Замена ремня привода ГРМ

Замена ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ.
1 — ремни привода навесных агрегатов, 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 — регулировочная планка генератора, 4 • верхняя крышка ремня привода ГРМ, 5 — ремень приводаТРМ, 6 — насос охлаждающей жидкости, 7 — шкив коленчатого вала, 8 — задняя левая крышка ремня привода ГРМ (верхняя), 9 — задняя левая крышка ремня привода ГРМ (нижняя), 10 — звездочка правого уравновешивающего вала, 11 — звездочка распределительного вала, 12 — рычаг автоматического натяжителя, 13 — ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 14 — автоматический натяжитель, 15 — специальная шайба, 16 — звездочка коленчатого вала, 17 — звездочка масляного насоса, 18 — направляющий ролик, 19 — направляющая пластина, 20 — ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма, 21 — ремень привода балансирного механизма, 22 — звёздочка «В» коленчатого вала, 23 — заглушка.

Внимание: проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. При этом метки звездочек распределительных валов должны быть совмещены с соответствующими установочными метками на крышке головки цилиндров, а установочные штифты звездочек распределительных валов направлены вверх.

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов. Снимите шкив коленчатого вала и шкив наСоса охлаждающей жидкости.

Ремень привода ГРМ — общий вид.
1 — звездочка коленчатого вала, 2 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 3 — установочный штифт, 4 — звездочка распределительного вала впускных клапанов, 5 — установочные метки, 6 — звездочка масляного насоса.

2. Снимите передние крышки ремня привода ГРМ.

3. Совместите метки звездочек распределительных валов и коленчатого вала с установочными метками.

4. Снимите автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и отведите ролик натяжителя от ремня привода ГРМ.

5. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

6. При необходимости снимите звездочки распределительных валов.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку цилиндров при снятии звездочки распределительного вала.

7. При необходимости снимите звёздочку масляного насоса.

  • а) Перед снятием гайки звездочки масляного насоса выверните пробку с левой стороны блока цилиндров и вставьте в отверстие пробки отвертку диаметром 8 мм для фиксации уравновешивающего вала в соответствующем положении. Отвертка должна зайти на глубину более 60 мм.

  • б) Отверните гайку крепления звёздочки масляного насоса и снимите звездочку.

8. Ослабьте болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала так, чтобы его можно далее отворачивать от руки.

9. Снимите ролик натяжителя и ремень привода балансирного механизма.

Внимание: после снятия ремня привода балансирного механизма не пытайтесь ослабить болт звездочки уравновешивающего вала, удерживая звездочку вала плоскогубцами или подобным инструментом.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода балансирного механизма необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

10. Снимите звездочку «В» коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

3. Измерьте выступание штока из корпуса натяжителя. Если выступание не соответствует номинальному значению, то замените натяжитель.

  • Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

5. Подготовка натяжителя к установке, если шток натяжителя находится в полностью выдвинутом положении.

  • а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
  • б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

  • в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Внимание:

  • Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
  • Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
  • Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
  • Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе «Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок»).

1. Установите на коленчатый вал звездочку «В» коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Внимание: обратите внимание на направление установки фланца звездочки. Если звездочка или фланец установлены неправильно, то возможно повреждение ремня привода балансирного механизма.

2. Установка звёздочки правого уравновешивающего вала.

  • а) Нанесите моторное масло на наружную поверхность распорной втулки и установите ее на правый уравновешивающий вал. Убедитесь, что направление установки распорной втулки соответствует указанному на рисунке.

4. Проверьте, что метки звездочек совмещены с установочными метками.

5. Проверьте натяжение ремня привода балансирного механизма.

Убедитесь, что при нажатии пальцем руки в середине пролета ремня в направлении, указанном стрелкой, прогиб ремня соответствует номинальному значению.

  • Прогиб ремня: 5 -7 мм

6. Установка звёздочки коленчатого вала (для привода ГРМ).

