Датчик коленвала Nissan Primera P12

Датчик коленвала Nissan Primera P12

При выходе из строя датчика положения коленвала силовая установка Nissan Primera P12 начинает работать нестабильно вплоть до полного отказа заводиться. Поэтому состояние ДПКВ крайне важно при эксплуатации транспортного средства.

Назначение датчика коленвала

Датчик коленвала Ниссан Примера Р12 служит для сбора информации об вращении коленчатого вала. По получаемым данным ЭБУ вычисляет положение поршней. Благодаря информации, поступающей с датчика, формируются управляющие команды в главном модуле.

От работоспособности датчика критично зависит вся силовая установка. Даже кратковременное отсутствие данных о положении коленвала ведет к невозможности работы ЭБУ. Без поступления команд обороты начинают плавать и дизель глохнет.

Расположение датчика коленвала на Nissan Primera P12

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. Чтобы увидеть, где находится ДПКВ, требуется подлезть под автомобиль и снять защиту двигателя. Посмотреть на датчик можно и через вверх. Для этого в подкапотном пространстве потребуется снять ряд узлов.

Стоимость датчика

На Primera P12 используется оригинальный датчик положения коленчатого вала Nissan 237318H810. Его цена составляет 3000-5000 рублей. В продаже имеются аналоги фирменного измерителя. В таблице ниже представлен перечень наилучших альтернативных вариантов для оригинального ДПКВ на Primera P12.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального датчика коленвала Nissan Primera P12

Методы проверки датчика коленвала

При появлении подозрений на неисправность датчика положения коленвала требуется проверить его работоспособность. Начинать следует с визуального осмотра. Недопустимо наличие повреждений на корпусе датчика. Далее следует осмотреть контакты. Они должны быть чистыми и не иметь следов окисления.

Датчики положения коленвала и распредвала являются взаимозаменяемыми. При этом ДПКВ более существенно влияет на работоспособность силовой установки. Поэтому многие автовладельцы для проверки меняют их местами и пробно запускают мотор. Недостатком данного метода является риск повредить датчик распредвала во время его демонтажа.

Проверить датчик положения коленвала можно с помощью мультиметра или омметра. Для этого требуется замерить сопротивление его обмотки. Оно должно находится в пределах от 550 до 750 Ом.

При выходе из строя датчика коленвала в память ЭБУ записывается ошибка. Ее требуется считать. Полученный код после расшифровки укажет на наличие той или иной проблемы с ДПКВ.

Требуемые инструменты

Для замены датчика положения коленвала на Nissan Primera P12 необходим перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены датчика коленвала

Замена датчика положения коленвала возможна как через низ, так и через верх подкапотного пространства. Первый способ более предпочтителен. Для доступа со стороны днища потребуется наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника.

Самостоятельная замена датчика на Nissan Primera P12

Для замены датчика положения коленчатого вала Primera P12 необходимо следовать пошаговому алгоритму, представленному в инструкции ниже.

  • Обесточить бортовую сеть путем скидывания минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
  • Получить доступ со стороны днища Primera P12.
  • Снять защиту силового агрегата

  • Снять поперечину подрамника.
  • Отсоединить клеммную колодку от разъема датчика положения коленчатого вала.
  • Открутить болт, который фиксирует ДПКВ.
  • Немного пошатывая вынуть датчик положения коленвала с его посадочного места.
  • Проверить уплотнительное кольцо. При возврате на место старого датчика оно может оказаться затвердевшим. В таком случае кольцо потребуется заменить. Также стоит учитывать, что многие аналоги идут без уплотнителя. На них кольцо требуется устанавливать самостоятельно.
  • Установить датчик положения коленчатого вала на место.
  • Зафиксировать ДПКВ и подключить разъем.
  • Собрать все в обратном порядке.
  • Проконтролировать работу двигателя, запустив силовую установку.

Источник:
http://zapchasti.expert/datchiki/datchik-kolenvala/datchik-kolenvala-nissan-primera-p12.html

Датчик положения коленвала

Опции темы

Датчик положения коленвала

[img][/img]. Что это за датчик? Весь двиг. чистый, только он мокрит постоянно.

вот может поможет

а вобще скачай мануал там все рассписано.

Замена датчика положения коленвала Primera P12. FAIL.

