Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

  • ставят гильзу 12-го калибра,
  • или сажают на термоусадку,
  • или берут усиленный сайлентблок от Audi,
  • или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Источник:
http://www.avtopol-msk.ru/skrip-perednej-podveski-skoda.html

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Читайте также  Замена вкладышей коренных и шатунных – Замена шатунных вкладышей ваз 2110

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

    Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

  • Также необходимо осуществить проверку шаровых соединений рычага справа, после чего эту же операцию необходимо произвести с левой стороны.
  • Как правило, наиболее частыми неисправностями в Шкоде Октавия является выход из строя стоек переднего стабилизатора. К счастью замену этих деталей можно произвести своими руками, обладая всего лишь несколькими ключами. Эти детали начинают давать стук уже через 30 тысяч км пробега.
  • Более серьезной проблемой считается выход из строя верхней опоры переднего амортизатора, данная деталь выдает себя громким стуком или скрипом при повороте руля.
  • Также может стучать шаровая опора, а при отсутствии смазки эта деталь может давать сильный скрип.
  • Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

    Источник:
    http://soctavia.ru/repair/podveska-shkoda-oktaviya.html

    Skoda Octavia A5: 9 проблем, о которых нужно знать покупателю

    Skoda Octavia второго поколения (индекс А5) чрезвычайно популярна на вторичном рынке. Её козыри — отличные ходовые качества, удобный салон и огромный багажник. За девять лет выпуска (с 2004 по 2013 год) конструкция автомобиля не раз менялась, причём серьёзно. Потому и разных неисправностей статистика зафиксировала немало. Вот самые главные.

    1. Сколы на краске

    Эта проблема касается не только Октавии любого года выпуска, но и большинства других моделей концерна Volkswagen. Металл кузова хорошо оцинкован и сильно ржавеет только после неграмотного ремонта. Но краска на нём держится не лучшим образом, часто слезая крупными кусками. В первую очередь страдают капот, пороги, колёсные арки и места, где установлены молдинги.

    Что делать

    Места сколов лучше подкрашивать: какое-то время оцинковка сопротивляется коррозии и без этого, но рано или поздно скол начнёт ржаветь. А наиболее уязвимые для летящих камней места (например, капот и пороги) стоит защищать специальной плёнкой.

    2. Фурнитура кузова

    У Octavia есть и другие проблемы с кузовом. Точнее, с его оборудованием. Через несколько лет эксплуатации могут отказать замки (прежде всего на водительской двери) и дворники — как лобового стекла, так и заднего, если он установлен.

    Что делать

    Стеклоочистители закисают от влаги и попадающей в механизм грязи — если дворники начали двигаться по стеклу медленнее, надо разобрать узел, почистить и смазать. Проблемы с замками или стеклоподъёмниками чаще связаны с обрывом проводки в жгуте между кузовом и дверью. Стоит периодически его проверять и при первых же признаках повреждения восстанавливать.

    3. Вентилятор отопителя

    Вентилятор печки может зашуметь уже через 60–70 тыс. км — вроде бы и мелочь, но очень назойливая. Так что ремонта не избежать.

    Что делать

    Новый вентилятор вместе с его заменой обойдётся владельцу примерно в 10 тысяч рублей. Говорят, умельцы научились менять в моторе только подшипники: шумят именно они. Так получается заметно дешевле, но вряд ли надёжнее.

    4. Цепь ГРМ

    За годы выпуска Octavia A5 пережила переход с атмосферных моторов на турбированные. Первые не такие мощные, но надёжные. А вот вторые – как придётся. И беда у турбомоторов общая – слабые цепи ГРМ, которые растягивались до 100 тыс. км пробега, а порой требовали замены на 50 тысячах.

    Что делать

    Главное – не тянуть с ремонтом. Если натяжитель выбрал свой ход (для его контроля у двигателей есть специальное отверстие с заглушкой), растянувшаяся цепь может перескочить на звёздочках. Обычно это происходит при запуске мотора — и приводит к его капитальному ремонту из-за того, что поршни встретились с клапанами.

