Выбираем Opel Vectra B с пробегом: удачные и неудачные моторы и коробки

Полная замена масла акпп опель. Процесс замены масла в мкпп и акпп opel vectra b

Многие автопроизводители заливают жидкость в коробку передач на весь срок службы, но менять смазку со временем потребуется неизбежно. Если периодически проводить замену трансмиссионной жидкости, это позволит существенно продлить период эксплуатации устройства. В результате старения масла происходит стремительный износ деталей, способный привести к скорому выходу коробки из строя. Кроме того, процедура по замещению жидкости может потребоваться в случае ремонтных работ. В автомобилях Опель Вектра замена масла в МКПП не предусмотрена производителем, по этой причине конструкция не включает сливную пробку картера коробки передач. Но такие неудобства не помешают осуществить процедуру, если в ней возникла необходимость. Для проведения замены масла не потребуется привлекать специалистов, автомобилист может сделать это своими силами, за исключением ряда случаев, где возникла серьёзная поломка с необходимостью ремонта и полного замещения жидкости.

Замена масла в МКПП Opel Vectra является обязательной для эффективной работы коробки передач.

Когда нужно менять

На степень старения масла КПП может влиять множество внешних факторов, например, суровые климатические условия, манера вождения водителя или качество дорог в местности, где эксплуатируется авто. Планово проводить замену жидкости можно через каждые 70 – 80 тысяч км. пробега, но часто необходимость возникает и раньше. Регулярная проверка уровня и контроль состояния смазочного материала дают возможность точнее определять, когда потребуется процедура и не допускать преждевременного износа деталей устройства. Срочная необходимость обновления трансмиссионной жидкости MTF возникает при выявлении признаков неисправностей устройства. Если во время езды были замечены шумы, удары в трансмиссии и прочие свидетельства нестабильной работы, замена масла в коробке Опель Вектра Б является обязательным действием для решения задачи.

Замер уровня и доливка

Проверку уровня масла в коробке передач можно проводить при проведении очередного ТО или просто при обслуживании машины.

Для выполнения этих работ понадобится ветошь, ключ и торцевые головки с размером 13, 17 и 19 мм. Долить масло в коробку можно с помощью специального нагнетательного шприца для заливки трансмиссионных жидкостей. Следует помнить, что доливать смазывающее вещество требуется с точно такими же характеристиками и того же производителя, как и имеющееся в коробке. Когда эти данные неизвестны, нужно провести полную замену масла. Ниже изложен общий порядок действий.

1. Автомобиль необходимо загнать на эстакаду, подъёмник или на смотровую яму в гараже.
2. На боковой части коробки передач имеется специальное контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой с размером под ключ 13 мм. Иногда вокруг пробки могут быть небольшие потеки масла, это не является признаком неисправности. Кроме того, наличие или отсутствие потёков не служит сигналом о низком или нормальном уровне масла.
3. Необходимо протереть ветошью картер коробки вокруг пробки, после чего выкрутить её. Через отверстие пальцем можно проверить уровень масла и степень его загрязнённости. В случае если уровень масла очень низкий, то контрольный образец можно достать чистой отвёрткой или любым другим предметом. В масле ни в коем случае не должно быть металлической стружки и грязи. На пробке установлен магнит, поэтому по наличию стружки на нём можно также судить о степени загрязнённости масла. В случае наличия таких примесей масло необходимо заменить. Нормальным является уровень по нижней кромке контрольного отверстия. При этом уровне объем масла в картере составляет около 2 литров.
4. В случае пониженного уровня следует произвести доливку масла. Для этого необходимо открутить вентиляционную пробку с размером под ключ 17 мм, расположенную на верхней части механизма переключения передач. Рекомендуется проверить состояние вентиляционного канала и, при необходимости, промыть его. При выполнении этой операции важно не потерять защитный резиновый колпачок сапуна. Эксплуатация автомобиля без него запрещена, поскольку внутрь коробки будет попадать различная грязь.
5. Добраться до вентиляционной пробки можно только после снятия аккумулятора вместе с монтажной площадкой, сама пробка имеет размер под ключ 19 мм.
6. Доливку следует осуществлять до того момента, пока масло не начнёт вытекать через контрольное отверстие. После этого нужно быстро ввернуть назад резьбовую пробку и плотно её затянуть.

Расположение контрольного отверстия на боковой части коробки передач Магнитная пробка контрольного отверстия Вентиляционная пробка с защитным колпачком

Какое масло заливать

Для КПП Опель Вектра рекомендуется использовать масло Opel GM МКПП SAE 75W-80, 75W-90. Можно применять и другой оригинальный продукт с такими характеристиками. Масло в коробку передач приобретается в объёме 2 литров, хотя на практике используется чуть меньше. Рекомендуется использовать жидкость той же марки, что уже была залита в коробку, эффект от смешивания разных составов может не порадовать.

Замена масла в коробке передач Опель Вектра

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Опель Вектра 1995-2002 г.в.
3. Замена масла в коробке передач

7.2.3. Замена масла в коробке передач

Так как периодическая замена масла в коробке передач не предусмотрена, в картере коробки передач отсутствует сливная пробка.
Слив масла из коробки передач будет более быстрый и эффективный, если эту операцию производить после прогрева двигателя до рабочей температуры и проведения контрольной поездки для прогрева коробки передач.