Предыстория: Светало.. ехал 100-ку по трассе на шестой передаче, слушал музыку. И, вдруг, машина заглохла. Спросонья, я даже не понял сперва, приборы лежат, движка не слышно. Повернул ключ, завелась и едет себе дальше. Остановился на парковке: движок работает ровно, обороты не скачут, всё как обычно. Километров через 200 всё повторилось. а через пару дней, снова на трассе, машинка дёрнулась, не заглохла, но загорелся check.

Самодиагностика и тест через блютусовый ELM327 в связке с ScanXL Pro упорно показывали ошибку 0335 (датчик положения коленвала). Ошибку сбросил и поехал заказывать датчик. Решив, что в Ниссане будет дороже, взял у стороннего производителя. Пока приблуда ехала ко мне, стал штудировать интернеты, дабы выяснить, с какой стороны к датчику подлезть. Тема нашлась в отчётах: http://www.primera-club.ru/f/baza-zn. iya-kolenvala/ и я, не обратив внимание, что коробка-то ВАРИАТОР, с лёгким сердцем стал дожидаться датчика.

Получив деталь и выбрав солнечный день, я задомкратил тюленя и залез под dniwe. Каково же было моё удивление, когда под стартером ничего не обнаружилось. Вооружившись фонариком и поняв, что раз с передней стороны мотора датчика нет, то искать следует в самой что нинаесть ..опе, я отважно запустил ручонки между поперечной балкой и глушаком. Попутно было принято решение оторвать металлическую защитку глушителя, потому как пришёл ей конец и всё, на что она была способна, это уныло побрякивать на неровностях дороги. После того, как отживший элемент был отчуждён, датчик был обнаружен. и то, скорее, на ощупь, с использованием лишних пары процентов мозга, которые активизировались в стрессовой ситуации.

И сразу возник вопрос к тем людям, которые писали, что датчик менялся на подъёмнике.. со всей ответственностью заявляю, что нужно обладать поистине заточенными под отрицательные углы руками и недюжинной выдержкой, чтобы снять его снизу, не открутив при этом поперечную балку и/или глушак.

Выпив кофе и размазав разочарование мазутом по лицу, было принято решение штурмовать сверху из-под капота. С помощью глазомера и фонарика, и не без разочарования, установил, что самый лёгкий способ добраться до датчика из-под капота — это снять впускной коллектор. Но, воистину, лень — двигатель прогресса! Посував свои кривые ручонки во все возможные технологические проёмы и нащупав провод, идущий к датчику, я решил начать разбирать со стороны воздушного фильтра до дроссельной заслонки.

Сняв весь воздушный коллектор, и попутно проверив провода и шланги на предмет неожиданной подставы, я лёг на мотор и стал нашупывать датчик. (для тех, у кого на моторе декоративная пластиковая крышка, лучше и её снять) Мой скорбный труд не пропал даром и, с помощью тактильных ощущений, датчик был обнаружен. Всё что оставалось сделать, это засунуть туда маленький вороток с головкой на 10. Сняв опорное крепление для шлангов (с охлаждающей жидкостью?), и отведя их в сторону, вороток был внедрён. Слегка выкрутив болт воротком, я докрутил и вытащил его пальцами. Затем, не отсоединяя разъёма, раскачал датчик (он довольно плотно сидит за счёт уплотнительного кольца) и вытащил всю приблуду наружу.

Подстава ждала меня, когда я сравнил новый и старый датчики. Фотки нет, поэтому использую найденные в 58-страничной теме: http://www.primera-club.ru/attachmen. a-si850061.jpg №1 — это родной датчик, №2 — аналог. http://www.primera-club.ru/attachmen. si850059-1.jpg

Почесав бороду, принял решение запихнуть на место датчика коленвала — датчик распредвалов. (потому что уже прочитал, что они взаимозаменяемые) на тот случай, если новый датчик не подойдёт, не нужно будет опять всё разбирать. Собрав всё назад и поставив на место датчика распредвалов купленый аналог, накинул клему аккумулятора и стал заводить.

Читайте также  Замена регулятора напряжения на Рено Меган 2

Тюлень бодро крутил стартером, но не заводился. Скинув аккумулятор, я поставил вместо нового датчика на распредвалы — старый от коленвала. Машинка сразу завелась. Чек не горит, ошибок нет. уже пару дней полёт нормальный.

