Замена цепи ГРМ Фабия 1

Замена цепи ГРМ Фабия 1.6

Инструкция подскажет вам как заменить цепь ГРМ самостоятельно без помощи специалистов.

У данного автомобиля ест слабое место — цепь ГРМ с натяжиетелем. Как бы не хотелось и как бы не уверял вас производитель, но первое что пострадает это эта расходная деталь.
А самое обидное, что процедура достаточно трудозатратная и не дешёвая.
Сам ремонтный комплекст стоит около ста долларов, плюс ещё нужно посчитать около пятидесяти долларов за работу специалиста в сервисе.

Некоторые, уже знающие покупают ремонтный комплект в сборе, а кто-то покупает все нужные детали по отдельности.

Вот примерно во столько обойдётся комплект, который собирался из все деталей по отдельности:
Натяжитель цепи, каталожный номер 36484, стоит около 24 долларов.
2. Направляющая планка успокоителя, каталожный номер 36085, стоит около 7 долларов.
3. Задняя планка успокоителя кат.номер 36224, стоит около 11 долларов.
4. Цепь привода распределительного вала кат. номер 40390, стоит от 70 долларов.
5.Цепь привода масляного насоса кат. номера 40394, стоит около 35 долларов.

Справиться самостоятельно может тот, у кого уже достаточно накопилось навыков, а также есть специальные инструменты.
Более подробно о процедуре вы можете посмотреть в инструкции формата видео.
Есть одна деталь, в видео показан более ускореный процесс, который не позволит вам выставить фазы, после чего, скорее всего работа регулятора нарушится.

О сроках замены цепи ГРМ:
Если прислушиваться к рекомендациям производителя, то он уверяет, что она будет служить от начала эксплуатации до самого конца, но как показывает практика это не так.
Исходя из практики, средний срок замены составляет — 150 тысяч километров.
После срок замены можно сократить до 60 тысяч километров, вообще, конечно большинств владельцев автомобилей ждут пока загорится «ошибка синхронизации валов», после цепь нужно заменить.

Как понять, что цепь непригодна?
В двигателе присутствуют разного рода шумы, говорящие о нарушении работы.

Норма VAG-COM — это норма (от 0 до -2), если показывает больше значения -3, тогда нужно будет заменить.

О том, как заменить цепь ГРМ самостоятельно:
В начале нам нужно демонтировать колесо, псле снимаем подкрылок, таким образом получаем доступ к шкиву коленчатого вала.
2. Двигатель установим на домкрат, кронштеййн верхней подушки выкрутим.
3.Ремень навесной скидываем.
4.Выкручиваем и снимаем шкив помпы.
5. Сапун, который располагается сверху снимаем.
6. Шкив коненвала выкручиваем, болты крепления ослабляем, для того, чтобы можно было генератор увести в стороную
7.КРышку цепи выкручиваем.
8. Если у вас под рукой не специальных приспособлений, тогда прежде чем скинуть цепь мы рекомендуем вам выставить метки для того, чтобы было проще устанавливать. Фазы у старой цепи в связи с тем, что она уже изрядно подрастянулась сдвинуты, поэтому ориентиоваться по ней бесполезно.

На этом процедура демонтажа заканчивается и остаётся только установить её и повторить процедуру в обратном порядке.

Источник:
http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/24268-zamena-tsepi-grm-fabiya-16/

Маленький и ненадежный Skoda Fabia 1.2 HTP (BMD)?

В 2002 году концерн VAG представил свои первые 3-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 1,2 литра. Их производство продолжалось примерно до 2015 года. В модельной гамме присутствуют двигатели как с 2-мя, так и с 4-мя клапанами на цилиндр. Самый слабый экземпляр развивает 54 л.с., а самый мощный – 70 л.с.

Двигатели 1.2 HTP с тремя цилиндрами (индексы AWY, AZQ, BME, BMD, BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA) имеют одинаковые блоки цилиндров и ГБЦ (они бывают с 2- и 4-мя клапанами на цилиндр). Навесное оборудование на этих двигателях отличается.