  • а) Установите направляющую пластину и звёздочку коленчатого вала. Убедитесь, что направление установки деталей соответствует рисунку.

Внимание: обратите внимание на направление установки направляющей пластины. Если направляющая пластина установлена неправильно, то ремень привода будет порван.

8. Установите звездочку распределительного вала и затяните болт ее крепления номинальным моментом.

  • Момент затяжки: 80-100 Нм

9. Установите автоматический натяжитель.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

10. Установите ролик на рычаг натяжителя. Затяните болт крепления номинальным моментом.

  • Момент затяжки: 43-55 Нм

11. Проверните звездочки распределительных валов так, чтобы установочные штифты звездочек были вверху. Совместите метки звездочек распределительных валов с установочными метками.

Примечание:

  • Если перед установкой ремня метки распределительных валов не совпадают с установочными метками на головке цилиндров, то не проворачивайте звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба в каждом направлении. При повороте звездочки распределительного вала более чем на 2 зуба может произойти касание клапанов и поршней.
  • Если необходимо провернуть звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба, то осторожно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на определенную величину перед поворотом звездочки распределительного вала. После совмещения метки звездочки распределительного вала верните коленчатый вал в исходное положение (ВМТ).

Примечание: если звездочки распре-делительных валов заменялись, то проверьте соответствие идентификационных меток звездочек распределительных валов двигателю.

12. Совместите метку коленчатого вала с установочной меткой и совместите метку звездочки масляного насоса с установочной меткой.

13. Установка ремня привода ГРМ.

  • а) Устанавливайте ремень привода ГРМ против часовой стрелки на ролик натяжителя и звёздочку коленчатого вала. Удерживайте ремень на ролике натяжителя левой рукой.
  • б) Натягивая ремень правой рукой, наденьте его на звёздочку масляного насоса.
  • в) Наденьте ремень на направляющий ролик.
  • г) Наденьте ремень на звёздочку впускного распределительного вала.
  • д) Поверните звёздочку распределительного вала выпускных клапанов по часовой стрелке на один зуб до совмещения метки звёздочки с установочной меткой.
  • е) Натянув ремень двумя руками, наденьте его на звёздочку распределительного вала выпускных клапанов.

14. Слегка поднимите ролик автоматического натяжителя, чтобы отсутствовало провисание ремня, затем предварительно затяните болт ролика.

15. Проверьте совмещение всех меток звездочек с установочными метками.

16. Извлеките установочный штифт из корпуса автоматического натяжителя.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и оставьте неподвижным примерно на 15 минут.

18. Измерьте выступание «А» штока натяжителя (расстояние между рычагом и корпусом натяжителя) и убедитесь, что оно соответствует диапазону номинальных значений.

  • Номинальное значение: 6-8 мм

19. Затяните болт ролика натяжителя номинальным моментом.

  • Момент затяжки: 43-55 Нм

20. Установите верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ и затяните болты крепления крышек номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки:

  • Болты «А» и «В»: 8-10 Нм
  • Болт «С»: 10-12 Нм

21. Установите шкив коленчатого вала, шкив насоса охлаждающей жидкости и установите ремни привода навесных агрегатов.

22. Отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

Источник:
http://www.hyundaibook.ru/Sonata/EF_g/power/engine-2-0/zamena-remnya-privoda-grm

Замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 Тагаз

Эта статья посвящена замене ременной передачи на Хендай Соната 2.0 Тагаз. Надо сказать, что это достаточно сложная задача, которая может быть выполнена только при условии соблюдения инструкции. Но не стоит пугаться, ведь многие автолюбители справляются с заменой ремня сами, не привлекая для этой цели специалистов. Конечно, если вы считаете, что такая задача вам не под силу, лучше не начинайте, так как неправильная установка может послужить причиной того, что ремень износится гораздо раньше положенного срока.

О том, когда менять ремень?