Вопрос, собственно, по датчикам, дамы и господа: у нового направляющая салазка с другой стороны и, при установке, разъём приходится переворачивать. Замерил сопротивление: (на второй и третьей ноге) у старого датчика — 1.26, у нового — 1.145

Дайте направление моей гуманитарной мысли

Источник:
http://www.primera-club.ru/f/engine-p12/14709-datchik-polozheniya-kolenvala/p59

Снятие датчика положения коленчатого вала Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый — 10 мм
  • Омметр

Детали и расходники:

  • Уплотнительное кольцо датчика

Примечания:

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Снимите левый брызговик двигателя. Более подробно здесь.

4. Снимите поперечину подрамника.

5. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика.

6. Выверните болт крепления датчика.

7. Снимите датчик положения коленчатого вала.

8. Измерьте сопротивление между выводами датчика. Если датчик исправен, то показания тестера при измерениях должны отличаться от нуля и бесконечности.

9. Если вы устанавливаете тот же датчик, который снимали, то проверьте его уплотнительное кольцо. Затвердевшее или надорванное кольцо замените новым.

10. Установите датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Источник:
http://carpedia.club/Sniatie-datchika-polozheniia-kolenchatogo-vala-Nissan-Primera-2001-2007

Меняем датчик коленвала QG18DE

Датчик коленвала QG18DE — один из нескольких сенсорных устройств, обеспечивающих нормальную работу двигателя. ДПКВ передает информацию на бортовой компьютер автомобиля. ЭБУ использует эту информацию вместе с входами сигналов других датчиков, контролируя время зажигания и впрыск топлива. Это держит взаимодействие частей мотора рассчитанными и работающими согласованно.

Датчик изнашивается или выходит из строя с течением времени. Есть вероятность повреждения частей датчика, таких как проводка, зубчатое колесико, штифт, магнит. В таких случаях нужны ремонт или замена.

Признаки вышедшего из строя ДПКВ

Вот некоторые из общих симптомов, которые помогут определить, поврежден ли датчик коленвала двигателя QG18DE:

Загорается индикация check engine. Контрольная лампа двигателя загорается по многим причинам, и в том числе — неисправность ДПКВ. Когда мотор работает в течение длительного времени, датчики перестают работать из-за повышенного уровня нагрева, в результате чего загорается индикация. Сделайте диагностику, чтобы определить причину загорания check engine.

Потеря в ускорении. Если заметили потерю ускорения на высокой скорости, это связано с неисправностью ДПКВ. Блок управления не получает правильную информацию из-за неисправного датчика, который вызывает проблемы при синхронизации систем. Нарушается регулировка впрыска топлива, что приводят к потере ускорения.

Вибрация двигателя. При выходе из строя ДПКВ положение коленчатого вала не определено. Это приводит к сильной вибрации мотора, уменьшению мощности и увеличению расхода топлива.

Увеличение расхода бензина. Момент зажигания и впрыск топлива не выполняются эффективно, что приводит к нарушению работы двигателя, увеличению расхода бензина.

Сложность запуска автомобиля. Трудности в запуске возникают по причине неправильного выбора времени и регулировки впрыска топлива, мотор не будет запускаться. Однако проблема может быть с электрической неисправностью.

Пропуск зажигания двигателя QG18DE. Бортовой компьютер не получает информации о положении поршня, что приводит к пропуску зажигания цилиндра. Это вызвано неисправным ДПКВ или поврежденной свечой зажигания.

Двигатель глохнет. Помимо проблем с ускорением на высокой скорости, если заметили, что двигатель глохнет на низкой скорости, то неприятность связана с датчиком коленчатого вала, так как нарушена синхронизация зажигания.

Где находится ДПКВ QG18DE?

Очевидно, это должно быть близко к КВ. Отметим, что ДПКВ часто путают с датчиком поворота распределительного вала. Внешне они похожи, но не взаимозаменяемы (у них разная прошивка). У первого артикул 237314М500, а у ДПРВ — 0815662033. Вот как они расположены на схеме.

На схеме видно, что ДПВР расположен на блоке цилиндров под крышкой клапанов. ДПВК находится на блоке цилиндров внизу, со стороны водителя, около кронштейна крепления. Сверху без зеркала его увидеть невозможно. Если разобрать воздуховод вместе с крышкой воздушного фильтра, тогда его можно увидеть через зеркало, нащупать рукой и при определенной сноровке даже заменить. Но лучший способ — сделать это снизу, воспользовавшись смотровой ямой, подъемником или эстакадой.

