Снятие и смазка карданного вала Нива ВАЗ-21213

Снятие и смазка карданного вала Нива ВАЗ-21213

Карданный вал обычно снимаем для ремонта или для снятия раздаточной коробки или мостов.

Характерные неисправности карданных передач:

— стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач. Обычно возникает в случае ослабления гаек болтов крепления эластичной муфты и фланцев карданных валов.

Также вследствие увеличенного окружного зазора в шлицевом соединении переднего или заднего карданных валов;

— шум и вибрация карданной передачи. Возникает вследствие деформации переднего или заднего карданных валов, дисбаланса карданных валов. Износ карданных шарниров.

— утечка смазки. Возникает вследствие ослабления обоймы сальника шлицевого соединения переднего, заднего или промежуточного карданных валов.

Повреждение защитного чехла ШРУС промежуточного вала. Износ сальников крестовин.

Подготавливаем автомобиль для снятия карданного вала. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Оставляем включенной нейтральное положение КПП.

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления вилки шарнира заднего карданного вала к фланцу редуктора заднего моста.

Чтобы не проворачивались болты, вставляем отвертку между лыской головки болта и вилкой и удерживаем.

Также отсоединяем вилку карданного шарнира от фланца вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Снимаем задний карданный вал

Отсоединив вилки шарниров переднего вала от фланцев редуктора переднего моста и вала привода переднего моста раздаточной коробки, снимаем передний карданный вал

Устанавливаем валы в обратной последовательности.

Обслуживание шлицевого соединения карданного вала

Смазываем шлицевое соединение скользящей вилки карданного вала, нагнетая смазку шприцем через пресс-масленку до выхода смазки из-под уплотнения.

Шприцем с узким наконечником смазываем через пресс-масленку подшипники карданных шарниров до выхода смазки из-под всех уплотнений

Если нет узкого наконечника для шприца, то придется снимать карданный вал и шприцевать на снятом кардане.

Источник:
http://avtomechanic.ru/niva-vaz-21213/transmisiya-vaz-21213/kak-snyat-kardannyj-val-avtomobilya-vaz-21213

Рекомендации по снятию и обслуживанию карданных валов на Ниве Шевроле своими руками

Карданный вал — ключевой элемент трансмиссии, необходимый для передачи крутящего момента к ведущем мосту. Нива Шевроле, как полноприводной автомобиль, имеет два кардана — передний и задний.

Принцип работы

Во время движения положение мостов относительно раздаточной коробки постоянно меняется. Поэтому для передачи усилий между несоосными осями, расстояние между которыми постоянно меняется, используется карданная передача.

Передний и задний карданы Нивы отличаются лишь длиной. На автомобиль могут устанавливаться два типа узлов: с крестовинами или ШРУСами.

Первый вариант конструкции состоит из трубчатого вала, вилок с крестовинами. Шлицевое соединение, которое обеспечивает изменение длины, уплотнено сальниками.

В кардане со ШРУСами выполнен с использованием шарниров равных угловых скоростей. Они установлены на его концах вместо крестовин, защищенные пыльниками.

Интересное! ШРУСы обеспечивают плавное вращение узла при больших углах изгиба. Поэтому на все новые Нивы Шевроле устанавливаются шрусовые карданы.

Теоретически, моторесурс карданного вала на ШРУСах намного превышает срок службы детали с крестовинами. Однако при разрыве пыльника из шарнира равных угловых скоростей вытекает смазка и в подшипники забивается песок. Поэтому при регулярной эксплуатации Нивы в условиях жесткого бездорожья крестовины более предпочтительны.

Примечание! Оба типа деталей имеют одинаковые фланцы для крепления к мосту и раздатке. Поэтому при ремонте привода можно одинаково использовать узлы с крестовинами или с ШРУСами.

Аналогичная передача также соединяет раздаточную коробку с КПП Нивы Шевроле. В этом случае используется промежуточный вал со ШРУСом на одном конце и шлицами на другом.

