Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с.

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Источник:
http://www.octavia-avto.ru/to-i-remont/zamena-remnya-grm-octavia-a5-16-mpi

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1.4 16v

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

  • агрессивная езда;
  • нестандартная манера вождения;
  • плохие погодные условия;
  • установка некачественного расходника;
  • очень большие нагрузки на мотор;
  • попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

  • на поверхности появились трещины;
  • зубцы имеют следы износа;
  • на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
  • структура стала расслаиваться;
  • на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

Читайте также  Замена ремня ГРМ Элантра 1

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

  • гидравлический домкрат (лучше два);
  • фиксаторы валов для выставления меток;
  • отвертки, имеющие разные виды жал;
  • ключи накидные и рожковые;
  • головки;
  • вороток и удлинитель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Видео по замене на Фабии с таким же двигателем

Источник:
http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-shkoda-oktaviya-tur-1-4-16v.html

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia 1.4

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.

Дано:

  • Автомобиль: Skoda Octavia
  • Год выпуска: 2008
  • Модельный год: 2009
  • Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
  • Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
  • Коробка передач: JHU
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 220 000 километров

Требуется:

Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.

Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia – пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.

Обязательно защищаем лакокрасочное покрытие

Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.

Снимаем боковой кожух и приводной ремень

Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.

ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:

  • ремень движется по часовой стрелке;
  • ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).

Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.

Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.

Бачок охлаждающей жидкости (антифриз)

Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.

Выставляем первый цилиндр Skoda Octavia в ВМТ

На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.

Стопорные отверстия распредвалов не совпали

Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.

Совпадение стопорных отверстий

Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.

Специнструмент для фиксации распредвалов

Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.

Фиксируем распредвалы Skoda Octavia

Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.

Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).

Правая опора Skoda Octavia

Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.

Откручиваем кронштейн правой опоры

Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.

Снимаем ремень ГРМ Skoda Octavia

И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.

С водяной помпой что-то не так

Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло – история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.

Внутренний ограничитель отлетел из-за нагрузок

Ставим новую водяную помпу (OEM 036121008M). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.

Новая водяная помпа Skoda Octavia

Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.

Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.

Сливаем старый антифриз

После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.

Перед сборкой все поверхности отмываются

Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ (036198119C).

Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.

Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:

  • скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
  • стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.

При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia почти закончена

Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (N91048701). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.

Новый болт шкива коленвала Skoda Octavia

Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.

Без угломера как без рук

Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.

Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты. Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей.

Источник:
http://vag-motors.ru/skoda-octavia-zamena-remnya-grm/

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Читайте также  Замена аккумуляторной батареи VW Touareg в картинках

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

  1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
  2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
  3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
  4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
  5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

  1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
  2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
  3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
  4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
  5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

  • Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
  • Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
  • Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
  • После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
  • Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
  • Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
  • В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
  • Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

  • Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
  • Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

  • После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

  • Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

  • Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.
  • Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
  • Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Источник:
http://grmexpert.ru/po-markam/skoda/zamena-octavia/

Как самому проверить и поменять ГРМ на Шкоде Октавия 1.6 — видео инструкция

В этой статье, я постарался охватить частые вопросы по ремню ГРМ:

— гнет или не гнет клапана,
— на каком пробеге менять грм и помпу,
— какой ремень ГРМ лучше ставить,
— как проверить состояние ремня — видео,
— видео по замене ролика и ремня ГРМ на Skode Octavia A5 FL,1.6 BSE,
— подготовка и снятие ремня,
— выставление меток и установка нового ремня ГРМ и ролика,
— обратная сборка агрегатов..

Шкода 1.6 как проверить, что стоит на ГРМ ремень или цепь

Бывает и такое: кто-то говорит, что там установлена цепь, другие утверждают, что там стоит ремень.
Даже, дилер порой, может вам ответить, что там стоит цепь.
Загляните под капот.

Общеизвестно, что на Шкодах с двигом 1.6 стоит ремень.
Проверить можно следующим образом — фото прилагаю.
Снимаем моторный кожух.
Под ним видим кожух под которым и установлен ремень.

При обрыве ремня ГРМ на1.6mpi 102л.с клапана гнет или нет?

Гнет.
Следите за состоянием цепи.