Замена ДПКВ

Убираем снизу защиту двигателя QG18DE. Зная примерное расположение по мануалу, пытаемся занять наиболее удобную позицию для работы. Понадобятся головка на 10, трещотка, отвертка, проникающая смазка WD-40. Замена происходит так:

Снимаем клипсу питания с датчика. Внимание! Не дергайте за кабель, беритесь за клипсу, нажмите на фиксатор и тяните на себя.

  • Наносим проникающую смазку на болт, затем откручиваем крепление датчика коленвала.
  • Слегка расшатывая корпус ДПВК пытаемся вытащить его из гнезда, можно использовать отвертку.
  • Вставляем в гнездо новый датчик, крепим болтом к БЦ, затем ставим клипсу на место.
  • Пробуем запустить двигатель, работа на холостых оборотах должна улучшится. Попробуйте проверить работу, двигаясь на скорости. Улучшение динамики разгона автомобиля укажет, что исправность устранена. При этом chec engine исчезнет.

    Источник:
    http://autonissancar.ru/dvigateli/menyaem-datchik-kolenvala-qg18de

    Замена датчика коленвала QR-20 выводы

    Serena. Бензиновый двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

    Serena. Бензиновый двигатель ⇒ Замена датчика коленвала QR-20 выводы

    Сообщение dvd77 » 27 апр 2012, 09:29

    Значится так, в один прекрасный момент мой бус не завелся с автозапкска. При запуске с ключа на приборке светится чек, но при длительном кручении всетаки двигатель завелся, мой мультик говорит, датчик положения чево-то сокращенной абревиатурой, благо дело, у меня есть встроенный нетбук и к-лайн адаптер, а также программа TECU с форума рссar, кто в теме, тот поймет. Так вот он мне точно пишет черным по белому, что это умер датчик положения коленвала. Что делать. Но авто то работает, но приборка не показывает обороты двигателя, но зато мультик показывает обороты, делаю выводы, что данные берутся с какого-то дублирующего датчика. Решаю ехать до дому, а там разберемся. Начинаю движение, вроде все нормально, но варик держит обороты, как на непрогретом двигателе, то есть после разгона обороты не падают до 1200, а держатся в районе 2000. По приезду посмотрев букварь в бусике минут пять, решаю завести двигатель, и о чудо, тахометр заработал. Иду домой и начинаю тормошить близлежашие разборки в близлежаших городах, так как у нас таковых нет, на предмет стоимости этого датчика, у нас тут поспрошал, экзист тоже. Благодаря экзисту делаю вывод, что датчики распредвала и коленвала абсолютно одинаковы, но проблема втом, что до датчика распредвала добраться, болтик открутить, а вот коленвала, это целая эппопея, о которой рассказано будет позднее. Итак, на следующий день решено проверить, что мы имеем, а ничего, опять ошибка, и потухший тахометр. Значит в гараж. Обзвон разборок дал плачевный результат, либо датчика нет, либо конский ценник, превышающий экзистовскую цену от 800 руб. и выше, ну такие у нас цены. Либо не хорошие люди на разборке. Что решено, заказ в экзист, и пока замена датчика на рабочий с распредвала, так как потом новый будет поставить намного легче.
    Гараж.
    Ямы у меня нет, но домкрат поднимает вполне нормально, чтобы производить дейтсвия по ремонту лежа под машиной со стороны переда авто. Проверено, когда ставился подогрев и менялся стартер. Осмотр показал, что сверху добраться до датчика коленвала невозможно, мешает стартер, да и сели он будет снят, то рукой дотянуться скорее всего будет не просто, хоть и длина рук у меня вполне приличная. Будем решать эту проблему снизу, но тут конструктора ниссана выслушали наверно много лестных слов по этому поводу, хребанные покемоны, они взяли и впихнули подушку заднюю, котороя и портила всю картину. Вообщем, у кого толстая кисть, даже не суйтесь, а если это у вас получится, то вам крупно повезло.
    Что мы имеем: сам датчик видно, вернее только его разьем, и край болта.
    Решено: разьем не снимать, использовать маленькую трещетку с головкой на 10.
    Итак: находим оптимальное положение тела, одну руку просовываем ближе к балке, между ней и выхлопной чтобы дотянуться хоть как то до датчика, правой берем трешетку и подаем ее левой руке просунув в более менее свободное пространство, с другой стороны выхлопного тракта, и надеваем левой на болт головку с трещеткой. Не пытайтесь сделать это только левой, время убьете, как я, ну а кто сможет, ну тот точно ВиртуоЗЗЗ. Трещеткой болт легко срывается, и откручивается на пару витков, но потом он на столько легко крутится, что трещетка не помогает, и вот это блин еще один трактат в адрес покемонов был выслан. Левой рукой до болта не достать, правая же достает только кончиком одного пальца, которым открутить этот балт не получается и все, хоть ты на голове стой. В итоге я взял туже головку от трещетки, одел на болт, и о чудо, теперь можно его открутить, что и было сделано. Потянув за провода датчик легко вытащился, заменен на рабочий с распредвала и установлен. В общем как то так.
    При попытке завести двигатель, после смены датчиков местами машина отказалась это сделать, было видно, что обороты тахометр показывает, но не заводится, так же высветилась другая ошибка, датчик положения распредвала. После прихода датчика с экзиста и установки его машина завелась с первого раза.
    Кстати датчики сейчас немного видоизменились, на них одели аллюминевый цилиндр, фотика не было, не сфотографировал, а вот старый ниже на фото, как и пишут в букваре, одна из обмоток межде 1 и 2 контактом =0, что говорит о ее неисправности.