Неисправности переднего и заднего приводов ВАЗ 2123

Независимо от конструкции валов, можно отметить три признака неисправности:

  • вибрация во время движения. Причиной могут быть изношенные крестовины (ШРУС) или деформация вала;
  • стук при старте с места, наборе скорости или торможении двигателем. Это случается при износе ШРУСов или крестовин;
  • утечка смазки из-под пыльников шарнира равных угловых скоростей или шлицевого соединения.

Проверить состояние узлов можно самостоятельно. Для этого нужно:

  • поставить машину на яму или эстакаду;
  • убедиться в отсутствии утечки смазки;
  • крепко взяться рукой за кардан недалеко от шарнира;
  • резкими движениями покачать узел в направлении, перпендикулярной оси вращения.

При наличии утечки масла или люфта необходимо снять неисправный узел и заменить его новым. В отдельных случаях возможен ремонт — замена ШРУСов, крестовин, балансировка.

Как снять карданные механизмы своими руками?

Работы выполняются на яме, подъемнике или эстакаде. Для замены деталей вам понадобятся:

Для демонтажа и установки переднего вала нужно выполнить такие операции:

  • последовательно открутить гайки болтов, крепящих фланцы к редуктору заднего моста и раздаточной коробке. При этом нужно придерживать деталь чтобы она не упала;
  • извлечь болты крепления;
  • снять задний кардан с автомобиля.

Для монтажа нового кардана нужно:

  • установить новую деталь и, удерживая ее, совместить отверстия на фланцах;
  • вставить болты и затянуть гайки крепления к мосту и раздатке.

Замена заднего кардана выполняется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что для удобства работы можно демонтировать поперечные тяги моста.
Похожие статьи:

Разбираемся какие карданные валы лучше ставить на Ниву Шевроле

Стоит ли устанавливать на Ниву Шевроле карданный вал на ШРУСах и как это сделать своими руками?

Выбор и замена крестовины карданного вала Шевроле Нива: пошаговая инструкция с советами

Изделия на крестовинах нуждаются в периодическом обслуживании — шприцевании. Для этого на них имеются пресс-масленки на крестовинах и в районе шлицевого соединения.

Чтобы смазать шлицы, необходимо:

  • демонтировать карданный вал;
  • очистить масленку от грязи;
  • специальным шприцем выдавить смазку.

Смазка крестовин также выполняется шприцом через пресс-масленки. Разница в том, что для этого не обязательно снимать деталь с автомобиля.

Как отцентровать?

После замены деталей необходимо выполнить центровку. При этом регулируется положение не карданных валов, а раздаточной коробки. Операция выполняется с помощником на яме или эстакаде. Порядок действий:

  • поддомкратить машину, вывесив все 4 колеса;
  • ослабить (но не откручивать полностью) крепление раздаточной коробки;
  • после этого один человек должен завести мотор, включить передачу и «разогнать» машину до 60-80 км/час, а второй — затянуть крепление раздатки.

В результате этих простых действий раздаточная коробка примет оптимальное положение относительно карданных валов.

Балансировка валов

Процедура необходима после замены крестовин или легких повреждений карданного вала. Выполняется она на специальном сбалансированном стенде с датчиками и контрольными поверхностями.

Важно! В домашних условиях с использованием не удастся добиться необходимой точности подбора грузов. Поэтому балансировку следует выполнять в условиях специализированного СТО.

Полезное видео

Посмотрите ниже подробное видео о том как снять карданный вал своими руками:

Источник:
http://nivaexpert.ru/transmissiya/zamena-kardana-niva-shevrole/

Замена карданных валов на ниве

Добро пожаловать!
Карданный вал – это очень важная деталь как для полно приводных, так и для задне приводных автомобилей, вить без неё машина не как не поедет, благодаря данному валу который на внешний вид похож на большую металлическую палку, происходит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор, ну а редуктор уже на сами колёса этот момент пускает и тем самым автомобиль едет.

Примечание!
Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!