↓ Комментарии ↓

1. Инструкция по эксплуатации

1.0 Инструкция по эксплуатации 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Счетчик пройденного пути и часы 1.5 Triple-Info-дисплей 1.6 Multi-Info-дисплей 1.7 Multi-Info-дисплей – Check-Сontrol 1.8 Multi-Info-дисплей — Бортовой компьютер 1.9 Система отопления и вентиляции 1.10 Кондиционер 1.11 Отопление 1.12 Электронный климат-контроль 1.13 Система TC 1.14 Круиз-контроль 1.15 Катализатор 1.16 Сигнализатор электронной системы двигателя 1.17 Система выпуска отработавших газов 1.18 Автоматическая коробка передач 1.19 Указания по вождению 1.20 Экономия топлива 1.21 Сорт топлива

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1. Места еженедельных проверок 2.2. Техническое обслуживание бензиновых двигателей 2.3. Техническое обслуживание дизельных двигателей

3. Двигатели

3.0 Двигатели 3.1. Технические характеристики 3.2. Ремонт двигателя DOСH, установленного в автомобиле 3.3. Ремонт дизельного двигателя 1,7 л, установленного в автомобиле 3.4. Ремонт дизельного двигателя 2,0 л, установленного в автомобиле 3.5. Капитальный ремонт двигателей

4. Отопление, вентиляция

4.0 Отопление, вентиляция 4.1. Технические характеристики 4.2. Система обогрева и вентиляции 4.3 Система кондиционирования воздуха

5. Топливная система

5.0 Топливная система 5.1. Технические характеристики 5.2. Топливные системы дизельного двигателя

6. Системы запуска, зажигания

6.0 Системы запуска, зажигания 6.1. Технические характеристики 6.2. Система запуска 6.3. Система зажигания 6.4. Система предпускового подогрева дизельных двигателей

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Технические характеристики 7.2. Механическая коробка передач 7.3. Автоматическая коробка передач 7.4. Приводные валы

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.2 Технические характеристики 8.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 8.4 Тормозные трубопроводы и шланги 8.5 Замена передних тормозных колодок 8.6 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах 8.7 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах 8.8 Замена тормозных колодок ручного тормоза 8.9 Передние и задние тормозные диски 8.10 Передний тормозной диск 8.11 Задний тормозной диск 8.12 Задний тормозной барабан 8.13 Передний суппорт 8.14 Задний суппорт 8.15 Задний рабочий тормозной цилиндр 8.16 Главный тормозной цилиндр 8.17 Педаль тормоза 8.18 Вакуумный усилитель тормозов 8.19 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 8.20 Регулировка ручного тормоза 8.21 Рычаг ручного тормоза 8.22 Трос ручного тормоза 8.23 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 8.24. Элементы антиблокировочной системы тормозов

9. Ходовая часть

9.0 Ходовая часть 9.2 Технические характеристики 9.3 Поворотные кулаки 9.4 Замена передних подшипников ступицы 9.5 Передняя нижняя рама 9.6 Передняя стойка 9.7 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески 9.8 Нижний рычаг передней подвески 9.9 Замена нижнего шарнира передней подвески 9.10 Задняя ступица 9.11 Задняя стойка 9.12 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 9.13 Верхний рычаг задней подвески 9.14 Нижний рычаг задней подвески 9.15 Рулевое колесо 9.16 Рулевая колонка 9.17 Промежуточный вал рулевой колонки 9.18 Замена защитных чехлов рулевой передачи 9.19 Рулевая передача 9.20. Насос усилителя рулевого управления 9.21 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем 9.22 Наконечник рулевой тяги 9.23 Рулевая тяга 9.24 Углы установки колес

10.0 Кузов 10.2 Уход за кузовом 10.3 Уход за обивкой и ковриками 10.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 10.5 Ремонт сильных повреждений кузова 10.6 Передний бампер 10.7 Задний бампер 10.8 Решетка радиатора 10.9 Капот 10.10 Стойки капота 10.11 Трос замка капота 10.12 Двери 10.13. Обивка двери 10.14 Внутренняя ручка двери 10.15 Наружная ручка открытия передней двери 10.16 Наружная ручка открытия задней двери 10.17 Замок передней двери 10.18 Замок задней двери 10.19 Стеклоподъемник двери 10.20 Стекло двери 10.21 Крышка багажника 10.22 Замок крышки багажника 10.23 Цилиндр замка крышки багажника 10.24. Задняя дверь 10.25 Стойки задней двери 10.26 Замок задней двери 10.27 Цилиндр замка задней двери 10.28. Система центральной блокировки 10.29. Электрические стеклоподъемники 10.30. Наружные зеркала заднего вида 10.31 Переднее сиденье 10.32 Подушка заднего сиденья 10.33 Спинка заднего сиденья 10.34 Ремень безопасности переднего сиденья 10.35 Замок переднего ремня безопасности и механизм натяжения 10.36 Ремень безопасности заднего сиденья и барабан 10.37 Центральная консоль 10.38 Панель приборов

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Технические характеристики 11.2. Электросхемы

12. Основные неисправности

12.0 Основные неисправности 12.2 Система охлаждения 12.3 Топливная система и система выпуска отработанных газов 12.4 Сцепление 12.5 Механическая коробка передач 12.6 Автоматическая коробка передач 12.7 Приводные валы 12.8 Тормозная система 12.9 Подвеска и рулевое управление

Проверка уровня масла

Функциональность трансмиссии зависит не только от качества залитого продукта, но и того, сколько масла находится в коробке. Если уровень не соответствует нормальным показателям, на стабильность работы устройства можно не рассчитывать, поэтому отслеживать его положение нужно каждые 30000 км. пробега или чаще. Проверить количество жидкости в МКПП автомобиля Опель Вектра можно при помощи щупа (его несложно сделать самостоятельно, загнув отрезок проволоки), или ориентируясь по кромке соответствующего отверстия:

1. Для осуществления процедуры авто располагается над смотровой ямой, после глушения мотора должно пройти около 5 минут.
2. Осмотрите коробку на предмет утечек, после чего найдите пробку уровня. Ввиду конструктивных особенностей разных комплектаций автомобиля, она может располагаться на левой или на правой стороне устройства за приводным валом.
3. Открутите пробку и оцените результаты проверки. Масло должно находиться у нижней кромки отверстия.

Если во время проверки уровень масла в коробке автомобиля был обнаружен на критической отметке, это грозит необходимостью проведения ремонтных работ. При сильном падении объёма жидкости незамедлительно долейте MTF и выясните причину возникновения проблемы.