Как проверить состояние цепи на 1.6 — видео

Проверяем ремень ГРМ Шкода 1.6 BSE.
Ремень стоит проверять не только по пробегу, но и по временному промежутку.

Состояние ГРМ на пробеге 92 тыс. (машина 2009 г.в.) не айс.
Посмотрите нюанс дополнение в конце как закрыть обратно защитный щиток ремня грм.

1.6 мпи/bse — как снимается защитный щиток ремня ГРМ?

Подсказки с НЮАНСАМИ

На видео шкодовод открывает замок 2-х — 5 рублевой монеткой.
На самом деле, сделать это именно монеткой вроде легче, но все равно проблематично.
Защелки ломаются на раз два — аккуратнее.
Лучше, сначала побрызгать туда вдшкой.

Итак, крутим монеткой где написано на кожухе Close в положение Open.
Отщелкиваем 2 защелки (см. на видео).

Чтобы снять эти две защелки, приподнимите флажок вверх и оттяните защитный кожух на себя.
Снимаем его.
Одеваем всё в обратном порядке.

Чтобы было проще устанавливать, сам штыречек, который показан на видео, нужно выдвинуть полностью назад. Защелки заводим вниз. После того, как кожух одет и защелки защелкнуты, пальцем надавливаем на штырек, чтоб он туда встал до конца. Из положения Open штыречек крутим в положение Close.

Подскажите пожалуйста, какой ремень ГРМ лучше ставить?

Ремень ГРМ

Дайко
Контитек
Гейтс и гудиер,
Бош и прочие фирменные.

Только срок службы укоротите на 20% для избежания неприятностей.

По роликам:

Ина, очень хорошо делает, часто в оригинале идет.

Скф хорошо, Гейт
Плохо весь Китай и так же оптимал.

Когда менять ГРМ и помпу — Шкода Октавия 1,6 102 л с

Ребята, опирайтесь на регламент.
Загляните в свою сервисную книжку, и не поленитесь, прочтите, что рекомендует завод-изготовитель.
Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена.
Но!
Не рискуйте и не ждите обрыва ремня.
Клапана загнет и ремонт будет в 10 раз дороже.
До 100-120 км лучше не ждать. Учитывайте, что климат влияет на состояние ремня и при проверке, чаще всего он уже весь в трещинах даже на 60 тыс.

Обычно, шкодоводы меняют ремень уже на 90, а кто и раньше, если увидели вовремя сильные трещины.
На видео ниже, как раз шкодовод показывает состояние своего ремня.
Помпа будет норме, но возникает небольшой люфт.
Менять помпу вместе с ГРМ или нет — решать только лично вам.
Она может походить, НО, потом придется менять ее отдельно, значит снимать все тоже самое-двойная переплата за работы сервису.

Читайте также  Замена антифриза Сид: инструкция, видео, описание

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia А5 FL 1 6 BSE — Часть.1 — ПОДГОТОВКА

Как выставить метки при замене ГРМ Окташа А5 1.6 — видео

В этом видео наш соклубник довольно подробно и обстоятельно показывает:

— состояние ремня / весь в трещинах/,
— выставление меток,
— установку нового ремня,
— установку нового ролика,
— момент проверки помпы, дабы не попасть на развод сервисменов,
— так же, в видео рассказаны нюансы, мелочи, важности.

Фото запчастей

Какие инструменты нужны для самостоятельной замены ГРМ на Шкоде А5 1.6

Это 3-я часть видео — показана обратная установка деталей при замене ГРМ на Шкоде А5 1.6.
Про набор инструментов, требующихся для самостоятельной замены ремня на Октахе — сказано в конце ролика. Момент обратной сборки снят не до конца. Села батарея. Но там осталось установить назад бачок охлаждайки.