Краткое содержание:

Где находятся оба карданных вала?
Как вы уже поняли из названия статьи и из надписи чуть выше, всего карданных валов в автомобиле Нива два, вот к примеру если говорить о задне приводной Классике то на ней всего лишь один кардан присутствует и но снимать их что на Нивах, что на Классике очень легко и практически одинаково, то есть гайки крепления фланцев карданных валов вывернули и сняли валы после чего с автомобиля (Об том как отвернуть эти гайки, поговорим чуть позже), более подробно о том где располагаются данные карданные валы вы можете увидеть в статье, под названием: «Замена крестовин карданной передачи на ВАЗ», там будет картинка на которой данные валы красной стрелкой указаны, кроме того прочтите ту статью на которую дана ссылка выше, так как эти крестовины время от времени выходят из строя и чтобы вы вообще знали какие симптомы они будут отражать на автомобиле, прочтите ту статью на которую дана ссылка, в ней всё написано.

Когда нужно менять карданные валы?
Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.

Читайте также  Лада Гранта характеристики - Lada Granta технические характеристики - Автомобильный блог

Как заменить карданные валы на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Снятие:
В его снятии как мы уже сказали нет ничего сложного, достаточно взять отвёртку и если с вами есть помощник, то вообще хорошо, во-первых попросите его придержать вал чтобы он не упал когда вы одну из сторон отсоедините (И без помощника эту работу можно выполнить, просто не удобно будет), как только он одну из сторон держит руками, берите в руки отвёртку и вставляйте её между болтом и вилкой кардана как это на фото 2 показано, тем самым вы добьётесь того что болт у вас уже не будет проворачиваться, как только операция проделана, отворачивайте гайку этого болта который вы удерживаете отвёрткой (см. фото 1) и после чего выньте данный болт из отверстия, точно такую же операцию проделайте с другими болтами и выньте их все тем самым, как только болты будут вынуты, с одной стороны кардан уже не будет ни к чему крепиться и просто находиться в воздухе будет (Ту часть которая в воздухе висит, рекомендуем чтобы помощник её удерживал), после чего с другой стороны (Кардан вить в двух сторон крепиться, абсолютно идентичными способами к тому же) точно так же отверните все болты и тем самым снимите кардан с автомобиля (Для примера на фото 3 показывается снятие заднего кардана, вы возможно передний снимаете это уже фото 4, но не суть, они идентично снимаются), ну и второй карданный вал как вы уже поняли точно таким же образом снимите, отвернув все гайки болтов которые с двух сторон кардан и крепят.

Примечание!
Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!

Установка:
Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).

Дополнительный видео-ролик:
Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.

Источник:
http://vaz-russia.com/remont-vaz-21213-niva-trehdvernaya/zamena-kardannyih-valov-na-nive.html

Про снятие переднего кардана вопросик.

+++ Вся трансмиссия расчитана на два кардана т.е. вся нагрузка дклится пополам. Сними кардан и вся нагрузка (в два раза больше чем должно) пойдет через задний редуктор. Трансмиссии хана.

В тоже время старый хозяин моей машины говорил, что летом снимает кардан постоянно.
+++ Старый хозяин мудак. "постоянно" — это значит готовься скоро будут сюрпризы.

Что-то про перекос коробки передач и др.
+++Скорее не перекос, а дисбаланс раздаточной коробки — это точно.
При знакопеременных нагрузках чревато ускоренным выходом девайса из строя. КПП отсоединение переднего кардана совершенно до лампочки.

В тоже время старый хозяин моей машины говорил, что летом снимает кардан постоянно.
+++Ну мало ли в России чудаков на соответствующую букву родного алфавита — всех их слушать, что ли?