    Читайте также  Бензонасос ваз 2112: Замена, Не качает, Схема, Ремонт

    Выводы: датчики взаимозаменяемы, с неисправным датчиком коленвала можно проехать некоторое расстояние, с неисправным датчиком распредвалов двигатель не заводится.
    PS:Ну как называется, добра без худа не бывает, после того, как двигатель завелся, у меня проскакивает ошибка, обрыв в цепи датчика детонации,но чек не горит. Ну думаю, мультик может глюк какой поймал, прогрел двигатель, заменил масло, срок подошел, завожу, опять датчик детонации. Начинаю нервно курить в сторонке и думать, че это может быть. И вспоминаю, что хотел я открутить датчик давления масла, сопливить начал, кстати, кто подскажет, на сколько там нужен ключ, вообщем ничего у меня не получилось, а лазил я туда ключиком большим на 27. Заглядываю ручкамив сторону стартера, так и есть, 2 провода болтаются, но машика то рпботает и чек ни ни, так что имейте ввиду, что некоторые ошибки на доблестный джеки чан не показывает. Вообщем у меня снизу защита уже установлена, а на ней 8 болтов на 10 крутить и одна гайка на 17. Лучше бы я сразу через нее пошел, но мы люди русские и не ищем легких, а может долгих путей, и я пытаюсь снять разъем с датчика из под капота, Охххх, не пытайтесь этого сделать, ничего у вас не получится, как я только не извращался, и отвертки и пальчики и т.д. и т.п. в итоге на данные попытки ушло час 1,5-2, и все безуспешно. В итоге когда была снята защита, разъем снялся, как 2*2. Итак, что мы имеем, провода вырваны с корнем, фишка разборная. С помощью шила вытискиваем белую сердцевинку, засунув шило, где стопорный выступ, вытаскиваем со стороны входа проводов цветные силиконово-резиновые заглушки, одна из них фиолетовая, вторая светлая ближе к белому, сдругой стороны шилом отгибаем стопор и выдавливаем в сторону заглушек клеммы по очереди. Припаеваем провода необходимой длинны ввиду того, что провода со жгута короткие ОООЧЕНь, и под капотом можно сделать только скрутку. Собираем фишку, или разъем, и делаем скрутку маленько повы. пендри. ваясь. Если у Вас произошла подобная ситуация то вот вам схема: фиолетовая заглушка-это толстый провод, белая -это потоньше, иначе ошибка опять будет появляться, как и было у меня, пришлось опять разбирать разъем, и менять клемки местами.
    Всем удачи.

    Извиняюсь за еще одну тему, просьба модерам пернести сюда, хотя там нет того решения, которое проделал я QR20 загорелся check engine, тахометр на нуле.

    Источник:
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=106259

    Авторемонт как хобби

    Хочешь сделать хорошо — сделай сам
  • Покупка Nissan Primera P12

    Nissan Primera P12, QG16DE, 2002 года, «Примус».
    Отзыв владельца. Куплен в марте 2013, с пробегом 294132.