Утечка масла и поломки

Внимательный владелец заметит любую утечку или другую поломку МКПП в Опеле Вектра незамедлительно. Если на асфальте образовалась масляная лужа, нужно искать утечку.

Основные причины поломки и утечки масла:

• сливная пробка в нижней части трансмиссии не зажата полностью. Одна из самых распространенных причин утечек масла. Устранить проблему можно за 5 минут;
• неверно установлен масляный щуп. Водители ТС не уделяют должного внимания правильной установки масляного щупа при проверке уровня жидкости. Неправильно установленный щуп не перекрывает полностью канал. При нагреве масла оно вытекает через образовавшееся пространство;
• датчик заднего хода. Устанавливается на коробке передач. При недостаточной затяжке образуется утечка жидкости. Решение проблемы: затянуть датчик и утечка прекратится;
• перелито масло в коробке. Автомастера не советуют переливать. Существует общепринятое мнение: перелив жидкости в коробке хуже, чем недолив;
• утечка через крышку. Уплотнительный материал крышки подвергся износу. Требуется замена прокладки. Сколы и трещины устраняются эпоксидной смолой. Этот состав выравнивает любые повреждения поверхности.

Инструментарий

Необходимые инструменты и материалы для замены масла в КПП автомобиля Opel Vectra:

• новое трансмиссионное масло объёмом 2 л.;
• ключ на 17, а также на 13 и 11;
• шприц для заправки;
• новая прокладка для поддона коробки;
• уплотнители для пробок;
• чистая ветошь;
• ёмкость для слива старой жидкости.

Последовательность действий при замене трансмиссионного масла

Автомобиль после короткой поездки необходимо поставить на эстакаду или яму.

Снимаем металлическую защиту с трансмиссии, после чего мы получили доступ к контрольному и сливному отверстию.

Необходимо отвинтить контрольную и сливную заглушку.

Подставляем ёмкость, в которую будет сливаться старое трансмиссионное масло. На полное стекание масла с коробки передач уходит приблизительно 10 минут.

Закручиваем сливное отверстие и при помощи специального ключа TORX откручиваем заливную заглушку.

Напрямую из ёмкости заливать масло у вас не получится, поэтому для этой работы необходимо использовать небольшую эластичную трубочку с воронкой.

Заливать новое масло необходимо до тех пор, пока оно не начнёт вытекать из контрольного отверстия. Далее закрываем заливную и контрольную заглушку.

Необходимо дать поработать автомобилю около 10 минут. Выжмите педаль тормоза и переключайте режимы селектора коробки передач.

На этом замена масла в акпп Опель Астра J полностью завершена. Как вы можете видеть, проведение этих сервисных работ не представляет особой сложности. При должной сноровке вы сможете выполнить всю процедуру за 20 — 30 минут. Для замены трансмиссионного масла не потребуется использовать какие-либо специальные инструменты и сложное оборудование.

Всем доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену масла в АКПП Опель Астра J

Процедура замена масла в коробке «автомат» — это вполне простая работа, которая под силу даже неопытному автовладельцу. И если Вы горите желанием научиться самостоятельно менять масло в АКПП Опель Астра J и не боитесь испачкать руки, то наша инструкция поможет превратить желание в реальность. Итак, поехали.

Пошаговая инструкция по замене

Автопроизводитель не предусматривал сливное отверстие для замены, и по регламенту рекомендуются только проверка уровня и долив масла. На практике эксплуатационные условия автомобиля далеки от идеальных, поэтому спустя определённый срок жидкость нужно поменять. Механические коробки моделей Опель Вектра отличаются, но процесс замены масла проходит по аналогичному принципу:

1. Двигатель и трансмиссию автомобиля предварительно прогреваем, проехав на нём небольшое расстояние, в результате чего слив масла будет осуществляться гораздо быстрее.
2. Поднимаем и фиксируем на подставках переднюю часть машины, снимаем брызговик.
3. Откручиваем болты, крепящие крышку поддона, и сливаем отработанную жидкость в заранее подготовленную тару.

После процедуры проверяем качество выполненных работ. Своевременная замена жидкости MTF с учётом всех особенностей вашей модели Opel Vectra обеспечивает механической коробке продолжительную защиту от износа. При этом важно использовать подходящее оригинальное трансмиссионное масло, чтобы вместо пользы не нанести коробке ущерба.

Выбираем Opel Vectra B с пробегом: удачные и неудачные моторы и коробки

Главные враги Вектры – это неумолимая коррозия и не в меру экономные владельцы. Оставив эти факторы за скобками, получим очень приличный автомобиль, который будет требовать минимум затрат. В первой части обзора мы разобрались, что делать со ржавчиной. Здесь будем разбираться с удачными и неудачными коробками и моторами (спойлер: самый распространенный двигатель – одновременно один из самых неудачных), а заодно выясним, что ломается в ходовой части.

Тормоза

П ретензии обычно минимальны. Они слишком уж слабые у машин с моторами до 125 сил до рестайлинга – колодки часто скрипят, а механизм «ручника» большинство сервисов не умеет регулировать правильно. Для справки: начальная регулировка производится храповичком прямо в барабане, а уж потом натягивается трос на рычаге.

В остальном претензии возрастные: гниют трубки (чаще в задней части), изредка срываются штуцеры прокачки, повреждаются пыльники суппортов (особенно опять-таки задних), возникает коррозия тормозных цилиндров, «закисает» трос ручника.

На фото: Opel Vectra Hatchback (B) ‘1995–99

АБС на старых машинах не особенно эффективна, трехканальный блок практически не помогает при заносах и скольжениях в дуге. С 1998 года стоит более продвинутая система, в числе недостатков которой – только повышенная вероятность отказа из-за нарушения пайки в блоке. Часто при ремонтах ломают вакуумную проводку к усилителю, она становится хрупкой с возрастом, так что обратите внимание на состояние тройника и ввода в вакуумный усилитель, потому как проблема достаточно хлопотно решается.