: Вопросы.
: Без переднего кардана кроме ухудшения проходимости какие еще есть минусы?
+++Много.
1) Резкое ухудшение устойчивости и управляемости, прежде всего при разгоне, торможении и в поворотах на скользком/мокром/грязном покрытии. Не будем забывать, что, в отличие от классических и переднеприводных моделей ВАЗа Нива обладает более короткой базой, а центр тяжести расположен выше, что создает предпосылки к опрокидыванию — в значительной степени компенсируемые постоянным полным приводом.
2) Ускоренный износ единственного работающего редуктора из двух — не стоит забывать, что полная масса ВАЗ-21213 выше, чем у заднеприводных автомобилей "классического" семейства — да плюс к тому и колеса, которые крутит редуктор с "легковой" парой 3,9 — не 13, а 16-дюймовые, да и покрышечки изрядно тяжелее.
Сюда же относим неизбежное сокращение ресурса крестовин заднего кардана — они будут нагружены сильнее, чем в полноприводном варианте.
3) Неизменный расход топлива — ведь все равно передним колесам при вращении приходится прокручивать приводы и главную пару.
4) Ускоренный износ раздаточной коробки — фанатам кастрации Нив следует, как ниже описано коллегой, скидывать раздатку вообще и вешать самопальный длинный кардан с промежуточной опорой (по типу "классического") напрямую от КПП к РЗМ. Но в дополнение к этому надо снимать и РПМ, и приводы, оставляя только внешние части наружных ШРУСов — дабы избежать потерь в трансмиссии.
Такую переделку за 15 минут не осуществишь. А в противном случае выигрыш равен нулю, а опасность улететь в канаву возрастает весьма сильно.

: Снимать или не снимать?
: Как влияет отсутствие кардана на узлы и агрегаты машины?
+++Выше все сказано. Добавлю только, что если динамика автомобиля в кастрированном варианте улучшилась — то что-то не так в консерватории. Значит, надо заниматься трансмиссией — а не решать по принципу "нет кардана — нет проблемы". Если передний редуктор некорректно работает, будучи нагруженным моментом от раздатки, а в свободном состоянии крутится легко — это ненадолго, он так же в итоге заклинит и в отсутствие кардана. Последствия абсолютно те же, как если бы кардан стоял на месте. И столь же печальные.

: Спасибо!
+++Не за что. Вопрос столько раз обжеван, что стал ритуальным. Как и краткий ответ на него — "каждый сходит с ума по-своему" с неизменной добавкой — "а нафига было приобретать именно Ниву, если так тянет ее кастрировать?"

Удачи и скорейшего возвращения кардана на подобающее ему место.
Leo2131

Теоретически,больше нагрузка,да.Но,это какие-то проценты,пускай,в пределах 10%,вряд ли больше.
: Всем удачи!

: И что? Что будет-то?Как это заметно будет водителю? А никак.
+++Водители разные бывают. Это во-первых. А приводимые ниже "аргументы" из серии "а вот в деревне Большие Говнищи мужик коровьи лепехи вместо масла в картер лил — и ничё" рассмотрим поподробнее.

У меня тесть купил Ниву в середине 80-х.Не потому,что нужна была,а потому что очередь подошла(помните очереди на машины?)
+++Помним, помним. Вот только Нивы тогда продавались без очереди — едва ли не единственный автомобиль, который в начале восьмидесятых можно было купить не по записи. Но это так, к слову.

.Пришла Нива,хочешь бери,не хочешь,другие с радостью возмут.Взял.А так как жаба у него довольно большая,а классические крестовины из строя выходили 2 раза на год,то и ездил он(да и сейчас ещё ездит),как правило,только на заднем приводе.
+++Логика просто песенная. Классические крестовины выходили из строя "два раза на год" (это где тут русский язык ночевал, пардон? :)), ПОЭТОМУ тесть катался в основном на заднем приводе.
А Вам не кажется, уважаемый, что столь частый выход из строя крестовин связан именно с тем, что они оказались в весьма невыгодном перегруженном положении именно из-за г-на жабовода, отвинтившего передний кардан? Нет?

Читайте также  Замена салонного фильтра на КИА Сид (KIA Ceed)

Вездеходные качества его не интересовали никогда.
+++Исходя из этого. делаем вывод, что автомобиль по проселочным дорогам практически не эксплуатировался. Тем не менее, крестовины выходили из строя не реже двух раз в год — есть над чем задуматься.