Маркетинговая аббревиатура HTP означает High Torque Perfomance – двигатель с высоким крутящим моментом. Эти 1,2-литровые моторы развивают от 106 до 112 л.с. при 3000 Нм. В принципе, 3-цилиндрового двигателя достаточно для небольшой машины типа Fabia. Хотя, по отзывам некоторых владельцев, этот мотор не такой уж экономичный и расходует примерно столько же топлива, сколько и 1,4-цилиндровый собрат.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 54-сильного двигателя 1.2 HTP, обозначенного индексом BMD. Двигатель снят со Skoda Fabia. Также его устанавливали на VW Polo, Fox; Seat Ibiza.

Пробег этого двигателя – 145 000 км. Формально это вторая генерация 1,2-литрового двигателя, выпускалась с мая 2004 года. Хотя по сути в течение всего времени выпуска эти двигатели были одинаковыми по блока и ГБЦ, изменения касались только навесного оборудования.

Катушки и свечи зажигания

Катушки и свечи зажигания на двигателе 1.2 HTP особой живучестью не отличаются. Из-за частой работы на холостых, вялотекущей езды в пробках свечи зажигания покрываются отложениями. В итоге возникают пропуски зажигания. Неисправные свечи создают условия для выхода из строя катушек зажигания.

На проблему с зажиганием указывают соответствующие ошибки. Плюс блок управления просто отключает соответствующий цилиндр, по которому регистрируется слишком много пропусков зажигания. Тогда двигатель сильно теряет в мощности и вибрирует. После перезапуска мотора проблемный цилиндр некоторое время работает до очередного отключения.

Проверить работоспособность катушек можно на работающем двигателе: если двигатель троит на холостом ходу и его поведение не меняется после отключения разъема катушки, то именно она неисправна. Если двигатель начинает троить сильнее, то катушка исправна. На цилиндре с неисправной катушкой очень желательно отключить и форсунку, если необходимо доехать до СТО своим ходом.

Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Форсунки

Форсунки двигателя 1.2 HTP чувствительны к качеству топлива. Нередко причиной троения двигателя 1.2 HTP является засорение одной из форсунок. Топливо не впрыскивается – соответственно возникают пропуски воспламенения.

Форсунку можно «оживить» ультразвуковой чисткой, и лучше чистить сразу весь комплект.

Датчик температуры антифриза

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может стать причиной того, что двигатель 1.2 HTP плохо заводится на горячую. Если через проблема повторяется, а мотор нормально запускается по утрам или после остывания, то почти наверняка поломку можно устранить заменой датчика температуры антифриза.

Дроссельная заслонка

О необходимости почистить дроссельную заслонку нередко говорит ошибка по бедной смеси, случаи остановки двигателя при работе на холостых оборотах, а также «подтупливание» мотора в откликах на газ. После снятия и установки заслонку необходимо адаптировать. Это можно сделать как фирменным ПО, так и без него – манипуляциями с ключом и замком зажигания.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Skoda 1.2 HTP, Volkswagen 1.2, Seat 1.2 можете в каталоге на нашем сайте.

Клапан ВКГ

На двигателе 1.2 HTP используется довольно стандартный клапан системы вентиляции картерных газов. Если с ним что-то и случается, так это разрушение мембраны. При этом двигатель начинает неровно работать на холостых оборотах, еще сильнее его «колбасит» при снятии пробки маслозаливной горловины. И, разумеется, через горловину начинает выходить лишнее давление газов. Если вовремя не заметить проблемы с клапаном ВКГ, то будут возникать пропуски зажигания, значительно вырастет расход масла. Клапан стоит относительно недорого, есть также вариант ремонта с установкой неоригинальной мембраны.

Однако именно на двигателе 1.2 с индексом BMD изначально применялся бракованный клапан, из-за которого вентиляция нарушалась, и клапанные газы выдавливали масло через щуп. На выживших двигателях клапан ВКГ по гарантии меняли на исправный (03D 103 765A).

