело в том, что топливные магистрали тоже стальные и проходят в том же «коррозионно-опасном» месте. На отцовской машине вид они имели «на грани». Попытался очистить их от хлопьев ржавчины кордщеткой — и одна тут же «засопливилась» бензином! Поскольку заранее такой исход не предвидился, решили отложить замену топливных трубок на следующий день. Поставили новые тормозные, не закрепляя их в держателях, прокачали систему и на этом завершили работу по тормозам.

Для замены топливных трубок, кроме них самих, надо прикупить еще новые уплотнительные колечки (лучше 8 шт) — почему, см. ниже. Полезно сразу поменять топливный фильтр — т.е. покупаем и его.
Очень неохота было полностью снимать бензобак — удалось этого избежать — см. ниже.

Итак, замена — в салоне снимаем лючок, отсоединяем проводку бензонасоса, и магистраль обратки (штуцер на крышке бензонасоса, ближний к переду машины, к которому подсоединен гибкий шланг). Предварительно надо стравить давление в рампе.

Отпускаем крепление бака и снимаем его ленты. Бак ложится на балку подвески и на трубу глушителя. Отсоединяем магистраль подачи от топливного фильтра (левый штуцер). Между днищем и баком появляется щель, через которую можно вытащить магистрали вместе со шлангами, которые мы только что отсоединили от крушки насоса и фильтра.
Опять ЗАПОМИНАЕМ, какая магистраль где проложена в держателе. Чтобы не перепутать подающую и сливную, одну из них лучше пометить изолентой. Если все же забыли — подсказка — со стороны мотора подающая идет прямо в рампу, а сливная — подключена к регулятору давления топлива. Со стороны бака подающая идет к левому штуцеру фильтра, а сливная — к переднему штуцеру бензонасоса.

Отковыриваем утконосами один прежде недоступный держатель с передней стороны ниши бака слева вверху (бак опустился — он стал виден через щель между днищем и баком), снимаем магистрали вместе с гибкими шлангами (бак по-прежнему висит!).
Спереди из-под капота также проще снять магистрали вместе со шлангами — отвинчиваем гибкие шланги от изогнутых топливных трубок, которые закреплены непосредственно на двигателе — эти соединения относительно легкодоступны. Вынимаем трубки — сначала выводим из-под балки сзади, затем поворачивая, выводим спереди из моторного отсека вниз (опять мешает стабилизатор и опора КПП).

У нас в руках трубки вместе со шлангами. Итого — 4 соединения трубок со шлангами, и ущу 4 соединения шлангов с остальной топливной арматурой — итого надо 8 уплотнительных колечек. Снимаем шланги со старых трубок — для задних шлангов запомните УГОЛ, под которым они стоят относительно изгиба трубки — лучше положите рядом новую и старую трубки и перевинтите шланг точно в таком же положении. Иначе шланги придется перекручивать при подключением к баку и фильтру.
Не забываем во всех соединениях ставить новые уплотнительные колечки.

Теперь разъединяем заднюю и среднюю части глушителя. Среднюю часть снимаем с резинок. Придерживая бак, отводим среднюю часть в сторону. У нас появляется пространство между баком и кузовом, чтобу развести там новые трубки — начинаем работу — устанавливаем трубки, как запомнили ранее, сначала, поворачивая, заводим спереди снизу в моторный отсек, затем укладываем сзади в нише бака.

Дальше объединяем топливные трубки в держатели вместе с торомозными (начиная с задней части), и защелкиваем фиксаторы (самая трудная часть работы). Старые фиксаторы ржавые и вместо защелкивания деформируются, трубки топорщатся и выскакивают. Лучше ставьте все держатели новые. Утконосами помогаем фиксаторам защелкнутся (в нише бака места мало, но исхитриться можно).
Закрепив магистрали в районе бака (в нише вверху слева — вместе с одной тормозной трубкой) и слева у колесной арки вместе с двумя, вешаем бак на место — перед этим убедитесь, что подающий шланг не прижат между баком и днищем, а идет в углублении бака спереди назад, шланг обратки не пережат и доступен из лючка в салоне, провод и разъем БН не зажат баком.
Вешать удобнее вдвоем — один подпирает бак, второй натягивает ленту и пытается наживить стяжной болт.