А чего,говорит,деньги тратить,мне и так нормально.Прошло тому,почти 20 лет.Не менял ни КПП(4-х ступ.),ни РК.Пробег сотни полторы сейчас,не помню точно.
+++Отлично. 20 лет жизни автомобиля и пробег 150 тыс.км. Делим 150000 на 20 и получаем. 7500 км в год. Типичный пенсионерско-жабоводский пробег. В основном летний. С хранением автомобиля, как я полагаю, в гараже. Без оффроуда. Без проселка.
Вспоминаем качество подшипников и качество сборки начала восьмидесятых годов, когда еще действовала система контроля качества на ВАЗе. И ДРУЖНО РАДУЕМСЯ за Вашего тестя — что ему досталась столь удачная машина, каковую он не смог за два десятка лет убить. Советское качество рулез однозначно.

Капиталку двигателю делал на 120 ткм.
+++Это к делу не относится.

: И как прикажешь думать об этом,Леонид-экономист?
+++А никак, многоуважаемый Алексей — инженер. Вот когда я увижу статистику из десятков таких владельцев кастрированных Нив — при этом эксплуатирующихся не исключительно в летнее время года и строго по ровному асфальту, собранных не в тихие благополучные ранние восьмидесятые, а в конце девяностых — тогда, может быть, поверю в подобное. До того снятие переднего кардана, исходя из имеющегося собственного опыта и опыта немалого количества знакомых мне нивоводов, могу рекомендовать только как меру а) временную, б) строго вынужденную и в) крайне нежелательную.
Ваше личное согласие или несогласие с высказанными мной рекомендациями меня, извините, трогает весьма мало. Хотя бы потому, что возможность убедиться в отсутствии у Вас, милейший, практического опыта по данной теме в сочетании с желанием самоутвердиться, приводя аргументы, не выдерживающие критики, мне была предоставлена. И хватит на эту тему.

Мало слышать и читать умные книги,надо ещё и учиться этому,прежде чем щеголять терминами.
+++Вот-вот. А если вместо умных книг цитировать то, что написано на заборе — еще хуже получается. Так что умные книги все же лучше.
Насчет "щеголять терминами" — приведите, коллега, хоть один термин, употребленный не к месту и не по делу, прежде чем жонглировать словами. От Вас я пока, кроме общих деклараций и хрестоматийного примера с тестем-жабоводом (смотрим выше по тексту), ничего полезного и членораздельного не услышал.

Или самому,руками всё перебрать не раз,тогда да,ты спец.

+++Хотелось бы — только не всегда на это хватает времени. Когда оно было — проводил значительную часть его под машиной. Сейчас стараюсь восполнить пробелы в собственных навыках и знаниях общением со специалистами, в том числе и с работающими руками.

: : А вот у ЗиЛа, дорогой Юрик, раздатку вообще не перекосит — бо ее у него нету. )
: Куда-то понесло тебя. Может,болеешь?
+++Спасибо, здоров вполне, несмотря на Ваши старания.

Меня Алексеем зовут.
+++А виртуальных алиасов? Один из них так даже мой тезка — так ведь?

Если про ЗИЛ,то на вездеходном варианте(хоть ЗИЛ-131 возми) есть и раздатка и прочие прелести.
+++Угу. Не будем ни про 131-й, ни даже про 135-й — там "прочих прелестей" еще больше. Речь-то не о том — или с соображалкой не совсем?

А подлючается передний мост как прикольно! Просто тумблером надо щёлкнуть.И всё,ты вездеход.
+++Спасибо, сынку. Научил старого дурака :)). У меня, к Вашему сведению, дорогой Алексей, тот самый 131-й полтора года был служебным автомобилем, и катался я на нем на службу и со службы — в том числе и старшим машины, и за рулем. Всяко приходилось.
А кроме него — был и 157-й — и транспортным средством, и домом, и оружием.