Перескок цепи ГРМ

3-цилиндровые двигатели VAG до сих пор печально известны перескоком цепи. 6-клапанные варианты могут пережить небольшой перескок на 1-2 зуба – поршни и клапана не встретятся. А вот 12-клапанный вариант двигателя из-за перескока в любом случае отправляется в утиль.

На этом двигателе цепь сильно растягивается и может перескочить уже при пробеге в 50 000 км.

Эта неприятность случается как на ранних экземплярах двигателя 1.2 HTP, так и на самых поздних. Проверить растяжение цепи при покупке машины или двигателя без вскрытия кожуха ГРМ по факту невозможно. Можно и нужно послушать работу двигателя 1.2 HTP в первые секунды после холодного запуска. Посторонний шум, лязг и стуки будут указывать на растяжение цепи. Вообще цепь лучше менять превентивно: при покупке двигателя 1.2 HTP или при покупке машины с таким мотором. Далее – с интервалом около 70 000 км. Официального регламента замены цепи на двигателе 1.2 HTP просто нет.

Читайте также  Замена подшипников генератора особенности много фото видео

А при эксплуатации автомобиля с двигателем 1.2 HTP советуем никогда не оставлять машину на стоянке на передаче, особенно под уклоном назад. Дело в том, что и тут тоже в гидронятяжителе нет стопора противохода, а поэтому риск «провисания» цепи при стоянке на передаче очень велик.

Продлить срок службы двигателя 1.2 HTP поможет смена масла каждые 7-8 тысяч км. Полный объем масла в этом моторе – 2,8 литра, поэтому оно довольно быстро теряет свои лучшие свойства. При замене помещается 2,5 литра, так что масляный сервис обходится недорого.

Гидронатяжитель цепи

Инженеры, создававшие двигатель 1.2 HTP, серьезно накосячили с направляющими планками и гидронятяжителем цепи. Не известно, сколько моторов погибло из-за этого. Но известно, что инженеры пытались исправить свои ошибки.

Признанная заводом проблема двигателя 1.2 HTP, которую они решали в первые годы после начала производства, связана с посторонними звуками со стороны ГРМ в первые секунды после запуска мотора. Если был слышен стук или лязг, то его источником как раз и являлся гидронатяжитель. Стучал либо поршень натяжителя, либо его планка, ударяясь о корпус. (новый шел с в комплекте с резиновым упором?)

В 2003 и 2005 году соответственно были выпущены улучшенные направляющие планки и гидронатяжители, а также ремкомплекты с улучшенными деталями. Вообще гидронатяжитель и направляющие входят в комплекты цепи ГРМ наряду с шестернями.

ГБЦ и прогорание клапанов

Многие двигатели 1.2 HTP в период их молодости (то есть, с 2002 до 2010 года) пострадали от некачественного бензина. Мы уже говорили о выходе из строя свечей, катушек и форсунок. Но самой неприятной причиной троения этого моторчика было падение компрессии. В большинстве случаев на одном из цилиндров клапана переставали нормально прилегать к седлам.

Из-за низкосортного бензина разрушался и забивался катализатор – в результате возникали условия для перегрева и подгорания выпускных клапанов. Высокая температура и подпор газов со стороны выпускного коллектора также приводили к износу стержней клапанов и их направляющих. Обычно из-за клапанов и проблем в ГБЦ страдает один из цилиндров. При любых проявлениях троения двигателя 1.2 HTP специалисты советуют сразу проверять компрессию.

Поршни

Обычно двигатель 1.2 HTP не страдает залеганием поршневых колец. Но залегание колец и сопутствующее снижение компрессии может возникнуть при использовании некачественного или поддельного масла.