Ресурс оригинальных деталей для «больших» тормозов диаметром 288 мм – приятно впечатляет. Передние тормозные диски могут пройти и сотню тысяч, стерев один-три комплекта колодок. Задние тормоза чуть менее стойкие, а колодки желательно менять почаще, чтобы не допустить «закисания» цилиндров.

Ну и, как у всех тормозов с ресурсными колодками, тут рекомендуется проводить «промежуточное» ТО тормозов, со смазкой пальцев суппортов и проверкой уплотнений каждые 30 тысяч километров.

Подвеска

Ходовую часть Vectra B опелисты как-то уж очень ругают. При более подробном выяснении обстоятельств окажется, что передняя то подвеска – почти «вечная», а вот ресурс в сотню тысяч для задней многорычажки и цена ее ремонта – это уже «слишком». Если поездите на Опеле десяток лет, то любые вложения дороже 1 000 рублей будут казаться «чересчур», а 2 000-3 000 рублей на запчасти и столько же на работу по задней подвеске будут ощущаться как ремонт на «скромные» 30 тысяч на каком-нибудь Фольксвагене.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1999–2002

В общем, не верьте молве, все надежно и предельно дешево по нынешним меркам. Конечно, в сравнении со старомодной скручиваемой балкой уже и надежность не та, и цена ремонта кусается, но это только для особенно прожженных опелеводов. Тем и Жигули в эксплуатации покажутся дороговаты.

Передняя подвеска, как уже было сказано, может пройти 120-200 тысяч без серьезных вмешательств, шаровые опоры и сайлент-блоки нижнего рычага крайне надежны. Верхняя опора после полутора сотен тысяч километров просядет, и шансы повредить ее на кочках возрастут с «невероятно» до «ожидаемо». Лучше до этого не доводить, ибо капоты стоят дорого, да и комфорт страдает.

Сам амортизатор теряет эффективность еще до сотни тысяч пробега, но на пробегах за две сотни можно встретить даже сухие, не текущие оригинальные детали, с какой-никакой работоспособностью. Сзади ситуация чуть хуже: новые оригинальные наружные шарниры рычагов и сайлент-блоки продольных рычагов могут пройти порядка 80-100 тысяч при грамотной установке. Ресурс же деталей неоригинальных может быть как сравнимым с «оригиналом», так и быть меньше в разы.

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1995–99

Догадайтесь, что ставят особенно экономные владельцы машин? При покупке стоит тщательно проверить все четыре наружных шарнира, четыре внутренние втулки и сайлент-блоки. И не забывайте после замены делать «развал-схождение» для задней оси – резина съедается моментально. Замена довольно дорогая, потому что требует применения кувалды, пневмомолотка или специальных съемников. Чаще всего повреждаются нижние шарниры, а ресурс верхних раза в полтора-два меньше, и их частенько меняют «про запас».

Типичный ресурс афтемаркет-деталей «экономичных» серий – порядка 30-50 тысяч километров по нашим дорогам. Причем иногда стуков еще нет, а скрип уже есть, и тогда экономные владельцы впрыскивают АТФ в кожух шарнира. Есть потеки масла? Вам пытаются продать «эконом-вариант».

Рулевое управление

Его опелисты тоже не жалуют. Еще бы, ведь рейка может застучать, а может и потечь. При пробеге в жалкие 250-300 тысяч. Ремонт почему-то считается дорогим, хотя специально для обладателей Opel предлагается комплекс работ, который оценивается менее чем в 5 000. Покупка б/у еще дешевле – распространенный вариант, благо их хватает, а покупка рейки после заводского восстановления почему-то считается шиком.

На мой взгляд, у Vectra B прекрасное и надежное рулевое управление, разве что рулевые наконечники особым ресурсом не отличаются, и к тому же карданы рулевой колонки склонны к разбалтыванию уже на десятилетнем авто.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1995–99

Насос ГУР надежен, разве что стык бачка насоса частенько течет, как и трубка малого давления. Причем бачок стоит прямо на насосе и повреждается сравнительно часто. А вот течи напорной магистрали – редкость и обычно следствие очень неудачных ремонтов с попытками перепрокладки магистрали.

Кстати, вентилятор радиатора на машинах с кондиционером может перетереть трубку ГУР – тут расположена петля «радиатора» усилителя руля, и при небольшом нарушении геометрии бампера (например, после легкого удара передком) или износе подшипника вентилятора последний начинает перетирать металл, и иногда это ему удается.

Механические коробки

Нельзя сказать, что тут все идеально надежно. Всем, кто покупает машину с моторами V 6 или «рядной четверкой в большом блоке», то есть X 20 XEV / X 18 XE или Z 22 SE, — повезло. Им полагаются очень надежные МКПП и АКПП. А вот тем, у кого мотор «маленький», то есть 1,6 или 1,8 на рестайлинге, подложили изрядную «свинью», выделив не самые лучшие агрегаты.

Секрет подобного разделения довольно прост. Младшие моторы комплектовались с завода МКПП серии F 17 или F 15, про которые я уже неоднократно писал, например, в недавнем обзоре Astra H или даже в материале про самые проблемные МКПП. Эти коробки банально не выдерживали нагрузки от двигателя 1,6 и тем более от мотора 1,8, в них рассыпались подшипники вторичного вала.

Дальше все зависело от обстоятельств: могло разломать и дифференциал с корпусом коробки, а могло все ограничиться шумом. Проверка – раскрутить колеса на вывешенной машине, тут будет хорошо слышно вой шестерен умирающей МКПП.

К счастью, на Vectra B решение проблемы есть, и оно крайне простое, нужно лишь заменить МКПП в сборе с приводами и ступицами на более крепкую коробку из серии F 16- F 18- F 23- F 25 от более мощных машин. Выйдет дешевле любых ремонтов старой МКПП или даже покупки контрактного агрегата. Но решаются на такую переделку далеко не все, некоторые упорно ремонтируют и меняют шило на мыло.