Так-то вот,Леонид,учи матчасть.Пригодится.[/b]+++Спасибо, но совет стоит приберечь для кого-нибудь другого. Либо адресовать себе самому — не лишним будет, полагаю.
И хватит, наконец, засорять конференцию, не предназначенную для обсуждения профессиональных способностей и уровня знаний ее участников. Полемист из Вас, господин хороший, никакой. Отвечать корректно — не понимаете, срываться на доступный Вам язык — ни к чему, здесь и без того подобных реплик хватает.
А Ваш стиль — имхо более всего подходит для конференций ЗР. И уровень знаний, извините, тоже.
Dixi
Leo2131

Мда, неправильный вопрос хорошо, если никто не заметит его.
КП — не перекашивается.
Раздатка — да, но в основном в начале и конце движения.
Нагрузка немного больше на крестовины и подшипники, плюс неравномерный износ мостов, но механизмы там по прежнему крутятся, хотя и без нагрузки.
Проблем особенно никаких.
Но мне непонятно, почему именно передний?
Ты уверен, что она значительно лучше себя ведёт? Если да, то у тебя неисправный авто. Посмотри на расход, ты уверен, что он сильно изменился? Эксплоатируешь ли ты Ниву на бездорожье? Если нет, тогда нафига она тебе? Только ради зимы? — это полная фигня.
И т.д. и т.п.
Если ты хочешь ездить без одного привода, то:
— чередуй (на переднем приводе тоже ездить можно), менее неравномерный износ.
— если ты надолго снимаешь кардан, сделай подвесной подшипник и убери раздатку, на это время (хоть какая экономия ресурса)
— думай о преобретении другой машины — это вернее всего, т.к. если тебе нужна Нива только ради зимы, переднеприводные ведут себя значительно лучше, а заднеприводные значительно более управляемые. Если боишься буксовать, можно блокировку межколёсного дифференциала поставить (хотя не уверен что в любые)

Все. Считай что я тебе всё это не говорил, т.к. крайне не люблю попытки делать из Нивы недоприводную.
🙂

: Если ты хочешь ездить без одного привода, то:
: — чередуй (на переднем приводе тоже ездить можно), менее неравномерный износ.
: — если ты надолго снимаешь кардан, сделай подвесной подшипник и убери раздатку, на это время (хоть какая экономия ресурса)
: — думай о преобретении другой машины — это вернее всего, т.к. если тебе нужна Нива только ради зимы, переднеприводные ведут себя значительно лучше, а заднеприводные значительно более управляемые. Если боишься буксовать, можно блокировку межколёсного дифференциала поставить (хотя не уверен что в любые)
А есть разве отечественные просторные и надежные.
:
: Все. Считай что я тебе всё это не говорил, т.к. крайне не люблю попытки делать из Нивы недоприводную.
: 🙂

Источник:
http://forum.auto.ru/niva/244033/

Как снять передний кардан на ниве

  • klikol Пользователь Mar 20 2012, 00:04

Есть нива 3х дверка.
Хочу попробывать снять передний кардан на лето, я конечно понимаю, что нива это не спорткар, а для бездорожья
Так вопрос, какие минусы и плюсы могут быть при снятии переднего кардана, чтобы нива была чисто задне приводной?

ps Я знаю, нива должна оставаться нивой

  • Semen74 Постоялец Mar 20 2012, 07:00
  • tank178(412) Гуру Mar 20 2012, 08:24

Есть нива 3х дверка.
Хочу попробывать снять передний кардан на лето, я конечно понимаю, что нива это не спорткар, а для бездорожья
Так вопрос, какие минусы и плюсы могут быть при снятии переднего кардана, чтобы нива была чисто задне приводной?

ps Я знаю, нива должна оставаться нивой

  • killerfinger Гуру Mar 20 2012, 12:11

знакомый чел, гонял так всё лето а на зиму ставил взад.

Ничего не случалось но раз на раз.

Экономия то не существенная а проблемы если возникнут то да.

  • klikol Пользователь Mar 20 2012, 13:18
  • diman3d Гуру Mar 20 2012, 14:11

  • shurik21 Гуру Mar 20 2012, 19:18
  • Динозаврик Эксперт Mar 20 2012, 20:30
  • Динозаврик Эксперт Mar 21 2012, 17:28
  • KorbenDallas Вечно молодой вечно пьяный Mar 21 2012, 19:14

Вот что пишет народ.