    С годами Volkswagen модернизировал приводы на турбомоторах – цепи и натяжители последних генераций надёжнее.

    5. Расход масла

    Неисправность характерна для турбомоторов большого объёма – 1,8 и 2 литра. У них к 100 тыс. км угар масла может превышать 1 литр на 1000 километров! Из-за этого двигатель активно закоксовывается, что, в свою очередь, ведёт к падению давления масла, износу распредвалов и вкладышей.

    Что делать

    Применять только масло с соответствующими допусками концерна Volkswagen и менять его почаще — раз в 7–7,5 тыс. км. Первопричиной неисправности считается неудачная конструкция поршней и поршневых колец на турбомоторах «второй генерации» (а именно такие и устанавливались на поколение А5). Если расход масла вырос, тянуть с ремонтом нельзя — иначе его стоимость с первоначальных 90–100 тыс. рублей может увеличиться втрое.

    В 2011 году Volkswagen доработал поршневую группу этих двигателей, и склонность к «масложору» у них стала ниже.

    Ещё одна общая для всех турбомоторов проблема – турбина, которая перестаёт выдавать положенное давление. Порой это случается на пробеге до 100 тыс. км.

    Что делать

    По счастью, сам турбокомпрессор в большинстве случаев не виноват (а тем, кому не повезло, придётся за его замену отдать около 60 тыс. рублей): он-то обычно служит по 150–200 тыс. км. Чаще выходит из строя менее дорогой перепускной клапан. Volkswagen, кстати, и здесь не остался в стороне: сейчас он предлагает более надёжный ремкомплект для турбонагнетателя.

    Octavia A5 — одна из первых моделей концерна, на которую установили преселективный «робот». Так её владельцы узнали обо всех «детских болезнях» агрегата, которые возникали на пробеге 100, 80, а то и 50 тыс. км — о быстром износе сцеплений, отказах системы управления (мехатроника), поломке вилок переключения.

    Что делать

    Ремонт DSG обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, в зависимости от масштабов неисправности. Чтобы коробка служила дольше, надо аккуратнее с ней обращаться: она не любит ползущего режима пробок и резких стартов.

    Многие покупатели Октавии решают проблему кардинально, выбирая более ранние экземпляры и версии с классическим «автоматом». Хотя на вторичном рынке такие машины стоят дороже. Гидромеханика действительно надёжнее, хотя тоже, бывает, ломается – и её ремонт обойдётся не дешевле. А ещё у DSG есть одно преимущество над «автоматом»: состояние «робота» можно оценить перед покупкой с помощью компьютерной диагностики.

    Читайте также  Замена крестовины уаз, Автолюбители

    8. «Механика»

    Часть покупателей, испугавшись проблем с турбомоторами и DSG, останавливает свой выбор на самой простой версии автомобиля — с атмосферным 1,6-литровым двигателем. Он действительно надёжен и служит до 300 тыс. км, но при условии своевременной замены ремня ГРМ и помпы. А вот идущая в паре с ним 5-ступенчатая МКПП проигрывает в ресурсе более продвинутой 6-ступенчатой, требуя ремонта ещё до 150 тыс. км.

    Что делать

    Слабое место этой коробки — подшипники валов: они изнашиваются и начинают гудеть. Терпеть лишний шум не стоит, потому что неисправные подшипники способны испортить и другие детали. И тогда придётся отдать за ремонт заметно больше минимально необходимых 60 тыс. рублей.

    9. Сайлентблоки передних рычагов

    Подвеска автомобиля в целом надёжна и даже амортизаторы часто служат по 100–150 тыс. км. По конструкции шасси похоже на другие машины VAG тех лет, и проблемы у них схожие. Помимо копеечных стоек стабилизатора, раньше остальных деталей сдаются задние сайлентблоки рычагов передней подвески.