Вот на машинах с двигателями X 18 XE / X 20 XEV с МКПП проблем минимум. На дорестайлинге в основном встречаются коробки F 18, у них включение задней «влево-вперед», а на рестайлинге – чаще всего F 23, у них задняя включается «вправо-назад».

Проблемы с подшипниками бывают, но крайне редко. МКПП F 23 так же ставили с дизелями и 2,2-литровым мотором Z 22 SE . Тут из хлопот – в основном износ механизма переключения передач – «вертолета» на F 18 и тросов с кулисой на F 23. «Вертолет» чинят либо установкой болтов вместо старых осей, либо установкой механизма с… родственной Daewoo Nexia , а на F 23 помогает разве что уплотнение шара кулисы или ее замена.

На машинах с V 6 2,5 и 2,6 стоит МКПП серии F 25. По проблемам – та же F 18, но подшипники здесь надежны как скала.

Автоматические коробки

«Автоматы» серии AF 13, они же Aisin TF 60-40 LE или ее более современный «родич» AF 17 60-41 SN , для моторов после рестайлинга по современным меркам весьма и весьма надежны. Так, «четырехступка» той же серии на Astra H считается очень хорошим агрегатом, но все познается в сравнении.

Коробки серии AF 13 все равно оказываются менее надежными, чем AF 14- AF 22 у более мощных машин, из-за более слабой планетарной передачи, более частого выхода из строя барабана пакета драйв и подгорания пакета 3-4 и почти везде включенной «автонейтрали».

А коробка серии AF 17 на рестайлинге еще и требует более частой замены масла (раз в 50-60 тысяч минимум), имеет гораздо меньший срок службы накладок фрикциона блокировки ГДТ, и ее владельцы чаще сталкиваются с загрязнениями гидроблока.

Попадаются и АКПП с эмульсией в АТФ – радиаторы поставляла Valeo , и у них аж до 2004-2006 года наблюдались проблемы с уплотнениями. В итоге средние пробеги до переборки у AF 13- AF 17 менее 250-300 тысяч и они куда легче перегреваются, чем коробки «помощнее». Решение проблемы то же самое, что и с МКПП: можно поставить АКПП более прочной серии, заменив попутно привода и ступицы. Правда, и нехватка мощности мотора с более «длинной» коробкой будет ощущаться сильнее, чем на МКПП.

АКПП для «больших» двигателей – разновидности Aisin 50-40 NE / LE: она заметно надежнее, чем 60-40 SN . Меньше склонность к перегреву, надежнее работают фрикционы. Из возрастных проблем – разве что ослабление тормозной ленты, трещины и потери давления барабана форвард-директ, а также банальные загрязнения гидроблока и выход из строя ГДТ при огромных пробегах.

В ремонт часто попадают агрегаты с пробегом 350-500 тысяч и без следов вмешательств. Из серьезных проблем изначально встречались только проблемы износа при включении функции автонейтрали и повреждения из-за попадания антифриза в АТФ.

Моторы

Самые лучшие – старые 1,8 и 2,0

Сначала о том, что почти не ломается. Например, моторы серии X 18 XE / X 20 XEV – феноменально надежны. Поршневая группа при замене масла «приблизительно вовремя» пройдет не менее 250 тысяч километров, а скорее всего и все 350-400. С незначительными шансами на закоксовку маслосъемных колец и износ компрессионных. Замены маслосъемных колпачков, сальников распредвалов и коленвала, «паука» системы охлаждения, клапанов печки, многочисленных вакуумных трубочек, проверка электрики, трещины выпускного коллектора и прочие «прелести» никуда не исчезают, но решаются сравнительно просто и недорого.

Основные нарекания в процессе эксплуатации — на течи масла из-за несовершенной и к тому же постоянно забитой системы вентиляции картера. То же можно сказать про маслоотделитель в ГБЦ и отверстие в задроссельное пространство. Как уже было сказано выше, отказывает регулятор холостого хода из-за загрязнения, усадки пружины и электрических проблем. Термостат слабоват, а неудачной конструкции выпускной коллектор трескается.

Система охлаждения с возрастом начинает «радовать» течами, если не поменять вовремя шланги. Течет расширительный бачок, в котором к тому же начинает тонуть датчик. Ну и больше всего проблем доставляет вышеупомянутый «паук» – пластиковый патрубок сзади мотора с многочисленными шлангами на обогрев дросселя, коллектора, печку, бачок и прочее. «Паук» дорог, если используется оригинальная деталь, но можно обойтись заменой только пластиковой центральной части от Vectra A , она расходится по шву и течет прямо на стартер и выпускной коллектор. Цена работ в последнем случае несколько возрастает, и появляется множество соединений «на хомутиках».

Забивающийся EGR попросту глушат прокладкой или заваривают его ввод на коллекторе, сам коллектор подваривают, делают прорези на привальной плоскости и стараются ставить усиленные шпильки. Систему вентиляции чистят, ставят новые прокладки, новый маслоотделитель на шланг отвода газов из картера, рассверливают задроссельное отверстие до 1,5 мм или даже устанавливают клапан PCV для более аккуратной работы системы.

Теперь о датчиках. От состояния датчика массового расхода воздуха и лямбда-зонда в выпуске зависят динамика и аппетит мотора. Оригинальные детали дороги, а дешевых замен практически не существует. К счастью, они редко выходят из строя при исправности топливного фильтра, регулятора давления топлива и воздушного фильтра.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией официально неремонтопригоден. С годами он сильно загрязняется изнутри, и у него заклинивают заслонки регулировки длины впуска, после чего мотор сильно теряет либо в мощности, либо в приемистости. На практике все прекрасно разбирается, только вот собирать придется уже на герметике, а вакуумные приводы чинить подбором мембран и рычагов.

Большая часть особенностей и проблем мотора давно устранена, и при покупке машины с таким двигателем остается лишь вопрос, делали ли уже капремонт, и как хорошо. В худшем случае именно вам предстоит эта не слишком дорогая, но неприятная процедура.