У «Нивы» постоянный полный привод. Это есть хорошо.
Однако беспокойные люди, которых это не устраивает, находятся всегда. Они отключают привод. Причем людей этих настолько много, что кое-кто наладил выпуск «отключалки» и вполне успешно ею торгует. http://masterniva.ru/content/view/22/
Производитель утверждает, что (цитирую): «Отключение моста обеспечит Вам уменьшение механических потерь в трансмиссии машины, а это позволит в свою очередь достичь снижения износа редуктора переднего моста, шин передних колес и существенного уменьшения расхода топлива и снижение токсичности.» Не совсем понятно, откуда берется «уменьшение механических потерь в трансмиссии» — ну да, момент стал передаваться через один межколесный редуктор, а не через два. Но ведь через каждый из тех двух передавался вдвое меньший момент. Износ редуктора переднего моста на самом деле существенно уменьшится. Но износ заднего увеличится ровно настолько же! (или больше, потому что износ не всегда эквивалентен нагрузке) . Почему вдруг снизится износ передних шин — непонятно, крутиться колеса все равно будут, тормозить и поворачивать — тоже. Так что «существенному уменьшению расхода топлива» взяться неоткуда (не исключено, что какие-то «блохи» обнаружить можно, но совершенно незначительные, по крайней мере 7500 рублей, потраченных на отключалку моста, вряд ли окупятся за весь срок службы машины. А к этой сумме надо еще прибавить преждевременно вышедший из строя задний дифференциал). Почему вдруг снизится токсичность — вообще загадка.

Читайте также  Ремень ГРМ Рено Флюенс: замена своими руками

Непонятно вот что: почему отключают именно передний, а не задний мост? Нива удивительно устойчива на дороге за счет, конечно же, полного привода. И уж если человек решился пожертвовать полным приводом, то почему не сделать отключаемым задний мост? В этом случае машина хоть и потеряет в устойчивости, но не так сильно.

Одно из типичных заблуждений в отношении Нивы — это назначение передней (малой) ручки раздатки. Почему-то думают, что она «подключает передок». На самом деле «передок», т. е. передний привод у Нивы включен всегда, так же, как и задний — она имеет постоянный полный привод на все четыре колеса. А эта ручка управляет работой дифференциала раздатки. При нормальном положении — вперед — дифференциал в раздатке работает. Переключение ручки назад блокирует дифференциал.
При включенной блокировке выходы раздатки на передний и задний приводы соединяются между собой специальной муфтой. Тем самым принудительно приравниваются скорости этих приводов: сумма скоростей колес передней оси будет равна сумме скоростей колес задней оси. Распределение тягового усилия при включенной блокировке принципиально меняет свой характер. Теперь оно передается в сторону наибольшего сопротивления: например, если снять передний кардан, при заблокированной раздатке Нива поедет на заднем приводе — все тяговое усилие будет передано на заднюю ось.
Если буксует одно колесо — допустим, заднее, нужно включить блокировку. Тогда в сторону переднего привода будет передана бОльшая доля тягового усилия, и передние колеса могут вытащить машину. Но если забуксовало еще и одно из передних колес — Нива сама выбраться не сможет.
Блокировку дифференциала можно включать и выключать при выжатой педали сцепления, как на ходу, так и на стоящей машине. При некотором навыке это можно делать без выжима сцепления при сбросе газа.
Существуют подобные, блокируемые дифференциалы и для мостов, в том числе с автоматической блокировкой. Теоретически с ними застрявшая Нива сможет выбраться в том случае, если хотя бы одно колесо имеет достаточное сцепление с почвой. Такие устройства довольно дорого стоят, обычно имеют небольшой срок службы и используются преимущественно в спортивных машинах.
Отключение переднего моста по средствам снятия кардана не приведёт не к каким либо плачевным последствиям.

Сообщение отредактировал KorbenDallas — Mar 22 2012, 06:58

Источник:
http://forum.zarulem.ws/?showtopic=504840

Ремонт карданного вала ВАЗ-2121

Снимаем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»).

1. С помощью круглогубцев снимаем четыре стопорных кольца.