Источник:
http://www.avtopol-msk.ru/menyaem-remen-grm-samostoyantelno-octavia-1-6-bse.html

Замена ремня грм шкода октавия тур (видео)

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

  • агрессивная езда;
  • нестандартная манера вождения;
  • плохие погодные условия;
  • установка некачественного расходника;
  • очень большие нагрузки на мотор;
  • попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

  • на поверхности появились трещины;
  • зубцы имеют следы износа;
  • на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
  • структура стала расслаиваться;
  • на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

  • гидравлический домкрат (лучше два);
  • фиксаторы валов для выставления меток;
  • отвертки, имеющие разные виды жал;
  • ключи накидные и рожковые;
  • головки;
  • вороток и удлинитель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Снятие ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур

Поскольку основные моменты снятия и замены ремня ГРМ для разного типа двигателей на автомобилях Шкода Октавия идентичны, то наша инструкция будет показана на двигателе 1.6.

В случае замены помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Поэтому поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо, пыльники и защиту двигателя. Сливаем ОЖ с помощью краника, перед этим открыв крышку расширительного бачка.

Переходим в подкапотное пространство. Здесь нужно демонтировать как минимум два бачка, это расширительный и бачок ГУРа (гидроусилитель руля). Ну а если Вы хотите больше места для свободы действий, тогда можно снять еще и адсорбер, и бак с омывающей жидкостью. Крепление показано на фото.

Следующим этапом идет снятие опоры двигателя. По сути, это самое сложное во всей процедуре замены ремня ГРМ на нашей Октавии Тур. Кронштейн опоры сложно достать, но сделать это необходимо. Поддомкрачиваем двигатель снизу с этой стороны, что бы снять напряжение на подушке. Откручиваем сначала качальную опору и отводим её в сторону, что бы не мешала. Откручиваем болты крепления подушки к опоре двигателя и непосредственно её самой.

Снимаем ремень вспомогательных механизмов и его натяжитель, отведя перед этим его в сторону и зафиксировав чем-либо (к примеру, шестигранником, который можно вставить в отверстия).

А теперь самое проблематичное это сама опора. Болты её крепления показаны на фото. Их нужно открутить и вынуть её, но поскольку места для этого очень мало, то придется изрядно повозиться.

Небольшой совет! Что бы было легче откручивать болты номер 1 и 2, двигатель нужно по-максимуму поднять, а для болта №3 – опустить.

Сняв защитную верхнюю крышку мы видим ремень ГРМ к которому добираемся. Следующим этапом будет выставление коленчатого и распредвала по меткам ВМТ первого цилиндра.

Совет! Что бы легче было крутить валы, можно выкрутить свечи.

Откручиваем четыре болта шкива вспомогательных механизмов, который сидит на коленвале. Для этого нужен специальный 12-игранный ключ на 19, но если такового у Вас нет, тогда подойдет обычный на 21. Следует учесть что болты крепления сидят очень туго и откручивая их Вы должны удерживать коленвал что бы он не прокручивался и не сбились выставленные метки!

Откручиваем и снимаем среднюю и нижнюю защиты ремня ГРМ и получаем к нему доступ. Отпустив натяжительный ролик ремня ГРМ, снимаем его. Откручиваем сам ролик и так же его снимаем.

Важно! Запомните, как ролик был расположен, что бы поставить его в такое же положение!

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов.
5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене.
6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя.
7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток.
8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ.
9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта.
10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом.
11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу.
12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение.
14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток.
15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Замена помпы, ремня ГРМ и его натяжение

Помпа прикручена на трех болтах. Открутив их, вынимаем её с мотора. Внимательно проведите осмотр и, если нет никаких люфтов, то её можно оставить, но гораздо надежнее будет заменить. Ставим новый натяжительный ролик и накидываем новый ремень ГРМ.

Теперь нужно правильно натянуть ремень. Для этого на ролике есть два отверстия под специальный ключ, который показан на фото, и который можно сделать самому (можно осуществить натяжку и с помощью съемника стопорных колец, но им не так удобно). Вставляем ключ и поворачиваем его по указанной на ролике стрелке (против часовой) до тех пор, пока метки не совпадут, после чего зажимаем гайку.

Теперь собираем все в обратной последовательности, обязательно проверив метки на коленвале и распредвале, после того как будет установлен на свое место шкив вспомогательных механизмов.

Важно! Обратите внимание на зазоры при установке подушки опоры, а так же на все моменты затяжки болтов!

Источник:
http://razborov.net/shkoda/zamena-remnya-grm-shkoda-oktaviya-tur.html