    Мой второй автомобиль (первый тут). Как и предыдущий, куплен тоже случайно. Знакомый хотел взять себе, но в последний момент планы поменялись — предложил мне. Причем решать надо было срочно, цена вопроса 150 000. Что увидел: крашеный кузов, зад чуть битый — бампера нет, горит чек, посторонний шум под копотом, заводится с выжатой педалью газа и не сразу, динамика очень вялая. В общем кот в мешке. В общем решил я, что после фольксвагена мне уже ничего не страшно, цена привлекательная и вообще как нибудь разберусь с этим ипонским самураем. Ведь тачка классная!

    Итак, более подробно в каком состоянии был автомобиль.
    Кузов в мелких сколах и царапинах, крашеный. Заднего бампера нет, зад чуть битый, задний правый фонарь битый, крышка багажника у правого фонаря чуть-чуть деформирована, лобовуха со сколом — много мелких царапок. На крыше, в углах, рыжики. С наружи передние двери не открываются. Салон в засратом состоянии, руль потертый — надо обтягивать. подушки стреляные, Кожаный салон. Передние сиденья кое где протерты, задний диван в отличном состоянии, кстати, сколько не просмотрел объявлений нигде не видел кожаного салона — видимо у меня эксклюзив! Нет запаски и инструментов. Гудит передний ступичный подшипник и подшипник компрессора кондиционера. Задние тормозные диски и колодки надо менять. Резина: всю менять — солянка: зималето разных марок (оставил один летний и зимний балон на запаску). Рулевая рейка течет, гур гудит. Надо менять рулевые тяги и смотреть передние рычаги — что то там постукивает. Мотор: компрессия в норме по 12 атм. Коробка живая. Пробег 295000! Из хорошего: сигналка с обратной связью. Усилок kenwood с саббуфером. Звук очень хороший, даже на максимальной громкости не хрипит.

    В первую очередь сделал хим.чистку салона (4000 руб.).Заменил свечи(ориг. 130р. шт.) и воздушный фильтр (27891BM401 480р.)

    Далее, попытался разобраться с чеком и вялой динамикой, что-то мне подсказывало, что причина одна. На форуме узнал, что на ниссан примера п12 можно без специальных приборов проводить диагностику мозгов и сбрасывать ошибки. Включаешь зажигание, выжимаешь педаль газа в определенной последовательности с определенным интервалом и — вуаля (инструкция и коды ошибок)! Индикатор MIA (чек энжин) морганием сообщает код ошибки. В моем случае ошибка 0335 — ошибка датчика положения коленвала (ДПК). Поменял местами ДПК с датчиком положения распредвала(ДПР), они одинаковые, чек горит. Купил новые оригинальные датчики (237314M50B 700р.) — горит. Поразмыслив, пришел к выводу, что растянута цепь. Достаточно серьезная неисправность, прежде чем приступать к работе надо на 100% быть увереным, что причина именно в этом. Поехал к знакомому электрику — единственный добросовесный мастер которого я знаю. Ему протребовалось менее часа на решение проблемы. Оказалось окислился разьем ДПК! Почистил, машина завелась с пол оборота. До сих пор все нормально! Машина просто ожила — по сравнению с фольксом просто пуля! Особено радует подхват после 3000 об. Кстати, датчик положения коленвала находится над правым шрусом. Увидеть его можно сняв правое колесо или из ямы .

    Далее, стал ремонтировать ходовку. Передние рычаги разбиты — под замену. Оригинальный передний рычаг (54501AV60C) стоит от 5500 р., а их надо два! Неоригинал от 1500р. При желании рычаг можно отремонтировать. Для этого нужна шаровая и два сайлентблока (передний сайлент NI0114R, задний NI0113R, шаровая SB4882) стоимость комплекта 1100р. Я так и поступил. Кстати при ремонте одного из рычагов произошел казус- он оказался не оригинальным. Новая шаровая в нем болталсь — пришлось ее приварить. Вот уже около 5000 пробега по нашим волгорадским разбитым дорогам — держится. Следом заменил передний ступичный подшипник (402103Z000 1050р.).