    Что делать

    Ресурс этих сайлентблоков на Октавии – порядка 60 тыс. км, а на рестайлинговых машинах побольше. Более тяжёлый Passat B6, например, требует менять их чаще. Сами детали при этом стоят недорого. А опытные владельцы иногда устанавливают усиленные детали – от более мощных моделей Audi.

    Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Tigerbox

    Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

    Отзывы реальных владельцев Skoda Octavia II

    Все Skoda Octavia II на Авто.ру

    Материал по теме

    7 проблем Cadillac SRX I поколения: во что обходится американская роскошь

    Источник:
    http://mag.auto.ru/article/octaviaproblems/

    Задняя подвеска Skoda Octavia A5 / Combi II / Scout с 2004 года

    Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
    ремонт ходовой части Skoda Octavia A5 , ходовая часть автомобиля Skoda Octavia A5 , передняя подвеска Skoda Octavia A5 , задняя подвеска Skoda Octavia A5 , ремонт передней подвески Skoda Octavia A5 , ремонт задней подвески Skoda Octavia A5 , ремонт ходовой части Skoda Scout , ходовая часть автомобиля Skoda Scout , передняя подвеска Skoda Scout , задняя подвеска Skoda Scout , ремонт передней подвески Skoda Scout , ремонт задней подвески Skoda Scout , ремонт ходовой части Skoda Combi II , ходовая часть автомобиля Skoda Combi II , передняя подвеска Skoda Combi II , задняя подвеска Skoda Combi II , ремонт передней подвески Skoda Combi II , ремонт задней подвески Skoda Combi II

    3. Задняя подвеска

    I — Сборочная схема: балка крепления подвески оси, поперечный рычаг подвески, поперечная тяга (автомобили с приводом на передние колеса)

    II — Сборочная схема: поворотный кулак ступицы колеса, продольный рычаг подвески (автомобили с приводом на передние колеса)

    III — Сборочная схема: амортизатор, витая пружина (автомобили с приводом на передние колеса)

    IV — Сборочная схема: стабилизатор поперечной устойчивости (автомобили с приводом на передние колеса)

    Внимание:
    — Не допустимо прoвoдить cвaрoчныe и прaвильныe рaбoты нa нecущиx и нaпрaвляющиx дeтaляx пoдвecки кoлec.
    — Caмoкoнтрящиecя гaйки нeoбxoдимo вcегда зaмeнять.
    — Бoлты и гaйки подверженные воздействию коррозии нeoбxoдимo вceгдa зaмeнять.
    — Резинометаллические опоры обладают ограниченным диапазоном поворота. Поэтому необходимо затягивать винтовые соединения на деталях с резинометаллическими опорами только тогда, когда поднят кулак ступицы колеса (автомобиль стоит на поверхности).
    — Резинометаллические опоры следует заменять всегда на обеих сторонах автомобиля.

    Рычаги подвески

    1. Эксцентриковый винт
    2. Гайка
    3. Эксцентриковая шайба
    4. Эксцентриковый винт
    5. Гайка caмoкoнтрящаяcя
    6. Эксцентриковая шайба
    7. Бaлка крeплeния пoдвecки (крoнштeйн нaвecныx aгрeгaтoв)
    8. Винт
    9. Нижний пoпeрeчный рычaг пoдвecки
    10. Винт
    11. Гайка
    12. Винт
    13. Верхний пoпeрeчный рычaг пoдвecки
    14. Гайка caмoкoнтрящаяcя
    15. Шайба
    16. Гайка caмoкoнтрящаяcя
    17. Кулак ступицы колеса
    18. Шайба
    19. Винт
    20. Поперечная тяга (соединительная тяга)
    21. Винт
    22. Гайка

    Снятие и установка верхнего поперечного рычага

    2. Извлечь витую пружину.

    3. Отсоединить провод (стрелка А) датчика частоты вращения колеса на верхнем поперечном рычаге.

    4. Отвернуть винт (1).

    5. нанести установочные метки маркером, отметив тем самым положение эксцентрикового винта, указанного на рисунке стрелкой по отношению к балке крепления подвески оси.