Моторы V6

В случае с мотором 2,5 надежность и ресурс примерно те же, но обслуживание немного дороже из-за худшей доступности агрегатов и большего числа компонентов. Из специфических особенностей — неудачный масляный теплообменник в развале блока, склонный к коррозии. Термостат стоит там же, добраться до него очень уж тяжело, приходится снимать весь ГРМ.

Зато система охлаждения и проводка сделаны лучше, крышки ГБЦ металлические, и течи масла не беспокоят владельцев до момента, когда система вентиляции совсем уж не забьется и не выдавит сальники, а впускной коллектор заметно проще в обслуживании.

У «экономных опелеводов» мотор считается «слишком дорогим», хотя подразумевается в первую очередь дорогой капремонт, которого он требует не так уж часто, а в обслуживании он в чем-то даже дешевле 1,8/2,0. Конструктивно близкие двигатели 3,0 и 2,6 встречаются крайне редко, 2,6 отличается разве что более редкой и дорогой поршневой группой, лишней парой лямбда-сенсоров и электронным дросселем, а 3,0 ставились ограниченной партией, в основном это уже продукт самостоятельного тюнинга. Его попросту «свапят» с Opel Omega или Saab 9000.

Экзотика для стран Третьего мира

Отдельной строкой идет двигатель 20 NEJ . Тут не зря нет первой буквы в обозначении двигателя перед цифрой, ведь двигатель этот экологического класса Евро-0 и для продаж в Европе не предназначался. Машины с ним обычно в самых простых комплектациях и бразильской сборки, изредка встречается немецкая. Сам мотор феноменально прост, ресурс его больше, чем у X 20 XEV, за счет чуть меньшей мощности и более надежной ГБЦ, отсутствия EGR и катализаторов с завода, простого впуска и самых простых и надежных датчиков. Но машина – это не только мотор, а в случае с Vectra B это верно вдвойне, потому что состояние кузова у бразильских машин оставляет желать лучшего. Это даже без учета откровенно «пустых» комплектаций, которые сводят на нет смысл покупки старой машины класса D .

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1999–2002

Другой простейший мотор на Vectra B — это восьмиклапанный 1,6, который устанавливали до рестайлинга на европейские машины. Комплектации, опять же, самые простые, мощность всего 75 сил, но по тяге он мало уступает такому бестселлеру всех времен и народов, как 1,6 ADP — BSE на машинах VW . Динамика лишь немногим хуже, чем у тяжелых А4 и Passat с такими моторами.

На Vectra B можно встретить два варианта такого двигателя: безкатализаторный 16 LZ 2, в самых-самых простых комплектациях «не для европейцев», и более серьезный X 16 SZR , уже соответствующий Евро-2 и предназначенный для самых экономных, но все же европейских покупателей. Он уже с более сложной системой питания и даже c EGR , адсорбером и катализатором. Надежность высокая, особенно со стороны механической части, система управления более сложной версии ожидаемо доставляет больше хлопот. Машины, опять же, обычно не в лучшем виде, поскольку эксплуатировались с самого начала в России или у особо экономных водителей.

Не очень надежный мейнстрим 1,6

Но если 8-клапанники остаются экзотикой, то вот 16-клапанный 1,6 мощностью 101 л.с. – это самый массовый двигатель для Vectra B . Едет скучновато, но такой мощности достаточно для уверенного передвижения по городу, да и на трассе водитель чувствует себя спокойно. Конечно, в сравнении с 2,0 разница очевидна, и не в пользу 1,6, но дорестайлинговый 1,8 был ненамного лучше по динамике.

На фото: Opel Vectra Sedan (B) ‘1995–99

Разница очевидна в другом – моторы 1,6 мало того, что оснащались менее надежными МКПП и АКПП, так еще и сами имели очень ограниченный ресурс и множество довольно дорогих неприятностей в системе управления. Казалось бы, весьма консервативная конструкция с чугунным блоком почтенного возраста и 16-клапанной ГБЦ, но конструкторы явно не рассчитывали на излишне долгую жизнь мотора.

У дорестайлинговых моторов X 16 XEL подводит поршневая группа, маслосъемные кольца легко закоксовываются при использовании полусинтетики и интервале замены в 15 тысяч, что для экономных опелеводов, конечно же, целая проблема. Слив масла недостаточный, так что при очередном ремонте либо меняют поршни на более «свежие» от моторов Z 16 XE , либо сверлят отверстия для слива масла в имеющихся, что тоже оказалось неплохим и надежным выходом из ситуации.

Износ втулок клапанов в ГБЦ — это вторая неприятная особенность этих моторов, и ее не устранили и после «апгрейда» двигателя до Z 16 XE . Из-за этого обстоятельства замена сальников клапанов после пробега в 150-200 тысяч требуется уже каждые 30-40 тысяч километров. Многие при этом упорно не ремонтируют ГБЦ, доливая масло, поскольку для стандартного владельца Опеля тех годов вскрытие мотора — это уже слишком дорого.

В более свежих моторах Y 16 XE и Z 16 XE поршневая группа менее склонна к закоксовке, хотя и тут проблема присутствует, пусть и в меньшем объеме. Но они изначально рассчитаны на масло с вязкостью SAE 30, на котором и эксплуатировались солидную часть пробега. Но масложор все равно их посещает к пробегам в 150-200 тысяч, требуя ремонта ГБЦ и частенько замены поршневой группы.

Система питания моторов тоже не безупречна. Двигатели X 16 XEL имеют электронный дроссель со «встроенным» регулятором холостого хода и не имеют датчика массового расхода. Такая схема более чувствительна к неисправностям системы впуска, установке фаз ГРМ и герметичности впускного коллектора. К тому же EGR тут с «диагностикой», а значит просто жестяной прокладочкой его не отключить.

Более дорогой термостат успешно подбирают с более старых восьмиклапанных моторов (см. выше), и сейчас он особой проблемой не является. А вот на более новых моторах появились такие пугающие экономных опелеводов вещи, как единый модуль зажигания, полностью электронный дроссель и ЭБУ на двигателе, выходящий из строя из-за перегрева (эту проблему я описывал в первой части обзора).