Вкладыши

Блок двигателя 1.2 HTP отлит из алюминиевого сплава, при отливке в него помещены чугунные гильзы. Блок разделен на две части вдоль оси коленвала. Инструкции по ремонту запрещают снимать нижнюю часть блока цилиндров, так как это чревато деформацией постели коренных вкладышей. Поэтому для двигателя 1.2 HTP завод не предлагает оригинальных коренных вкладышей номинального размера. Однако в продаже можно найти неплохие вкладыши ремонтных размеров. И да, практика показывает, что блок этого мотора можно располовинивать, проводить капремонт и собирать обратно. Деформации постели не происходит.

Балансирный вал

Для уравновешивания моментов инерции 3-цилиндрового двигателя используется балансирный вал с пружинным натяжителем цепи. Если по какой-либо причине двигатель 1.2 HTP заклинит, то возможно, что грузик балансира немного сместится относительно своего вала. Выставить его в номинальное положение будет невозможно. Придется менять.

Выбрать и купить двигатель для Шкода, Сеат, Фольксваген вы можете в каталоге на нашем сайте.

Источник:
http://autostrong-m.ru/post/malenkyi-i-nenadeznyi-skoda-fabia-1-2-htp-bmd

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

  • AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
  • BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

  • четыре ролика;
  • два ремня (короткий и длинный);
  • болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
  • снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
  • откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
  • ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
  • для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
  • следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
  • демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
  • выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
  • коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
  • в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
  • на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
  • снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
  • на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
  • после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
  • второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
  • болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
  • ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

  • AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
  • BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
  • AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

  • звездочки распредвала и коленвала;
  • башмак натяжения цепи;
  • боковой и верхней успокоители;
  • гидронатяжитель;
  • цепь ГРМ.

По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
  • снимаем расширительный бачок;
  • демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
  • Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
  • демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
  • ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
  • демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
  • снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
  • отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
  • демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
  • отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
  • крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
  • снимаем поддон двигателя;
  • снимаем кожух звездочки масляного насоса;
  • откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
  • сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
  • верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
  • при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
  • на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
  • откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
  • после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
  • устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.
Читайте также  Моторное масло для двигателя 0

Источник:
http://avtobrands.ru/zamena-tsepi-i-remnya-grm-na-dvigatelyah-avtomobilej-skoda-fabia-svoimi-rukami/

Замена цепи ГРМ Шкода

Механизм ГРМ не требует обслуживания, такую формулировку можно встретить в технической документации автопроизводителя (Эльза-полное электронное руководство по ремонту ауди, фольксваген, шкода и сеат). Владельцы автомобилей SKODA видимо не в курсе, и при неполадках обращались к диллеру. В итоге концерн VAG выпустил такое дополнение (Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf), в котором описал некоторые неисправности и способы из устранения.

Все работы ведутся в соответствии с руководством по ремонту
производителя автомобиля. Гарантия 1 год.

Никаких наценок или навязанных услуг.

БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР:
Компьютерная диагностика или диагностика подвески

Время работы по ремонту занимает 4-5 часов.

Замена производится на двигателях с маркировкой
CAXA CFNA CDAA CCZA CMSB CFNB CDAB CCZB CAVA CLSA BZB CCZC CAVD BTS CGYA CCZD CAVC BYT CBFA CAVB BPU CAWA CAVE CAWB CKMA CBFA CTHA CCTA CTHB CCTB CTHC CTHE CTKA CTHD CJEB CNCD CJED CUHA CUJA.

Признаки неисправности и диагностика

Посторонний шум, стук, дребезжание, двигатель не запускается и пр., может быть признаком неисправности газораспределительного механизма. В первую очередь стоит проверить состояние цепи и натяжителя.

Стоимость проверки 1000 руб.

Вся диагностика занимает около 30 минут времени.

Как справиться собственными силами при желании, смотрите
на примере Шкода Октавия 1.8 TSI, тут.

Какие запчасти нужны при замене

В зависимости от марки двигателя, необходимый перечень может отличаться. Ниже приведены основные детали и OEM номера для двигателей устанавливаемых на автомобили Шкода марок Октавия, Фабия, Суперб, Йети. Двигатели объемом 1,4-1,6 литра имеют одинаковую базу, соответственно запчасти практически идентичны. Приведена ориентировочная стоимость для понимания общих затрат, информация с сайта Экзист на 2017 год.