    6. Отвернуть винт, указанный на рисунке стрелкой.

    7. Извлечь верхний пoпeрeчный рычаг.

    8. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.

    • Установив верхний пoпeрeчный рычaг, подтянуть винты рукой.
    • Подсоединить верхний пoпeрeчный рычaг к балке крепления подвески оси, затянуть гайку.

    Примечание:
    Совместить метки, нанесенные при снятии рычага.

    • Затянуть винт (1) верхнего пoпeрeчного рычaга на кулаке ступицы колеса.

    Примечание:
    Момента затяжки необходимо достичь с требуемой точностью, чтобы не перетянуть подшипник.

    Примечание:
    Шайбу (2) необходимо установить таким образом, чтобы между ней и защитным листом (3) был зазор (стрелка В) (рис. см. выше).

    • Подсоединить провод (стрелка А) датчика частоты вращения колеса на верхний поперечный рычаг.

    Источник:
    http://krutilvertel.com/skoda-octavia-a5-2004-glava9-zadnjaja-podveska

    Octavia II (А5)

    Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB — это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB — на машине пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS — шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением и на исключительных версиях — велосипедные педали . Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5:

    • Лопаются пружины в задней подвеске. Отламывается нижний виток пружины, колечко такое. Визуально задняя часть машины просаживается на одну сторону. Также возможны стуки от задней части авто. Возникает такая проблема если переводить в багажнике что-то тяжёлое. Возникает при пробеге за 100 000км.
      Как лечить:не возить в багажнике слонов.
      Цена вопроса*:замена задней пружины с одной стороны — 2300р.
    • Гудят ступичные подшипники, что не криминально. Но мало кому понравится, когда при езде по трассе от колёс идёт гул как от самолёта. Если добавить громкость музыки и не обращать внимания, то со временем появится люфт в передней подвеске. Как правило, первыми выходят из строя передние ступичные подшипники. Происходит это при большом пробеге. А может и при очень большом не произойти. Как повезёт. главное, не перепутать — с мотором 1.6 MPI ступичный подшипник крепится на трёх болтах, а с мотором 1.8 TSI — на четырёх.
      Как лечить:лекарства от старости пока нет, замена.
      Цена вопроса*:замена переднего ступичного подшипника — 3800р.
    • Стучат стойки стабилизаторов — это ж почти расходники. Почти на всех Skoda стойки переднего стабилизатора — больное место. Не то, что бы на каждом ТО приходится менять, обычно к 40-50 000 км пробега начинается неприятный стук спереди на мелких кочках. Хотя встречаются автомобили, которые и больше 100 000км ездят на заводских стойках стабилизатора. Как повезёт, и от места эксплуатации машины зависит, понятное дело, при постоянной езде по трассе стойки ходят дольше. Также при большом пробеге разбивает стойки и заднего стабилизатора, но это надо много покататься.
      Как лечить:лекарство не нужно, это просто неприятность.
      Цена вопроса*:замена стоек переднего стабилизатора обе стороны — 2000р.
    • Стук сзади. Время разбивает сайлент-блоки рычагов задней подвески Подвеска на Skoda вообще и на Octavia в частности живучая, большинство описываемых болячек по подвеске возникает после большого пробега. Так и сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески выходят из строя при пробеге далеко за сотню тысяч километров. Можно купить сайлент-блоки отдельно и перепрессовать, но рычаги всё равно нужно для этого снимать, а качество запрессовки может быть разным — может случится, что уже после небольшого пробега сайлент-блоки снова начнут болтаться. Поэтому я рекомендую менять рычаг целиком. В любом случае после замены не забудьте потом сделать сход-развал.
      Как лечить:это просто старость.
      Цена вопроса*:замена нижних поперечных рычагов задней подвески — 2300р + сход-развал 1500р.