Все эти детали имеют ограниченный срок службы, ремонтируются крайне неохотно и повлиять на их ресурс сложно. И если в случае с модулем зажигания достаточно почаще менять недорогие свечи, а с дросселем – воздушные фильтры и чистить систему вентиляции картера, то в случае с ЭБУ требуется крайне дорогая работа по переносу модуля управления или пайке новых проводников. Ну или еще более дорогая покупка нового блока. Найти правильно «отвязанный» б/у блок управления, да еще в хорошем состоянии – сложно, а менять блоки комплектом с иммобилайзером тоже накладно. Короче, дешевых решений нет.

Пострестайлинговые 1,8, 2,0 и 2,2

Двигатели 1,8 после обновления в лице серии X 18 XEL — Y 18 XE — Z 18 XE по сути повторяют все особенности и недостатки вышеупомянутых двигателей 1,6, с которыми во многом родственны – у них схожие блоки цилиндров и ГБЦ. Но масляный аппетит тут случается при заметно большем пробеге (на 250 тысяч километров беспроблемной эксплуатации можно рассчитывать даже при минимальном уходе), а ГБЦ изнашивается меньше. Скорее всего этот аттракцион невиданной щедрости происходит за счет меньших рабочих оборотов и более редких выкручиваний «в звон». Все же тяги у 1,8 заметно больше, чем у 1,6 – целых 170 Нм против 150, и достигается она в более широком диапазоне оборотов.

Y и Z моторы имеют «проблемный» ЭБУ. И если бы не частые поломки МКПП F 17, которая тут работает совсем уж на пределе своих возможностей, машины были бы заметно лучше 1,6 во всем.

Появившийся после 2000 года мотор 2,2 серии Z 22 SE относят к одним из самых нежелательных на этой машине. Почему – читайте в обзоре Vectra C . Если постараться кратко описать его недостатки, то он слишком дорог для этой экономичной машины, имеет дорогие запчасти и компоненты.

Дизели

Дизельные моторы на Vectra B не особенно популярны, и потому об их эксплуатации подробнее рассказать сложно. Но эти двигатели далеко не худшие представители дизелей – что 2,0, что 2,2 моторы имеют ресурсную поршневую группу и неплохую ГБЦ, довольно простую систему питания с электронно-управляемым ТНВД и большой ресурс турбин. И если в России это откровенный неликвид, то в соседней Белоруссии они пользуются заслуженным уважением.

Резюме

К сожалению, большинство Vectra B уже ушатаны в полный хлам. Дешевая эксплуатация привлекает целый класс людей, которые хотят обслуживать машину почти даром или не обслуживать вообще. Кто-то меняет машины пачками, успевая поездить до поломок, а кто-то пытается уменьшить стоимость обслуживания, «кроя по живому».

И тут сюрпризов будет море – от ремонтов в ближайшем МТЗ до запчастей от Жигулей и жутчайшего колхозинга по проводке и т.д. Запас прочности и простота конструкции позволяют подобные фокусы, но вот что делать потом с такой машиной…

Но если же отодвинуть в сторону варианты «супер-эконом», то помимо проблем с кузовом, дорогих бед не так уж много. МКПП F 17, масложор на 1,6 да сложности с 2,2, плюс немного переоцениваемая сложность моторов V 6. При покупке машины с мотором 2,0 до 1999 года или 2,6 после 2000-го число недостатков сокращается до минимума, но…

Увы, найти машину в хорошем состоянии в нужной комплектации не так уж просто. Основная масса машин – это 16-клапанные 1,6, не блистающие ни высокой надежностью, ни хорошей тягой, ни надежностью трансмиссии.

На фото: Opel Vectra Caravan (B) ‘1999–2002

Учитывая большую вероятность проблем по кузову у этих машин, стоит выбирать в первую очередь хороший кузов, даже в ущерб техническому состоянию моторов и КПП.

За редким исключением, все проблемы на Вектрах решаются за сущие копейки по современным меркам. Если удастся найти недорогой экземпляр с отличным кузовом и с хорошей механикой и комплектацией – берегите его, он будет действительно крайне дешев в эксплуатации. Только не пытайтесь уменьшать и без того невысокие затраты на обслуживание снижением качества этого обслуживания. Столь простых и дешевых машин уже не делают.

Скажем, новый Logan сравним по простоте конструкции, но комфорт и стиль совсем не те. Доведя до свалки одну машину, найти другую будет сложно.

Автоматическая коробка передач Opel Vectra B

После запуска двигателя перед включением одной из ступеней нажать на педаль ножного тормоза. Иначе автомобиль начнет «ползти». Никогда не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.

Выбрав рычагом управления ступень D, вы переключили коробку передач на экономичный режим движения. На ступени D можно ездить практически всегда.

При мягком нажатии на педаль акселератора происходит раннее переключение на передачи с экономным расходом топлива. Ручное переключение ступеней необходимо только в исключительных случаях. Выбирать 3, 2 и 1 следует только тогда, когда необходимо избежать переключения на более высокую передачу или требуется дополнительное торможение с помощью двигателя.

Как только позволяет дорожная ситуация, снова выбрать D.

Автоматическая коробка передач

Положения рычага управления автоматической коробкой передач Р, R и N:

Р = парковка. Передние колеса блокированы. Перевод только при неподвижном автомобиле и включенном ручном стояночном тормозе.

R = задний ход. Включать только при неподвижном автомобиле.

N = нейтральное положение или холостой ход.

Рычаг управления автоматической коробкой передач можно вывести из положения Р только при включенном зажигании и нажатой педали ножного тормоза.

Двигатель можно запустить только в положении Р или N. При запуске в положении N нажимать на педаль ножного тормоза или включить ручной стояночный тормоз.

Во время переключения ступеней не нажимать на педаль акселератора.

Ступень D

D = постоянное положение для нормальных условий движения на передачах с 1 по 4.