Помечаем детали шарнира так, чтобы при сборке расположить их в том же положении.

2. Наносим быстросохнущей краской метки, чтобы при сборке не перепутать положение вилок шарнира.

3. Можно нанести метки зубилом

4. Специальный съемник устанавливаем на вилку фланца шарнира и выпрессовываем из гнезда вилки корпус подшипника до упора крестовины в вилку.

5. Если нет съемника, то опираем вилку фланца кардана на опору (губки тисков), и через подходящий отрезок трубы наносим молотком удары по вилке карданного вала, смещая ее вниз до упора в крестовину.

Таким же способом выпрессовываем корпус подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки кардана.

Оперев вилку карданного вала на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников из гнезд.

6. При выпрессовке корпуса подшипников из отверстий вилок полностью не выходят, поэтому, даже если сдвинуть крестовину до упора в вилку, шип крестовины из корпуса подшипника не вынимается.

7. Чтобы окончательно выпрессовать корпус подшипника нужно зажать корпус подшипника в тиски, чтобы он не проворачивался в губках тисков и болгаркой протачиваем на корпусе подшипника лыски.

8. Зажимаем корпус подшипника за сделанные лыски и, поворачивая карданный вал вокруг оси подшипника, снимаем вилку с корпуса подшипника.

9. Снимаем фланец с крестовиной. Корпус одного подшипника крестовины, выпрессовываем также с помощью болгарки

10. Вынимаем крестовину

Зажав вилку карданного вала в тиски, выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке. Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.

Перед установкой новой крестовины убеждаемся в наличии смазки в подшипниках — в каждый подшипник закладывается 0,8 —1 ,2 г смазки Фиол-2У.

Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.

11. В тисках с накладками губок из мягкого металла, запрессовываем подшипник в гнездо вилки до упора ее торца в губку тисков.

При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы иглы подшипника не выпали.

В процессе запрессовки покачиванием контролируем легкость вращения крестовины в подшипнике.

12. С помощью подходящей головки или отрезка трубы допрессовываем подшипник в гнездо вилки глубже проточки под стопорное кольцо.

13. С помощью круглогубцев устанавливаем стопорное кольцо в проточку.

Также запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала, вставляем шипы крестовины в гнезда фланца

14. Поочередно запрессовываем два подшипника в гнезда фланца и устанавливаем стопорные кольца в его проточки

После сборки карданного шарнира нужно обстучать молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец смотрим в статье – «Особенности карданных валов»). Проверяем легкость проворачивания карданного шарнира.

Замена сальника скользящей вилки карданного вала

Снимаем карданный вал согласно статье – «Снятие и установка карданных валов»

1. Подходящим бородком или отверткой сдвигаем обойму сальника по валу

2. Делаем пометки расположения вала и вилки, чтобы установить также, иначе может возникнуть дисбаланс

3. Разъединяем вал и вилку

4. Вытаскиваем с вала сальник

5. Снимаем обойму

Собираем узел в обратной последовательности.

Надеваем обойму и новый сальник (большим наружным диаметром к вилке) на вал.

Смазываем шлицевое соединение вала смазкой Фиол-2У.

При соединении вала и вилки совмещаем метки.

Прижимаем сальник обоймой до упора в торец вилки и обжимаем обойму на проточке вилки.

Особенности ремонта карданной передачи, на автомобилях выпуска до 1988 года

Ремонт карданной передачи проводится такими же методами и в той же последовательности, как описано выше, но с учетом следующего:

— подшипники крестовины выпрессовываются из вилок карданного шарнира струбциной 67.7823.3522 или выбиваются молотком через выколотку;

— стопорные кольца подшипников крестовины имеют следующие размеры и окраску: 1,50 — неокрашенные; 1,53 —темно-коричневый; 1,56 — синий; 1,59 —черный и 1,62 — желтый.

Поэтому при сборке применяется калибр с лепестками указанной толщины.

Источник:
http://autoruk.ru/vaz-2121/transmissiya-vaz-2121/kak-otremontirovat-kardannyj-val-vaz-2121