Пример замены цепи ГРМ на Шкода Октавия 1.8 TSI CDAB


Полный отчет и описание тут

Источник:
http://mehnic.ru/zamena-tcepi-grm-skoda

Цепь ГРМ, замена. AME мотор. — бортжурнал Skoda Fabia MPI года на DiabloArea


Снял переднюю крышку, стала видна цепь со звездами.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ ШКОДА ФАБИА 1.2.


Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на оборота. Вообщем результатом я доволен, лязганье пропало, расход стал меньше, тяга .

Большой опыт. Высокое качество. Гарантия до 50 км!

Опустил на деревяшку положил ее вместо подушки. Старый вроде бы не тёк, но уже жестковатый был.

Фух… Болт кстати обычной правой резьбы. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Холостые помоему стали ровнее, и вибрация уменьшилась.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Вот тут сразу и видно будет стоит ли сальник менять или нет. Далее начинаем очищать поддон от герметика и грязи, моем тщательно Саня чистит Так же чистим и крышку.

Пока всё это дело мылось, я заглянул снизу во внутрь, двигатель чистенький, потёки масла только Далее, самое геморойное, ставить новую цепь, она встаёт сразу в натяг. ВАЖНО соблюдать вот это 12 звеньев считать от дальней до дальней втулки, соответственно от метки к метки После того как установили цепь, почистили ещё и сам двигатель, под крышку место, под поддон.

Всё собираем в обратном порядке. Прокладку на крышке тоже герметиком промазать. Болт шкива колен вала — момент затяжки Нм. Верхняя звездочка ставится впритык и потом затягивается болтом, а вот нижняя звездочка имеет свободное осевое перемещение, мм навскидку. Новье Много времени ушло на чистку всего и вся от старого герметика и остатков прокладки передней крышки. Передний сальник решил поменять.

Старый вроде бы не тёк, но уже жестковатый был. Выбиваем старый сальник из передней крышки, впрессовываем через старый сальник новый сальник. Опять же по этой операции не находил инфы — импровизировал Потом смазал новую прокладку крышки с двух сторон герметиком на всякий случай , поставил крышку с прокладкой, прикрутил масляный насос. Закрутил и обжал переднюю крышку.

Ну и далее в обратном порядке.

После того, как поставил поддон на место обильно смазав герметиком — пойти бы домой. Так ведь нет, захотелось все доделать и поехать домой на авто! Короче я сломал натяжитель ремня генератора. С 16 до Скажу я вам, его можно свернуть много раз и в разные стороны. Пружина свои функции будет выполнять. Но сама штанга натяжителя не будет вставляться… С этим и боролся. И вот, в понедельник, я поставил натяжитель и натяжной ролик на место! И проверил, работает ли… Еще как работает!

Первое время подтраивало, после второго третьего пуска все стало идеально. Звук цепи совсем пропал, только небольшой цокот от форсунок слышен. Холостые помоему стали ровнее, и вибрация уменьшилась. Еще поменял уплотнительную резинку на масляном щупе N 23р.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Теперь щуп туго вставляется на место и не будет протекать. Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении.

Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно.

Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на градусов, как только блокиратор срабатывает — смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала.

Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов. Вверните болт звезды распределительного вала.

Замена ГРМ Skoda Fabia 1.4 16v

Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал — это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра. На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды.

Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.

Архив блога

Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Данные операции желательно делать с помощником. Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи.

Источник:
http://diabloarea.ru/zamena/zamena-cepi-grm-shkoda-fabiya-1-4.html

Skoda Fabia 1.6 16V 5дв. хэтчбек, 105 л.с, 6АКПП, 2007 – 2010 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

Читайте также  Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ - – автомобильный журнал

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Skoda Fabia 1.6 16V / Шкода Фабия в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 105 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.

Источник:
http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/003_dvig_ne_zavod_posle_zamen_Skoda/024.htm