После запуска двигателя и включения D коробка передач всегда работает в режиме экономичной езды.

Ступень 3

3 = положение для условий движения на передачах 1, 2 и 3.

Ступень 2

2 = положение для движения на 1-ой и 2-ой передачах, напр., на горном серпантине; при этом нет переключения на 3-ю и 4-ю передачи.

Ступень 1

1 = ступень нагрузки для максимального тормозного усилия, напр., на крутых спусках; нет переключения выше 1-ой передачи.

Режимы вождения с электронным управлением

Спортивный режим вождения, коробка переключает передачи при более высоких частотах вращения вала двигателя: нажать на кнопку S ( горит).

Экономичный режим, коробка переключает передачи при более низких частотах вращения вала двигателя: нажать на кнопку S повторно.

Помощь при трогании с места: нажать на кнопку .

Двигатели Х18ХЕ, Х20XEV, X25ХЕ1: автомат включения нейтрального положения автоматически переводит коробку передач в положение N для уменьшения расхода топлива, напр., во время остановок на светофорах. Автоматическое переключение в нейтральное положение осуществляется, если:

• рычаг управления автоматической коробкой передач находится в положении D, 3, 2 или 1 и
• нажимается педаль ножного тормоза и
• автомобиль неподвижен и
• нет нажатия на педаль акселератора.

Как только отпускается тормоз или нажимается педаль акселератора, автомобиль начинает как обычно движение.

После запуска холодного двигателя программа управления рабочей температурой быстро доводит температуру катализатора до значения, необходимого для оптимального уменьшения содержания токсичных веществ в отработавших газах, путем задержки переключения передач (при более высоких частотах вращения вала двигателя).

Адаптивные программы – это программы, которые автоматически приспосабливают переключение передач к условиям движения, например, при буксировании прицепа, при большой загрузке и на подъемах.

Помощь при трогании с места

При трудностях на скользких дорогах для трогания с места нажать кнопку , включается в Р, R, N, D, 3 (сигнализатор включения – ). Автомобиль тронется на 3-ей передаче.

Помощь при трогании с места выключается путем повторного нажатия на кнопку .

Кроме того, возможно выключение путем:

• ручного выбора ступеней 2 или 1;
• выключения зажигания.

Kickdown – резкое нажатие до упора на педаль акселератора

Нажатие педали акселератора до упора: при скорости ниже определенного значения коробка переключается на более низкую передачу. Применяется для ускорения с использованием полной мощности двигателя.

Дополнительное торможение двигателем

Для использования тормозных функций двигателя при спуске своевременно включить 3, 2 или, если того требует ситуация, 1.

Особенно эффективно тормозное действие на ступени 1. Если включена при слишком высокой скорости 1, то коробка будет продолжать работать на 2-ой передаче до тех пор, пока не будет достигнута точка перехода на 1-ую передачу за счет, например, торможения.

Остановка

Включенная ступень при остановке с работающим двигателем может быть сохранена.

При остановке на склонах обязательно задействовать ручной стояночный тормоз или нажать на педаль ножного тормоза. Для предотвращения перегрева коробки передач не следует на включенной передаче удерживать автомобиль на месте путем повышения частоты вращения вала двигателя.

При длительных стоянках, например, в заторах или на железнодорожном переезде, остановить двигатель.

Перед выходом из машины сначала включить ручной стояночный тормоз, затем переключить на Р и вынуть ключ зажигания.

Ключ зажигания извлекается из замка зажигания только при установке рычага управления коробкой передач в положение Р.

«Раскачивание»

Для того чтобы раскачать застрявший в песке, грязи, снегу или в канаве автомобиль для дальнейшего его продвижения, можно при слегка нажатой педали акселератора переключать рычаг управления между D и R. Держать частоту вращения вала двигателя как можно ниже и избегать резких нажатий на педаль акселератора.

Описанный выше способ применять только в исключительных случаях.

Точное маневрирование

Для точного маневрирования, например, при установке автомобиля на стоянку, заезде в гараж и т. п., можно воспользоваться способом «ползание» путем отпуска педали ножного тормоза.

Ни в коем случае не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.

Неисправность

Сигнализатор горит при включенном зажигании. Если он не погаснет после запуска двигателя или загорается во время движения, то имеет место быть неисправность автоматической коробки передач.

В случае оснащения автомобиля Multi-lnfo-дисплеем, на дисплее выводится сообщение о неисправности «Automatik Getriebe» («Автоматическая коробка передач»).

Коробка передач больше не переключается автоматически.

Можно продолжать движение. Переключать передачи 1, 3 и 4 вручную с помощью рычага управления коробкой передач:

1 = 1-я передача,

2 = 3-я передача,

3 = 4-я передача,

D = 4-я передача,

N = нейтраль (холостой ход),

R = задний ход,

Р = парковка.

Для устранения причины обратиться в уполномоченную мастерскую фирмы Opel. Интегрированный в системе алгоритм самодиагностики позволяет быстро найти причину неисправности.

Нарушение электроснабжения

Нарушение электроснабжения, например, в случае разрядившейся аккумуляторной батареи. При нарушении электроснабжения невозможен вывод рычага управления автоматической коробкой передач из положения Р.

1. Включить ручной стояночный тормоз.

2. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями поднять и повернуть на 90° вправо.

3. Нажать при помощи отвертки на собачку вперед и вывести рычаг управления автоматической коробкой передач из положения Р.

4. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями установить на место и зафиксировать.

Повторный перевод в положение Р снова приведет к блокировке рычага. Причину нарушения электроснабжения следует устранить в уполномоченной мастерской фирмы Opel.

Источник https://koreec73.ru/korobka/zamena-masla-v-kpp-opel-vektra-b.html

Источник https://www.kolesa.ru/article/vybiraem-opel-vectra-b-s-probegom-udachnye-i-neudachnye-motory-i-korobki

Источник https://fuse2relay.ru/avtomaticheskaya-korobka-peredach-opel-vectra-b-ecu