А сколько же вообще может служить ременная передача? В отличие от цепи, срок службы которой достаточно большой, использование ремня регламентировано 150 000 км или примерно 4 года. Надо сказать, что это только ориентировочный регламент, так как износ ременной передачи может произойти и несколько раньше. Этому способствуют несколько причин, среди которых первое место занимает неправильная эксплуатация автомобиля. Под неправильной эксплуатацией следует понимать агрессивную манеру вождения и экстремальные погодные условия. Если ремень эксплуатируется с применением прицепа, то это создает на него дополнительные нагрузки, что и приводит к преждевременному износу. Минусовые температуры также изнашивают ремень. Подумайте сами, на морозе резина дубеет (а ремень сделан именно из резины, хоть и очень хорошего качества), а потом начинает активно контактировать с шестеренками, что, конечно же, становится причиной разрушения ткани.

Читайте также  Сколько литров тосола или антифриза заливать в ваз 2110

Определить степень износа можно самостоятельно. Для этого достаточно открыть капот автомобиля и взглянуть на ремень. Конечно, если опыта проведения диагностических процедур у вас маловато, лучше попросите сделать это кого-нибудь из знакомых. В принципе, определить износ ремня несложно. Основные симптомы – это трещины и сколы на поверхности. Это уже явное свидетельство того, что ремень пора заменить на новый. Обязательно обследуйте зубья, расположенные на внутренней стороне ременной передачи. Именно при их помощи происходит сцепление ремня с шестеренками, и если на зубьях будут замечены сколы или какие-то другие следы износа, это может стать причиной схода передачи с шестеренок. Обязательно обратите внимание на наличие на поверхности ремня масляных пятен. Если они есть, это очень плохо, так как масло действует на резину разрушающим образом. Масло будет капать тогда, когда нарушена герметизация и сальники начали протекать. Отсюда делаем вывод, что протекающие сальники также следует сменить вместе с ремнем.

Ремень, в отличие от цепи, ремень может порваться. Это будет серьезной проблемой, поэтому за состоянием ремня нужно постоянно следить. Как только на нем появятся первые следы износа, лучше сразу же принять меры к его замене. Представляете, что произойдет, если ремень все же сойдет со звездочек или оборвется? Случится нечто страшное, что повергнет мотор в настоящий хаос. В результате обрыва ременной передачи клапана ударятся о поршни, так как движение валов больше не будет синхронизироваться. Из-за этого некоторые детали данного узла деформируются, и машину придется серьезно ремонтировать.

Так что давайте не доводить до этого, и менять ремень еще до наступления момента его крайнего износа. Как уже говорилось, делать это можно самостоятельно. Собственно, именному самостоятельной замене ременной передачи и посвящена эта статья. Что нужно сделать в первую очередь? Конечно, сначала необходимо подготовить все нужные расходные материалы. Скорее всего, менять придется не только сам ремень, но и сопутствующие ему расходники, такие как натяжной ролик, сальники и прокладки. Также нужно убедиться в том, что все необходимые ключи находятся под рукой. Для проведения замены ремня нам потребуется стандартный набор ключей и головок плюс домкрат.

А теперь инструкция по самостоятельной замене ременной передачи ГРМ

1. Сначала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо и брызговик. Таким образом мы получим доступ к шкивам.
2. Теперь поддомкрачиваем двигатель. Для этого под поддон нужно подложить толстую доску, чтобы не повредить деталь.
3. Снимаем опору двигательной системы и кронштейн. Для этого придется отвернуть несколько болтов и гаек.
4. Под кронштейном есть пластина, которую нам обязательно нужно снять, иначе она помешает снять ремень. Крепится она при помощи всего одного болта, поэтому снять ее будет несложно.