    С рулевым уравлением произошла целая история. Ремонт занял больше двух месяцев! Все из за того, что я на слово поверил мастерам приговорившим рулевую рейку к замене! Считается, что рулевая рейка на ниссан примера п12, слабое место — течет она (лично мое мнение, что пробеги у машин уже за сотню — вот и течет). У меня не исключение. Приходилось постоянно доливать жидкость (нужен dextron3). Но настоящие опасения у меня вызывал люфт рулевого колеса — по внешней стороне свободный ход 3,5 см! Как бы, думаю, не отказал руль на скорости). Когда делал сход развал мастер приговорил рулевую рейку, мол люфт в ней самой. И это не абы где, а довольно крупная контора Virbac! Плюс к этому, еще один специалист, у него делал кузовщину и кое что по ходовой, сказал тоже самое. Менять так менять. Оригинал от 25000, не оригинала нет, бу от 10000, цена ремонта сопоставима с покупкой бу. Не буду описывать все события и потраченные деньги, но вся эта эпопея заняла у меня около двух месяцев.
    Купил на клубном форуме рулевую рейку (9000р.), договорился в мастерской о замене (2500р.). Сняли, поставили, завели. Рейка потекла. Да так, что вытек весь декстрон через пыльник! А моя рейка оказалась в хорошем состоянии, не было у нее никакого люфта, у нее просто течет верхний сальник! Люфт был в рулевом карданчике! В общем, выезжал я из мастерской на буксире и весьма озадаченный. Была одна проблема, теперь стало четыре: снять рейку, вернуть ее продавцу и забрать деньги, отремонтировать свою и поставить на машину. Причем, все проблемы очень связаны. За снять поставить рейку отдавать по 2500 тыщи я не хотел.

    Снимал и ставил рейку самостоятельно. Без подъемника, ямы и помощников, откручивать подрамник не надо. Процесс описывать не буду. Главное открутить рулевые тяги и болты крепления рейки. Вытаскивается она вверх со стороны воздуховода. Дело хлопотное, но как говорится глаза боятся, а руки делают.
    Рейку отдал, деньги вернул. Полазив по интернету нашел нужный мне сальник 19*29*6,3, заказал в экзисте (485.HD484 350р.) менял сам — на youtube есть видео (не моё). Кроме этого, оказалось, что в процессе демонтажа моей рейки, была деформирована одна из трубок — тоже пришлось побегать. В общем времени потрачено много — зато получен бесценный опыт! Впредь буду более внимателен.

    Позже, на одном известном сайте, нашел ремкомплект рулевой рейки. Номер видно на фото.

    Где-то через пол года заметил, что уходит антифриз и появился кратковременный свист ремня при пуске двигателя 2-4 сек ( антифриз капает на шкив коленвала). Потекла помпа. Процесс замены описан на многих сайтах, ничего сложного. Добавлю только: экзист и автодок как оригинал предлагают помпу 210109F605 стоимостью 1500-1800 руб, но есть еще оригинальная ниссановская помпа с другим номером — 210104M526 по более выгодной цене 1036 руб. И кстати, оригинальная помпа идет с прокладкой в комплекте, я вот не знал.
    Всю зиму проездил, впечатления только положительные. Мотор прогревается очень быстро. В салоне тепло. Ни разу серьезно не застрял, выбирался сам. И, самое главное, машина заводится в любой мороз! Зимой 2013-2014 года пару недель стояли крепки морозы до -30. Так вот, решил я видео записать как машина будет плохо заводиться, покрутил стартером чуть больше обычного и завел. Видео получилось не интересное.

    Двигатель на моем ниссане QG16DE. 1.6 109 лошадей. 16 клапанов. Не турбо. Привод ГРМ цепной. Есть система изменения фаз газораспределения (типа VANOS от BMW). Блок чугунный. Абсолютно без проблемный агрегат. Ему бы еще гидрокомпенсаторы и он был бы идеальным мотором — не то, что современные одноразовые жужжалки! В нашей стране, чаше всего, встречаются бензиновые четырех целиндровые моторы: 1.6 (109 л.с) и 1.8 (117 л.с.) реже 2.0 (140 л.с.), и совсем редкость 2.5 (170 л.с.). Есть и тубо-дизели.

    Резюмируя можно сказать машина хорошая, надежная в обслуживании не дорогая. Хорошо едет на 95-м бензине (на 92-м хуже и слышна детонация). Подвеска жестковата. Единственный серьезный недостаток — это отсутствие камеры заднего вида, а нее обзор все же затруднен. Но это только на моем автомобиле, вероятно первые выпуски для Европы, хотя на японцах того же года были цветные камеры и дисплей!

    Источник:
    http://www.zakorko.ru/nissan-primera-p12/pokupka-nissan-primera-p12/