    • Разбивает задний сайлент-блок нижнего рычага передней подвески. Вот эта проблема встречается чаще. И то даже когда нижний рычаг проворачивает в заднем сайлен-блоке, стуков не будет, даже когда обрывает его совсем. Клиент этого даже не замечает. Просто ухудшается управляемость и машина хуже реагирует на движение рулём. Опытные механики, обнаружив повышенный люфт или ржавые следы в соединении рычага с резинкой, предлагают менять сайлент-блоки на аналогичные, но от Audi. Там они цельнолитые и автомобиль становится жёстче, а руль более острым. Сход-развал после замены не обязателен, но желателен.
      Как лечить:любителям погонять лучше сразу установить сайлент-блоки от Audi. Дольше проходят. Если устраивает реакция руля на штатной подвеске, то можно ставить разрезные. Если вообще пофиг как она управляется, лишь бы ехала, то Вы вряд ли читаете этот блог и можете спокойно ездить на старых, пока нафиг рычаги не поотрывает.
      Цена вопроса*:замена нижних сайлент-блоков передних рычагов — 2000р, с перепрессовкой на старые обоймы — 2500р.
    • Разбивает нижнюю опору КПП. Силовой агрегат в сборе с трансмиссией держат в моторном отсеке три опоры — две по бокам и третья — снизу, держит КПП относительно подрамника. Палочка и две резиночки(для блондинок). Она удерживает силовой агрегат от проворачивания при разгоне и торможении. Соответственно, чем активнее ездок, тем выше нагрузка на опору и тем раньше порвётся резинка. Но чтоб раньше 60 000 км были проблемы с этой опорой ни разу не видел. То есть диапазон разрушения 60-300 тысяч км зависит от стиля вождения. Разрушение опоры можно заметить по неприятным глухим стукам при трогании.
      Как лечить:спокойствие. или кирпич под педаль газа.
      Цена вопроса*:замена опоры силового агрегата нижней — 1000р.
    • Щёлкают опорные подшипники. Опорный подшипник — тот элемент, в который упирается передний амортизатор и пружина. Вся нагрузка от колеса на кузов передаётся через него. Очень ответственный компонент. При этом он ещё должен и вращаться. А всё, что вращается, рано или поздно изнашивается. Кончину опорного подшипника можно заподозрить когда появляются перекаты при вращении руля. В особо запущенном случае руль может подклинивать.
      Как лечить:нормальный износ. проявляется не раньше 100 000км пробега.
      Цена вопроса*:замена опорных подшипников обе стороны — 5600р.
    • Гудит или вообще не работает вентилятор печки. Несмотря на фильтр салона на вентиляторе климатической установки накапливается грязь и пыль. Забивается в подшипники моторчика. Мотору сложно вращаться. От напруги он начинает стонать,особенно хорошо слышно на высоких оборотах, аж панель трясёт. Если установлен Climatronik, умный блок управления отключит вентилятор, когда его потребляемый ток превысит определённый уровень. На обычной печке сгорает ограничительный резистор.
      Как лечить:в эконом-варианте насос разбирается, моется, чистится и смазывается. Ещё может походить. Но если подобная проблема повторяется второй раз, мотор лучше заменить..
      Цена вопроса*:вентилятор печки заменить — 1500р, с мойкой, чисткой, смазкой — 3000р.
    • Не работает омыватель заднего стекла — лопнул шланг. Случается такая беда. Зимой обычно. Хочешь побрызгать на заднее стекло — ручку со всех сил жмакаешь, а напор не идёт. Зато на ноги что-то капает. Это жидкость, что была в шланге заднего омывателя. Которую с лета не меняли. И при первом хорошем морозе она замерзает и лопает шланг, он же пластиковый, не тянется. Хорошо, если лопнуло в доcтупном месте, у Skoda на этот случай есть ремкомплект. Но опыт показывает что лопается под панелью приборов. А это разборка почти всего салона.
      Как лечить:вовремя менять омывайку на зимнюю..
      Цена вопроса*:установка ремкомплекта шланга омывателя. — 500р, снятие-установка панели приборов 15 000р. .