5. Теперь нужно снять все приводные ремешки, которые будут мешать.
6. Снимаем шкивы на системе охлаждения жидкости. Для этого может отлично подойти ключ, которым откручивают круги на болгарке.
7. Снимаем шкив коленвала. Возможно, у вас не получится сделать это сразу. В этом случае нужно попросить помощника выдавить тормоз на пятой или четвертой передаче. После этого шкив можно будет легко отвернуть.
8 Снимаем защиту ГРМ. После чего демонтируется декоративная крышка мотора. Лучше выкрутить свечи, чтобы мотор мог крутиться легко.
9. Теперь вворачиваем болт крепления шкива обратно и начинаем проверять совмещение меток. На звездочке коленвала есть проточка, она должна совместиться с чертой на корпусе. Совмещаем метки, расположенные на шкиве, с метками, которые нанесены на корпус. Если невооруженным глазом точность совмещения меток будет определить невозможно, используйте для этой цели зеркальце.

10. Теперь снимаем ремень ГРМ, после чего демонтируем обводной ролик. Снимаем натяжной ролик. Затем ставим новые ролики.
11. Прокручиваем коленвал на 2 оборота вправо для сверки меток и одеваем новую ременную передачу.
12. После этого можно совершить натяжку ремня. Она должна быть оптимальной, без провисания и перетягивания.
13. Вот и все. Остальные детали следует установить от обратного. После этого останется только запустить двигатель и послушать, как он работает. При наличии постороннего шума процедуру установки ремня лучше повторить.

Источник:
http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-xendaj-sonata-2-0-tagaz.html

Замена ремня ГРМ Хендай Соната

Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Соната составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 10,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Sonata предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

  1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
  2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.
  3. Откручиваем боковые защитные щитки.
  4. Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.
  5. Демонтируем верхнюю крышку.
  6. Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.
  7. Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.
  8. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
  9. Откручиваем крепление опоры мотора.
  10. Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.
  11. Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.
  12. Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.
  13. Откручиваем крепления крышки ГБЦ.
  14. Демонтируем крышку ГБЦ.
  15. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.
  16. Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.
  17. Откручиваем среднюю крышку ГРМ.
  18. Снимаем крышку.
  19. Теперь, можно открутить нижнюю крышку.
  20. Снимаем нижнюю крышку.
  21. Проверяем совпадение меток.
  22. Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.
  23. Откручиваем натяжитель.
  24. Снимаем ремень.
  25. Откручиваем и меняем натяжной ролик.

Сборка проводится в противоположном порядке.

Выбор детали

Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Соната не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2335638020 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 1500 рублей.

Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2445038011 , стоимостью — 1500 рублей. Направляющий ролик ремня ГРМ — 2335738001 , стоимость — 1200. Запчасти для замены в оригинале составляют около — 4500 рублей.

Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Соната достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

Источник:
http://koreanautoreview.com/hyundai/sonata/zamena-remnya-grm-sonata.html

Клубный автосервис

ремонт, покраска, диагностика

установка допоборудования

Ремонт других марок

Автосервис АвтоМиг » Ремонт Хендай » Замена цепи и ремня ГРМ Хендай Соната

Замена цепи и ремня ГРМ Хендай Соната

Ремонт Хендай Соната

  • Модель: Hyundai Sonata EF
  • Тип кузова: седан
  • Год, пробег: 2004, 160 000 км
  • КПП, привод: автомат, передний
  • Двигатель: 2.7 бензин

Причина обращения в автосервис Хендай Соната «Авто-Миг»:

  • замена ремня ГРМ Хендай Соната
  • плановая замена ремня ГРМ

Диагностика выявила следующее:

  • при замене ремня ГРМ на Hyundai Sonata 2.7 L v6 столкнулись с неприятным моментом — при затяжке обломился болт который крепит ролик натяжителя приводного ремня. При чем мы даже го до конца не закрутили.. присмотревшись получше увидели в середине болта черноту, я не помню как правильно называется плохой отлив детали, но в данном случае мы столкнулись именно с этим..