Бак на месте, глушитель пока не соединяем. Подгибая трубки, вместе заводим их в держатели и крепим фиксаторами (этап непростой — трубки упругие, гнутся трудно, особенно бензомагистрали, места мало) — в общем, здесь мата было сложено немало. Закрепляем фиксаторы на днище сначала без лыжи, продвигаясь вперед, чтобы закрепить все трубки ровно.
Дальше подгибая магистрали, обходим угол кузова (соднение брызговика, лонжерона и днища. Из моторного отсека подгибаем трубки так, чтобы они не касались корпуса КПП, левой опоры двигателя или задней опоры КПП.

Меняем топливный фильтр, присоединяем подающий и сливной бензопроводы — к фильтру и крышке БН соответственно. Подключаем разъем БН.

Включаем зажигание — насос заработает. Не пуская двигатель смотрим нет ли подтеканий в соединениях бензомагистралей. Если все ОК, соеднияем среднюю и заднюю часть глушителя, отвитчиваем гайки задних держателей по очереди и ставим лыжу. Перед этим те, кто хочет продлить жизнь трубок, неплохо нанести там щедрый слой (а лучше несколько) мовиля из аэрозоля.

Запускаем двигатель, опять ощупываем соединения топливных магистралей — должно быть абсолютно сухо.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110

Топливный фильтр — это обязательный элемент системы подачи топлива автомобиля. Основное предназначение узла — механическая очистка горючего от твердых примесей, которые могут образовать засор в системе. А также нанести вред мотору или ухудшить его работу.

Принцип работы топливного фильтра

В зависимости от марки автомобиля конструкция топливного фильтра может отличаться. Но основной принцип действия и схема работы у всех моделей одинакова.

Принцип работы топливного фильтра: 1 — фильтрующий элемент для инжекторных авто, 2 — его корпус.

Бензиновый фильтр располагается в топливо проводе и выглядит как металлическая или пластиковая колба с двумя выводами. К которым присоединены магистральные трубопроводы. Внутри корпуса располагается фильтрующий элемент, который выполняется как правило из специальной бумаги.

Работает устройство таким образом:

  1. Топливо движется по магистрали и через входящий патрубок попадает в корпус;
  2. Во время прохождения топлива через недра узла, на нем задерживаются механические примеси (грязь, песок, ржавчина и др.). Фракция очистки зависит от типа применяемой модели.
  3. Очищенный бензин выходит из колбы через выходящий патрубок и движется к мотору.

Периодичность замены топливного фильтра

По техническому паспорту замену данного элемента на автомобиле ВАЗ 2110 нужно производить каждые 30000 км пробега. Данная рекомендация подлежит выполнению при условии использования качественного топлива. При возможном попадании в бензобак грязи, воды или не качественного бензина, узел следует заменять чаще. А ввиду низкого качества бензина на отечественных АЗС. На практике специалисты рекомендуют уменьшить интервал между заменами устройства до 20 – 25 тыс. км.

Так же причинами преждевременной замены детали могут стать:

  1. Увеличение расхода топлива;
  2. Нарушение стабильности работы двигателя;
  3. Падение мощности силового агрегата;
  4. Ухудшение динамических показателей;
  5. Попадание в бензобак воды или посторонних предметов;

Место расположения топливного фильтра

У разных типов двигателей установленных в автомобилях ВАЗ 2110. Место установки и процесс замены элемента различается.

Расположение топливного фильтра на инжекторном ВАЗ 2110

На инжекторных «десятках» топливный фильтр находится под днищем автомобиля. А конкретно за бензобаком и прикрепляется к балке при помощи металлической скобы. Во время осмотра обнаружить его довольно легко. Выглядит агрегат как металлическая колба с подключенными к ней двумя шлангами. Для облегчения доступа и осуществления смены узла, машину необходимо расположить на эстакаде или специальном подъемнике.

Расположение топливного фильтра на карбюраторном ВАЗ 2110

На карбюраторной модели автомобиля ВАЗ 2110 топливный фильтр находится в подкапотном пространстве. И процедура выполняется гораздо легче. Конкретно элемент расположен возле бачка с тормозной жидкостью. Агрегат имеет вид колбы из прозрачного пластика со специальным элементом внутри. К корпусу устройства при помощи металлических хомутов присоединены топливные магистрали.

Инструменты для выполнения работы

Для замены топливного фильтра на инжекторном автомобиле ВАЗ 2110 с 8 ми клапанной системой.

Источник:
http://alians-avto96.ru/obsluzhivanie/zamena-toplivoprovoda-vaz-2110-inzhektor.html