Замена сайлентблоков рычага lada kalina hatchback (ваз калина)

Замена сайлентблоков рычага lada kalina hatchback (ваз калина)

Как заменить сайлент-блок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

– сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

4. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

5. Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

6. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

7. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

8. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

9. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

10. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

14. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.

Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.

Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

Стойка и подушка стабилизатора

    Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.

Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

  • Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  • Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
  • Кронштейн поперечного рычага

      Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.

    Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

    Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

    Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

    Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

    Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

    Замена сайлентблоков на Калине

    Сайлентблок передней подвески вблизи

    Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

    Демонтаж поперечного рычага

    1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
    2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
    3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
    4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
    5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

    Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

    И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки. Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание

    Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место. Так выглядят старые элементы подвески Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу

    Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

    Стойка и подушка стабилизатора

    1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
    2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

    А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

  • Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  • Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
  • Кронштейн поперечного рычага

    1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
    2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

    Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

    Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

    Источник:
    http://portal-mashin.ru/lada/zamena-sajlentblokov-rycaga-lada-kalina-hatchback-vaz-kalina.html

    Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

    О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

    На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

    Замена сайлентблоков на Калине

    Сайлентблок передней подвески вблизи

    Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

    Демонтаж поперечного рычага

    1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
    2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
    3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
    4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
    5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
    Читайте также  Инструкция по замену масла в АКПП Киа Спортейдж 3

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки

    Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

      Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

    Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

    Так выглядят старые элементы подвески

    Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

    Стойка и подушка стабилизатора

    1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
    2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

    Кронштейн поперечного рычага

    1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
    2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

    Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

    Другие элементы передней подвески

    Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

    Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

    Причины возникновения стука в передней подвеске

    Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

    1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
    2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
    3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
    4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

    Источник:
    http://carfrance.ru/kak-svoimi-rukami-zamenit-sajlentbloki-perednej-podveski-na-lada-kalina/

    Замена сайлентблоков на калине своими руками видео

    Как писал ранее: www.drive2.ru/l/6996098/ замучил скрежет. Воодушевившись видео:

    В ближайшее время надо будет сход-развал сделать, хотя машина ровно едет как и раньше (до 1000р. или + 400р. больше если скажут что надо рулевые наконечники расшатывать)).

    Если скрежет появится, то и рулевые наконечнки с опорным подшпниками поменяю-остальное уже поменяно. Но шаровая опора меня поразила конечно, ну ловил несколько ям, но не особо серьезных. В магазе чел говорит мол Китай скорее всего-у него же покупал блин-там других магазов рядом с сервисом не было. Ту БЗАК с наклейкой был-код проверять некогда было-посмотрим на практике, по ощущениям легче руль крутится (или Плацебо))))

    Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

    Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
    Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
    Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
    Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

    Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
    . и вынимаем болт.
    Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

    Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

    Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.
    Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

    Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

    Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.
    Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

    Лада Калина впервые появилась на российском рынке 18 ноября 2004 года. Именно с этого автомобиля началась новая эра в развитии Волжского автогиганта.

    Данная машина выпускалась до 2013 года, а ее общий тираж достигает объема в 600 000 штук. Машина стала новой во всем, начиная от платформы и заканчивая эргономикой салона. Передняя подвеска данного авто, независимая, типа МакФерсон, что является существенных продвижением вперед компании Лада.

    Устройство передней подвески

    Передняя подвеска Лада Калина независимая на стойках МакФерсон. Данная подвеска является самой распространенной в автомобильном мире за свою цену и приемлемые, за эту цену, характеристики. Ранее в Лада использовалась данная подвеска, к примеру, в Лада Самара, но она была куда беднее по оснащению МакФерсон, хоть и являлась на 90% похожей на нее.

    Итак, подвеска Лада Калина состоит из следующих составляющих:

    1. Стабилизационной штанги;
    2. Скобы для закрепления стабилизационной штанги;
    3. Крепления поперечного рычага;
    4. Рычаг передней подвески;
    5. Основания СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости);
    6. Стойка передней подвески телескопического вида;
    7. Опоры в виде шара;
    8. Кулага;
    9. Продольной растяжки;
    10. Крепления растяжки.

    Устройство подвески Лада Калина

    В состав подвески входят пружины винтового типа и конического вида, их нет на фото. Пружины располагаются над стойкой подвески. Благодаря им и амортизатору происходит обеспечение плавности хода и управляемости автомобиля. Пружина изготавливается из стали с низким содержанием углерода, она смягчает удары, наезды на неровности и кочки. Когда машина наезжает на препятствие, колесо становится фактически полностью не управляемым, что является проблемой. Пружина необходима для возврата колеса на свое место. Амортизатор же необходим для гашения колебаний после прихода колеса в норму на свое место. Рычаг передней подвески убирает крен и удерживает на себе колесо, также рычаг передней подвески является элементом установки колеса на свое место при наезде на преграды. Стойка СПУ необходима для связи кузова и подвески. Данный элемент уравнивает колебания кузова и подвески, что позволяет машине двигаться без проблем с наклоном при поворотах.