Выполненные работы:

  • замена ГРМ Хендай Соната
  • замена ролика натяжителя
  • высверливание обломившегося болта и замена его новым

замена ремня ГРМ Хендай Соната 2,7

Используемые запчасти:

  • Ремень ГРМ Соната — 24312-37500
  • Натяжитель ремня ГРМ — 24840-37120
  • Ролик обводной ремня ГРМ Соната — 24810-37120

  • Модель: Hyundai Sonata EF
  • Тип кузова: седан
  • Год, пробег: 2005, 125 000 км
  • КПП, привод: механика, передний
  • Двигатель: 2.0 бензин

Причина обращения в автосервис Хендай Соната «Авто-Миг»:

  • замена ремня ГРМ Хендай Соната

Диагностика выявила следующее:

  • при запуске двигателя ремень ГРМ перескочил
  • машина была куплена недавно, и после покупки не была проверена. И вот результат — давно не меняный ремень растянулся и перескочил при запуске двигателя. Если бы ремень перескочил на скорости, то скорее всего загнуло бы клапана. Поэтому соблюдайте график выполнения планового ТО и всегда проверяйте машину после того как Вы ее купили.
  • замена комплекта ремня ГРМ Соната

замена ремня ГРМ Хендай Соната 2,0

Используемые запчасти:

  • 24312-38020 — ремень ГРМ соната 2.0 тагаз
  • 24410-38001 — натяжитель гидравлический ремня ГРМ
  • 24450-38011 — ролик ремня ГРМ
  • 24810-38001 — ролик ремня ГРМ

Стоимость (цену) замены цепи и ремня ГРМ Хендай Соната можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Читайте также  Замена бензонасоса Мазда 3 (инструкция и фотоотчёт)

Источник:
http://auto-texcenter.ru/535

Замена цепи ГРМ Hyundai Sonata

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

  • подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
  • стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
  • увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Hyundai Sonata является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Hyundai Sonata обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Hyundai Sonata является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Hyundai Sonata – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Hyundai Sonata в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Hyundai Sonata на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Hyundai Sonata зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Hyundai Sonata.

© 2017 Автосервис Hyundai Sonata «Крутящий момент». Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

На сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Источник:
http://hyundaisonata.autoservice-km.ru/remont_avto/tehobsluzhivanie_avtomobilya/zamena_cepi_grm

Hyundai Sonata lV с пробегом: слишком хорошая АКПП и перебор с ремнями ГРМ

За что любят четвёртую Сонату? Во-первых, даже для корейского бизнес-класса она очень дешёвая. Во-вторых, человек со зрением -8 с расстояния в двести метров может принять её за Мерседес. Ну, и в-третьих, она действительно не очень часто ломается, хотя в первой части нашего обзора мы выяснили, что гниёт она безбожно, а некоторые сюрпризы электрики могут доводить владельца до белого каления. А какими моторами и коробками может порадовать Sonata своего владельца? И порадовать ли? Об этом – ниже.

Трансмиссия

H yundai Sonata может быть только переднеприводной, так что проблем тут не очень много.

Ресурс ШРУСов нельзя назвать выдающимся: внутренние могут начать вибрировать после 200 тысяч пробега, а внешние живут до первого серьезного повреждения чехлов. И вот как раз чехлы не очень надежны. Если не подведет сам пластиковый кожух, который порвать не так уж и сложно, может подвести хомут — например, рассыпаться в труху от коррозии. В общем, за ними нужно хорошо следить. Таксисты советуют раз в 50 тысяч ШРУС промывать, ставить свежие хомуты и свежую смазку. А еще не забывать смазывать все шлицевые соединения: кажется, у корейских машин в возрасте это слабое место.

МКПП у машин достаточно надежные. Проверенные временем агрегаты, ведущие свою родословную еще от Mitsubishi, подводят редко. Обычно проблемы появляются только если серьезно упустить уровень масла, что сделать не так уж сложно: после 100-150 тысяч километров пробега начинают стареть сальники, и коробка «потеет» (особенно если забиты сапуны).