    • Не заводится — сгорел предохранитель на полный привод Haldex. Ага, только перед этим всю голову можно сломать, почему автомобиль не реагирует на ключ зажигания. Потом выясняется. что не выходит на связь Gateway — маленький блок над ногами водителя, где сходятся все шины данных автомобиля. А остальные блоки без него как слепые котята — работают, но друг друга не видят. поэтому и пуска нет. Gateway не работает, потому что на него не приходит питание — сгорел 5А предохранитель. Ситуация довольно странная — из-за одного малюсенького предохранителя машина превращается в груду металла. Этот же предохранитель отвечает также и за питание муфты полного привода Haldex и сгорает именно из-за того, что ток в этой муфте может в один момент подскочить до 7А. Это нормальная работа муфты, хоть и странно, но это нормально, ничего менять не надо, кроме предохранителя. Его по понятным причинам лучше поставить на 15А.
      Как лечить:чтоб не встать посреди дороги лучше заранее поменять предохранитель на 15А. Конечно, если машина с полным приводом.
      Цена вопроса*:бесценно. за подсказку можно бросить благодарность на номер +7(925)451-06-83.
    • Трескается приводной ремень и изнашивается натяжной ролик. Опять же это происходит на бОльшом пробеге и чаще всего, почему-то, на моторе 1.8 TSI. После 150 000км на приводном ремне возникают поперечные трещины, их видно если посветить на внутреннюю часть ремня фонариком. На пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен!
      Как лечить:нормальный износ, только замена.
      Цена вопроса*:приводного ремня и натяжного ролика — 2300р.
    • Ломается проводка в дверях — это на всех Skoda. Как это ни печально, но это типичная болезнь большинства Skoda. Симптомы — не работает замок двери водителя или не работает стеклоподъёмник или горит AirBag ошибка по датчику бокового удара со стороны водителя. Причина — облом проводов в жгуте, что идёт от стойки кузова к двери. Достаточно открыть дверь, аккуратно отодвинуть резиновую гофру, оберегающую жгут, и всё становится ясно. Ремонтировать, понятно дело, надо не в месте разлома — снова обломится, а дальше, где изгиба нет. Соответственно, надо разбирать обивку двери, чтоб вытащить жгут в удобное для ремонта место. Но в особо запущенном случае, когда обломано свыше 5-6 проводов разумнее заменить весь жгут целиком.
      Как лечить:для профилактики можно потуже обмотать жгут изолентой, чтоб меньше тёрок было.
      Цена вопроса*:ремонт жгута проводов — 700р за один.
    • Не работает в автоматическом режиме стеклоподъёмник. При повторном переобучении крайних положений срабатывает защита от защемления — стекло автоматически поднимается до определённого уровня, потом будто бы натыкается на невидимое препятствие и уходит вниз. Блок управления дверью по току мотора стеклоподъёмника определяет, что стекло уперлось в преграду. Со временем значения тока меняются и блок неверно принимает решение.
      Как лечить:В виде временной меры можно разобрать и смазать моторчик стеклоподъёмника. помогает ненадолго. кардинальное решение — замена блока управления двери.
      Цена вопроса*:снятие обивки двери+замена блока+программирование его — 3000р.

    И напоследок самые часто востребованные работы на Skoda Octavia II:

    • замена масла — 1200р
    • замена свечей зажигания — 1000р
    • замена воздушного фильтра — 250р
    • замена топливного фильтра — 1000р
    • замена салонного фильтра — 250р
    • замена Передних Тормозных Колодок — 2000р
    • замена Передних Тормозных Дисков — 2500р
    • замена Задних Тормозных Колодок — 2000р
    • замена Задних Тормозных Дисков — 2500р
    Читайте также  Как снять и заменить прикуриватель на ВАЗ 2114: поменять лампочку

    Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

    Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

    Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

    Источник:
    http://avto-mexanic.ru/models/octavia-ii-%D0%B05/