    Принцип действия

    На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

    Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

    Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

    Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

    • Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
    • В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
    • Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

    Стук в передней подвеске Лада Калина

    Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

    Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

    Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

    Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

    Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

    Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

    Замена сайлентблоков передней подвески

    Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

    Сайлентблок

    Схема замены сайлентблока выглядит так:

    • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
    • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
    • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
    • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
    • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
    • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
    • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

    Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

    Источник:
    http://poperechka.ru/zamena-sajlentblokov-na-kaline-svoimi-rukami-video/

    Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

    Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

    О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно)).

    Читайте также  Самостоятельная замена свечей зажигания на автомобиле Citroen С4

    По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление , которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

    Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

    Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

    1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

    2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

    3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

    4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

    5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

    После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    Комментарии

    Показано комментариев: 10.
    Всего: 12.

    Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

    Ivan

    19 апр. 2018 23:03

    #

    Сайлентблоки рычагов для ВАЗ-2190 и ВАЗ-2108 принципиально ничем не отличаются друг от друга. Форма и размер одинаковы. Только металлическая втулка в сайлентблоках 2190 имеет антикоррозийное покрытие. Разница во втулках заметна при сравнении. Других отличий я не заметил.

    Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

    Ivan

    8 авг. 2017 15:57

    #

    Да, сайлентблоки рычагов и крабов для ВАЗ-2108 подходят на Ладу Гранту.

    Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

    Решил поменять все “резинки” по ходовке, т.к. только купил машину и хочу раз залезть и пока покататься. Подскажите, что и сколько чего нужно на перед и зад.

    Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

    Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

    По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

    Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

    АндрейСенс

    8 июня 2017 15:53

    #

    Не забываем так же проверять состояние переднего стабилизатора поперечной устойчивости. При явном износе оного (если стоит родной 2108 2109 21099 2115 2114 2113) меняем на стабилизатор от десятки, а если с должными “доработками” – то и от приоры станет (он самый толстый). Втулки и стойки стабилизатора меняются соответственно. Получаем более управляемый и послушный авто на выходе.

    развал схождение нужно после делать?

    Однозначного мнения по вопросу – “Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?“, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

    Ivan

    21 нояб. 2015 18:33

    #

    Сайлентблоки передних рычагов Ваз-2108, 100% подходят на рычаги автомобилей Ваз 2113, Ваз 2114 и Ваз 2115. И на всякий случай, дополню, что на рычаги Десятки, Калины и Приоры, они тоже подходят 😉

    Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

    Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

    8 марта 2014 17:09

    #

    А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

    10 янв. 2014 21:15

    #

    Андрей К, спасибо, что поделились с нами своим опытом 😉

    10 янв. 2014 21:03

    #

    Иван, у меня запросто получилось. Одну сторону запрессовал тисками. Но смазал моторным маслом, а потом уже прочитал, что нельзя. Резина у сайлентблоков не масло стойкая. Переделывать придётся.

    Источник:
    http://www.avtorem.info/stati/vaz-2108-vaz-2109-vaz-2110/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-na-avtomobilyah-vaz-2108-vaz-2109-vaz-2110-vaz-2114-vaz-2115-vaz-1119-kalina-vaz-2170-priora.html

    Замена сайлентблоков калина – Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина: видео, фото

    Для выполнения работы потребуются:

    — подставка под автомобиль;

    — универсальный чашечный съемник.

    Снятие

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

    2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

    3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

    4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

    5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт накидным ключом на 19 мм.

    6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны рычага.

    7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

    Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

    Установка

    1. Наносим мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

    2. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

    3. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлентблок в рычаг до упора.

    4. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

    Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

    5. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

    6. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

    7. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

    8. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

    9. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6-82,3 Н-м (6,8-8,4 кгс-м).

    10. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

    Замена сайлентблоков на Лада Калина

    Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.

    Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

    Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

    Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

    Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

    Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

    К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

    Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

    Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

    Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

    Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

    При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

    Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

    На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

    Читайте также  Самостоятельная замена масла в КПП Daewoo Nexia

    Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

    Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

    Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

    С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

    В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

    В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

    Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

    Проверка состояния подвески

    Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

    Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

    2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

    Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

    3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

    Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

    4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

    Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

    5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

    к рычагу задней подвески

    задней подвески к кузову

    задней подвески к кронштейну

    задней подвески к кузову

    6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

    Поврежденные детали заменяем.

    Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

    Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

    1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
    2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
    3. Появляется стук в передней подвеске.

    Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

    Описание детали и признаки её износа

    Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

    Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

    Порядок визуального осмотра:

    • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
    • очистить узлы крепления подвески от грязи;
    • провести осмотр.

    Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

    Признаки износа сайлентблоков:

    • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
    • повышенный износ резины по бокам;
    • повышенная вибрация при езде;
    • скрип или стук в районе подвески;
    • подвеска стала работать жёстче.

    Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

    Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

    Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

    Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

    • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
    • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
    • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
    • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
    • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
    • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
    • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

    Пошаговый процесс замены


    Сайлентблок задней балки

    1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
    2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
    3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
    4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
    5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
    6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
    7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
    8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
    9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

    Какие сайлентблоки ставить

    Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

    Источник:
    http://7road.ru/drugoe/zamena-zadnih-sajlentblokov-kalina.html

    Как поменять сайлентблоки на «Ладе-Калине»

    Комфортность и безопасность поездок в любом автомобиле, в том числе и в Ладе Калине, во многом зависит от состояния сайлентблоков передней и задней подвесок. Замена сайлентблоков на Калине может быть выполнена специалистами, а при желании и своими руками.

    У кого-то может возникнуть вопрос о том, как узнать, что пришло время замены сайлентблоков? Признаков этому много, они себя проявляют «шумом» и изменением поведения автомобиля во время движения. Чаще всего водители обращают внимание на посторонние стуки, издающиеся из районов передних или задних колёс.

    Что делать

    Изношенному резинометаллическому шарниру на Ладе Калине требуется замена.

    Для тех владельцев, которые будут проводить замену самостоятельно, опишем примерный алгоритм процедуры. Работу по замене сайлентблоков Лады Калины лучше всего производить на подъёмнике, эстакаде, смотровой яме.

    Если поблизости такого не наблюдается, можно произвести замену сайлентблоков на полу гаража или подходящей площадке. Для работы потребуется инструмент и приспособления, а также автомобильный домкрат или стойки под кузов машины. Не забудьте приобрести комплект новых запасных частей. Если всё готово к работе, можно приступать. В первую очередь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков передней подвески Калины.

    Выполняя замену резинометаллических шарниров на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме, снимать колёса не нужно. Если работу выполняют на полу, это сделать придётся.

    Давайте рассмотрим порядок проведения работ:

    1. В первую очередь необходимо обработать все резьбовые соединения жидкостью WD 40, и дайте ей время для проникновения в места соединения;
    2. По истечении некоторого времени, можно начать раскручивать соединения в передней подвеске. В первую очередь снимают шаровую опору, для этого вытаскивают шплинт и вывинчивают гайку с болта;
    3. Далее, нужно отсоединить болт, который крепит продольную растяжку и её шарнир. После этого её нужно убрать и освободить посадочное место;
    4. На следующем этапе отсоединяют крепление стойки стабилизатора;
    5. Теперь подошла очередь кронштейна для поперечного рычага, когда будут сняты болт с гайкой, рычаг снимают.

    Далее, предстоит операция по снятию изношенных сайлентблоков передней подвески Лады Калины. Для облегчения этой процедуры понадобятся мощные тиски, молоток, зубило. Можно использовать тонкую металлическую отвёртку. Когда шарнир сильно изношен, может получиться так, что в обойме рычага останется наружная оболочка. Её нужно выбить, а посадочное место тщательно очистить.Установку новых деталей производят также в тисках. В одно гнездо шарнира устанавливается по две «ромашки», по одной с каждой стороны. Перед этим обрабатывают мыльным раствором шарнир, после чего производят его установку. Окончательная «доводка» установки резинометаллического шарнира производится лёгкими ударами молотка по окружности до полной посадки.

    Самый крупный сайлентблок передней подвески Лады Калины расположен у основания передних рычагов. Замена сайлентблоков передней подвески Лады Калины производится без особых трудностей. Наибольших проблем следует ожидать при его извлечении. Иногда выдавить его в тисках не получается, тогда его просто выжигают. Когда резина в шарнире выгорит, останется только достать наружную обойму.

    Что делать с задней подвеской

    Замена сайлентблоков на Калине своими руками может быть выполнена также на задней подвеске машины. Кроме новых деталей, понадобится домкрат с подставкой, «ведешка», набор гаечных ключей, съёмник, другие слесарные инструменты. Их выбор зависит от места проведения замены сайлентблоков Лады Калины, их состояния.

    Замена сайлентблоков задней балки Калины может быть произведена на ровной площадке. Машину приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают на подставку, снимают колесо. После этого отсоединяют рычаг регулятора давления в тормозной системе, освобождают трос ручника. Далее, ключами на 19, откручивают гайку с болта крепления рычага в кронштейне кузова. Когда рычаг немного опустится вниз, можно приступить к снятию шарниров. Эту операцию обычно выполняют с помощью съёмника, но иногда можно обойтись подручными средствами.

    Запрессовывать шарнир приходится также приспособлением, предварительно обработав мыльной водой, это облегчит его установку. Сборка выполняется в обратной последовательности. После установки колёс на свои места, следует несколько раз качнуть машину, затем окончательно затянуть гайки на болтах крепления рычагов. Желательно в дальнейшем после небольшого пробега ещё раз протянуть гайки, проверить установочные углы колёс. Вот такой примерный алгоритм замены шарниров. Если есть ещё вопросы, ответы на них даст замена сайлентблоков Калины на видео:

    Источник:
    http://mashintop.ru/articles.php?id=2986