Hyundai Sonata ‘2001–2004

После 200 тысяч пробега можно ожидать износа синхронизаторов второй-третьей передач и снижения четкости переключений из-за износа привода. В гидроприводе сцепления может подклинивать цилиндр, из-за чего сцепление будет постоянно подгорать, так что после 200 тысяч пробега его нужно как минимум проверить, а лучше — заменить.

Ресурс сцепления машин с двухлитровыми моторами составляет порядка 100-150 тысяч километров. Правда, и цена оригинала в три тысячи с мелочью за диск и чуть больше за корзину — это очень дешево.

Маховик тут обычный, но довольно хрупкий. Он очень не любит неаккуратной работы сцеплением, и трещины на маховиках возрастных машин встречаются часто. Будьте готовы, что при замене сцепления у машин с пробегами за 200 тысяч могут «приговорить» и его.

А вот двухмассовый маховик на машинах с мотором 2,7 л и комплект сцепления под него вообще долго не служат. Сожженные уже к 60 тысячам пробега накладки и “мертвый” маховик к 150 тысячам пробега — почти нормальная ситуация.

Читайте также  Какую охлаждающую жидкость заливать в ВАЗ-2114: опрос и факты

Хорошая новость заключается в том, что в продаже есть всё для переделки на обычный диск с демпфером и цельный маховик. Достаточно купить маховик от Santa Fe (код 23200-27010), корзину (41300-39150), диск (41100-3А160), выжимной подшипник (41421-39000) и комплект болтов. Всё это добро обойдётся тысяч в 12-15 рублей, что дешевле даже нового двухмассового маховика.

Автоматическая коробка передач тут — старая добрая F4A42 разработки Mitsubishi и прошедшая обкатку с 1997 года на множестве автомобилей. Конечно, на дорестайлинговых корейских Sonata 1998 года стоит её ранний вариант, но таких машин мало. На большинстве машин, начиная с 2004 года, АКПП уже не страдает никакими “детскими болезнями”: все основные слабые места доведены до ума, гидроблок стоит новый, а фильтры удачные.

Ранние варианты коробки страдают проблемами с подшипником планетарки “оведрайв”: разваливался игольчатый упорный подшипник, повреждая сразу «планету», после чего разрушение шло по коробке дальше. На Сонатах после 2004 года проблема все еще встречается, особенно на машинах очень активных водителей с моторами 2,7 литра, но сравнительно редко. И всё же перед покупкой стоит посмотреть на состояние магнитов коробки.

Еще распространенной проблемой является выход из строя датчиков входных и выходных оборотов. Они тут ненадежные и служат одной из основных причин перехода АКПП в аварийный режим. К счастью, стоят они недорого и меняются легко.

При своевременной замене масла (хотя бы раз в 60 тысяч километров) гидроблоки начинают капризничать при пробегах не менее 150-200 тысяч, но ремонты обходятся сравнительно дёшево. Обычно всё ограничивается заменой отдельных соленоидов.

Внешний фильтр у коробок выпуска 2004 года уже есть, и его нужно регулярно менять. Ну а если хотите, чтобы коробка доставляла как можно меньше хлопот, меняйте масло раз в 30 тысяч и не перегружайте её. Впрочем, даже при обычном регламенте обслуживания у хорошего водителя эти коробки могут пройти 300-500 тысяч километров. И в целом коробку можно считать более надежной, чем машина. Найти «мертвую» Sonata с пробегом за 300 тысяч километров и живой АКПП не так уж сложно. А вот наоборот бывает редко. Тем более что цена контрактных агрегатов и ремонта фантастически низкая.

Общие системы двигателей на Sonata нельзя назвать идеальными. У них слабые бензонасосы, протекающий стык бензопровода в моторном отсеке, слабый бензобак, очень тонкие и нежные радиаторы, слабые бачки, нежные трубки. Об электрике мотора мы говорили в первой части обзора, а система управления довольно «дубовая». Соната — это не европейский автомобиль, у которого отлично работает самодиагностика. Тут если один цилиндр начинает халтурить, остальные будут переливать, потому что «лямбда» покажет избыток воздуха и может даже сжечь катализатор. И заодно — машину. Такие случаи бывали.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

Катушки система толком не диагностирует, так что искать неисправности придется настоящей полноценной диагностикой, а не подключением сканера.

Вентиляторы радиатора придется менять уже после 200 тысяч пробега, а то и раньше. У «городских» машин с постоянно включенными кондиционерами они уже к сотне тысяч порой начинают шуметь и вибрировать, а при износе подшипников могут и полыхнуть. В первую очередь “пыхают” разъёмы, но это могут сделать и моторчик, и даже реле.

У выхлопных систем есть проблемы с ранней коррозией, да и соединения периодически “секут” и плохо выдерживают сборку-разборку.

Моторы у корейцев ведут свою родословную от двигателей Mitsubishi, но на машинах российской сборки двигатели все же «свои», хотя многие почему-то уверены в обратном. Путаницу вносит тот факт, что на корейских и американских машинах до и после рестайлинга в основном встречаются моторы серии Sirius 2,0 G4JP и 2,4 G4JS, которые больше знакомы российским пользователям как Mitsubishi 4G63/4G64 DOHC. Отличия у моторов есть, особенно в цене и качестве.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

Ресурс поршневой группы обычно заканчивается к 200 тысячам пробега и ограничен масляным аппетитом из-за залегания колец, а иногда — и износом цилиндров.

Ремни и ролики на Сонате явно хуже, чем японские, и менять их стоит раньше «регламентных» 60 тысяч — часто они не доживают даже до 50 тысяч. Лучше взять за правило менять ремень раз в 30-40 тысяч при замене роликов раз в 60-80, а лучше — менять целиком на 40 тысячах. Больший пробег между заменами можно позволить только машинам с преимущественно трассовой эксплуатацией и средними скоростями выше 35 километров в час.

Моторы в исполнении Hyundai могут “похвастаться” распределенным впрыском, попарно-параллельным зажиганием, не очень надежными датчиками, коксующимися кольцами и низким качеством резиновых уплотнений, сальников и трубок. Но поддерживать двигатели в хорошем состоянии легко, а капитальный ремонт стоит очень дешево.

Основные проблемы моторов серии Sirius достались им от японского прародителя.

Привод балансирных валов ремнем — решение опасное. Особенно если вкладыши балансирного вала изношены, и валы подклинивают. Остатки ремня балансирных валов легко попадают под ремень ГРМ, что приводит к выходу из строя ГБЦ: в ней почти всегда страдают направляющие, клапаны и седла. Ремонт в этом случае будет дорогим. Лучше заранее снять ремень с балансиров и заглушить маслоподачу — это позволит сохранить ресурс мотора.

На старых двигателях постепенно снижается давление масла. Баловаться с маловязкими маслами не стоит, а вот вовремя менять маслонасос и редукционный клапан и чистить маслоприемник нужно обязательно. Ну и неплохо было бы хоть изредка замерять давление масла.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

Гидрокомпенсаторы рекомендуется менять каждые полторы сотни тысяч пробега, но чаще всего они стучат из-за падения давления масла или загрязнения. Немного помогает продлить их жизнь ранняя замена масла и обязательные прогревы перед увеличением оборотов мотора, чтобы грязь не шла в обход масляного фильтра.

Двухлитровые двигатели G4GC серии Beta на российских машинах очень похожи на моторы Mitsubishi, но все же другие. Во-первых, на моторах мощностью 143 л.с. тут есть регулировка фаз впуска, для чего впускной распредвал приводится от выпускного цепью с хитрым натяжителем, позволяющим изменять фазы. Поршневая этих моторов не склонна к закоксовке, в ГБЦ нет капризных гидрокомпенсаторов (регулировать зазоры нужно шайбами).

Привод ГРМ ременной, но между распредвалами стоит цепь. Её ресурс — 150-200 тысяч, после чего цепь начинает шуметь, создавая неприятный «дизельный» звук.

Иногда шум появляется из-за изменения зазоров в ГРМ. По регламенту клапаны нужно регулировать раз в 90 тысяч, но лучше делать это чаще, хотя бы раз в 60 тысяч (распредвалы тут «мягкие» и легко повреждаются при ударной работе).

Если не лить маловязкие масла после 150 тысяч пробега и нормально обслуживаться, то ресурс поршневой наверняка составит более 300 тысяч километров, а низкая цена запчастей и удобство компоновки однозначно говорят в пользу этого мотора. Это очень удачный двигатель, и хорошо, что он был выбран основным для российских машин.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

Двигатели объёмом 2,7 литра семейства Delta II относятся к серии G6BA. Конструкция также напоминает японские моторы, но тоже серьезно изменена.

Блок мотора алюминиевый, и в ГРМ тоже есть цепи, соединяющие распредвалы. И они тоже шумят, как на Beta. Только вот регулятора фаз тут нет. Если поставить регуляторы и новый блок управления, то получится мотор G6EA мощностью в 189-205 сил, но на Sonata его не ставили.

Впуск устроен посложнее (цилиндров-то шесть), но зато тут более надежный ГРМ с толстым и ресурсным ремнем. Правда, гидронатяжитель не очень удачен, и зимой не стоит заводиться “с толкача” и использовать летние масла на пределе текучести. А лучше всего менять гидронатяжитель вместе с ремнем.

Специфическая проблема моторов — заслонки впускного коллектора, которые любят откручиваться и попадать под клапаны. При каждой замене ГРМ их нужно обязательно проверять.

К слабым местам можно отнести и катализаторы, и выпускные коллекторы. Если есть трещины, были перегревы катализаторов, то лучше их заменить, удалить или заварить.

В силу низкой степени форсирования и общего запаса надежности мотор получился тяговитый и очень ресурсный. Конечно, двухлитровые моторы в обслуживании обходятся дешевле, да и расход топлива по городу с АКПП может доходить до 18-19 литров, но зато без капремонта он может пройти все 400 тысяч. У таксистов встречаются экземпляры с пробегами за 500, очень далеко за 500 тысяч километров.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

И всё же машина с V6 — далеко не «пушка-гонка», а просто солидный автомобиль с хорошей динамикой. Имеющиеся 170 лошадиных сил для довольно тяжелой Sonata — не такая уж большая мощность, но зато с этим мотором гарантированы стабильный большой ресурс, нечувствительность к качеству бензина, отличный звук и малый уровень вибраций.

Двигатели G6BW объёмом 2,5 л тоже относятся серии Delta. Они во всем аналогичны 2,7-литровым моторам, но мощности у них меньше, а встречаются они только на машинах до рестайлинга, причём обычно с совершенно фантастическими пробегами.

Hyundai Sonata в своём классе была уникальным предложением, которое невозможно было не оценить. Машина, конечно, не самая современная, но комфорт у неё более чем достаточный.

Hyundai Sonata ‘2001–2004

Надежность основных агрегатов у машин российской сборки высокая, но знать о слабых местах и вовремя подстраховаться всё-таки придётся. Цены на запчасти смешные, некоторые “жигулёвские” детали стоят дороже, но тут они хотя бы более-менее качественные.

Кузов Сонаты не радует, а иногда даже и огорчает. Но живых машин пока больше, так что шансы купить приличный автомобиль ещё есть.

Источник:
http://www.kolesa.ru/article/hyundai-sonata-lv-s-probegom-slishkom-horoshaya-akpp-i-perebor-s-remnyam-grm